Особенности выращивания кабачков в открытом грунте

Чтобы реализовать всю силу кабачков и вырастить богатый урожай, важно соблюдать основные требования агротехники. При исполнении их даже посадка в открытой земле дает обычно превосходные результаты. Конечно, если не происходит погодной катастрофы.

Посадка кабачков должна производиться строго в отведенное время. При использовании семян надо ждать половины мая. Но и в этот момент требуется проконтролировать, чтобы земля прогрелась до 12 градусов. Опасность представляют не только дневные, но и ночные холода на почве. Семена кабачков на рассаду высаживают по личному желанию. Это определяется тем соображением, что плоды успеют созреть.

Еще один вариант выращивания весной подразумевает высадку в первые дни мая. Этот срок оптимален для средней полосы России, если заблаговременно пролить лунки теплой жидкостью. Нельзя игнорировать тот факт, что посадка кабачков даже в июне в открытую землю и в теплицу отличается по агротехнике. В любом случае выигрывают те садоводы, которые дожидаются устойчивого тепла, а не стремятся посадить овощ как можно скорее. Посев на рассаду в третьей декаде апреля и далее примерно до 14 мая направлен на сбор раннего урожая.

Если же делать это во второй части июля, будут получены поздние сборы. Но это только плюс, когда планируется долго хранить и консервировать плоды. Наилучшая температура днем составляет 23 градуса. В ночное время она составляет на 4 градуса меньше.

Скорое созревание кабачков выделяет их среди других тыквенных растений. Самые активные сорта могут дать урожай на 40-45 сутки после сева. Они даже способны развиваться при температуре, которая для большинства остальных растений невыносима или едва терпима. Агрономы называют это свойство ограниченной стойкостью к холоду. Но все же, если решено сажать кабачки на Урале в открытом грунте, нельзя игнорировать обязательные для них требования.

Обязательным требованием для этого овоща является выбор наиболее освещенной и теплой позиции. Даже если все остальные нормы соблюдаются, размещение в тени может легко сократить плодовитость в 10 раз. Затенение нетерпимо и в том случае, когда причиной его выступает сама культура. Между растениями требуется оставлять хотя бы 0,7-0,8 м. Если лето пасмурное, а посадки чрезмерно густы, вкусовые характеристики плодов резко падают.

Оптимальные условия для прорастания семян складываются при 15-18 градусах, а если температура понижается до 12, активность развития теряется. Самые комфортные показатели для развития кабачков на следующем этапе — от 20 до 23 градусов. Оставив неприкрытый овощ при понижении температуры до 10-15 градусов на более или менее продолжительное время, его обрекают на стресс. Проходит такой температурный шок довольно долго даже при нормализации условий. Что касается земли, наилучшие результаты достигаются на супесях и легких суглинках, которые предварительно удобрены.

Очень плохая мысль — сажать кабачки на тяжелый грунт с избыточным увлажнением. Нейтральная химическая реакция важна, но недавнее известкование сказывается на культуре не лучшим образом. Если выбирать не приходится и весь участок сложен плотной глиной, выходом часто становится формирование возвышенной грядки.

Что касается предшественников, то кабачками на Урале вполне оправданно сменять:

• зелень;
• картофель;
• ранние типы капусты;
• чеснок и лук.

Не всегда состояние земли, в которую планируют посадить кабачки, устраивает садоводов. Но и бесконечно менять дачные участки, чтобы получать оптимальный результат, никто не сможет и не будет. Гораздо вернее работать над тем, что уже есть. Создан ряд приемов, позволяющих «вытянуть» даже практически безнадежные огороды. Путь через терние к звездам для каждой проблемной почвы строго индивидуален. Так, торфяники улучшают, добавляя (в пересчете на 1 кв. м):

• 2 кг компоста;
• 10 кг глины;
• 100 г древесной золы.

Как только этот состав применен, требуется немедленно перекопать грядку минимум на 0,2 м. Перекопанную землю выравнивают граблями, а затем поливают хорошенько прогретым до 40 градусов раствором органического удобрения. Подходящий состав продают во всех специализированных магазинах. Далее требуется прикрыть гряду полиэтиленовой пленкой ради удержания воды и тепловой энергии. Описанная подготовка продолжается 7 дней, после нее можно сразу браться за высадку.

Работа с легкими суглинками воспроизводит меры по улучшению тяжелой глинистой земли. Вся разница состоит в том, что вводится на 50% меньше улучшающих компонентов. Песок модернизируют, вводя на 1 кв. м 10 кг желтых глин и торфа (в одинаковой пропорции), 3-5 кг опилок и столько же перегноя. Дополнительную поддержку кабачкам окажут 200-300 г древесной золы, замещающей комплексные минеральные составы.

Как только введены удобрения, песчаный участок перекапывают на 200-250 мм в глубину. Особого внимания заслуживает работа с черноземами. Для них требуется употреблять те же опилки и перегной, что и в предыдущем случае. Но только добавка понижается до 2-3 кг на 1 кв. м. Аналогично сокращается и введение золы, ее используют не более 200 г.

Если чернозем сам по себе хорош и плодороден, часто усовершенствование его вовсе не требуется. Затрачиваемые в таких случаях усилия только напрасно расходуют энергию садоводов, но не приносят ожидаемой мощной отдачи. А вот перекопка огорода приветствуется в любом случае. Но не стоит полагать, что на удобрениях подготовительный этап завершается. Обязательным условием успеха выступает дезинфекция грядок.

С использованием подавляющих грибок средств спешить не надо. Однако они должны быть применены за 7-14 дней до высаживания кабачков. Более привычной заменой фирменным реагентам может выступить раствор марганцовки светлой окраски. Он помогает ликвидировать возбудителей инфекций, а не только одни микроскопические грибки. Косвенной мерой подготовки можно считать и севооборот (когда на одно место кабачки сажают с разрывами 36-48 месяцев, не меньше).

Распознать неприемлемую для кабачков кислую землю помогают отдельные растения. Только на таких местах развиваются мокрица, подорожник и хвощ. А вот там, где замечены клевер, мать-и-мачеха, ромашка аптечная, претензий к кислотности нет. Если никаких подходящих растений не обнаруживается, на помощь приходит лакмусовый индикатор. С его помощью нужно анализировать водные настои земли, взятой в пяти точках на различной глубине (выдержка в воде — 60 минут).

Хорошим помощником садовода оказывается и так называемый тензиометр. Он наиболее точно определяет влажность земли. Помимо правильного выбора позиции для кабачков, с помощью такой техники можно исключить и ошибки в поливе.

Но определенную информацию можно получить и без специальных приборов. Набранная в руки сухая и рассыпающаяся земля имеет нулевую влажность. Когда можно скатать комок, который рассыпается при попытке бросить его, то влажность составляет от 25 до 30%. А вот прилипающий к рукам грунт, хорошо скатывающийся и не разбивающийся на части в полете, имеет от 50 до 75% воды. Подходящий для кабачков материал должен скатываться плотно и основательно закрепляться.

Улучшение песчаной почвы производится за счет удобрений на основе магния, в том числе и калимагнезии. Чтобы раскислить подзолистую землю, используют 300 г золы либо 600 г извести на 1 кв. м. При различных типах почв наряду с коррекцией кислотности и механической структуры иногда требуется использовать приемы, повышающие плодородие. Важное место среди таких приемов занимает употребление сапропеля. Его вводят раз в 36 месяцев, хотя допускается и ежегодное добавление непосредственно в лунки.

В чистом виде гранулированный продукт из озер или из иных пресноводных водоемов подходит неплохо. Но еще лучше применять смесь сапропелевого гумата с йодом, которая способствует усилению иммунитета. Судя по отзывам практиков умелое использование сапропеля помогает сделать структуру земли совершеннее на 5 лет подряд. Из приемов органического земледелия рекомендуется предварительный (в том же сезоне) сев рапса, люпина либо фацелии. В качестве мульчи органического происхождения применяют навоз, компост и скошенную траву.

Когда возникает необходимость нарастить плодородие почв, вместе с обильным вводом органики требуется использовать комплексные добавки минеральной природы. Лучшими среди них оказываются:

• селитра;
• мочевина;
• гуминовые препараты под тем или иным брендом.

Дополнительно улучшить состояние почвы, а также повысить ее плодотворные силы помогает заселение калифорнийскими червями. Если предстоит посадить в свободную землю рассаду кабачков, перед этим лунки насыщают обычно 100 г настоя коровьего или птичьего навоза. Дезинфекция земли производится медным купоросом. Приблизительно за 7 суток до высадки его растворяют в воде при температуре не менее 30 и не более 40 градусов. На 1 кв. м потребуется истратить 3 л раствора.

По мнению опытных садоводов высаживать кабачки семенами в свободный грунт вполне оправданно. Это дает оптимальный результат в сравнении с выращиванием рассадных овощей. В каждую лунку на грядке требуется класть 2 семечка, тогда больше будет вероятность конечного успеха. Лучше всего, когда кабачки растут в 0,5 м друг от друга. Исключение делается для посадки сразу в несколько полос, тогда между этими полосами оставляют примерно 0,9 м.

Формировать посев нужно, заглубляя семена на 50-70 мм. Но если почва очень хорошая и обеспечивает нормальное развитие, можно сократить эту глубину до 20-30 мм. Выдержать ту или иную схему при высадке кабачков помогает прочная бечевка. На 1 кв. м можно положить не более трех семян. Основная используемая на практике схема посадки — 700х500 мм, все остальные недостаточно надежны.

Оптимальный уход за взошедшими кабачками будет реализован, если между грядами оставить зазор от 1 м и более. Неплохие результаты дает промежуточная высадка горчицы либо укропа. С их помощью можно наполнить почву нужными веществами.

Важное место в уходе за кабачками в открытом грунте занимает профилактика их заболеваний и своевременное излечение. Важно точное знание характерных свойств каждого недуга. Пожелтение, которому сопутствуют влажность земли и воздуха, почти гарантированно связано с вершинным бактериозом. При значительном развитии такой инфекции вероятно даже гниение завязей. Дополнительный риск связан с остановкой развития плодов, которые как будто состоят из стекловидных нитей. Увы, то, что заболело, спасти уже не выйдет.

Очень важен полив только водой комнатной температуры и рациональное (не избыточное) увлажнение земли. По большому счету ничего, кроме этих мер профилактики, сделать нельзя. Мучнистая роса (грибок, дающий белесый налет на листве и на стеблях) уничтожает питательные вещества внутри растения. Вскоре оно гибнет. Что очень плохо, мучнистая роса может легко переместиться на любую другую культуру, потому борьба с ней должна происходить молниеносно. Профилактика тоже состоит в строгом соблюдении режима полива. Не менее важно нормировать добавки азота, дополнительно ускоряющие развитие инфекции. После удаления пораженных участков кабачков то, что останется, нужно обработать фунгицидами. Какими именно — решают всякий раз по ситуации.

Борьба с ложной мучнистой росой (пероноспорозом, как ее еще называют) должна быть тоже в центре внимания садоводов. Преимущественно она возникает, если действие влажного воздуха усугубляется поливами холодной водой. Но иногда проблемы возникают и вроде бы без видимых причин, это тоже надо учитывать. Начинается болезнь с формирования маслянистых на вид пятен промежуточного от зеленого к желтому оттенка, эти пятна «украшают» листву. Постепенно окрас сменяется серым и слегка коричневатым, иногда в обрамлении грязного налета.

Несведущие огородники иногда теряются в догадках, почему листья выглядят словно обожженные, почему они стремительно сохнут. Вопреки обычной логике, при заражении пероноспорозом этот симптом настоятельно требует остановки поливов. Проводится опрыскивание сначала хлорокисью меди, а затем «Метирамом». При холодной погоде используются укрытия из нетканых материалов. Косвенной мерой защиты выступает строго выверенный севооборот.

Появление в ходе вегетации или в момент уборки бурых с желтизной пятен на листьях почти всегда свидетельствует о заболевании антракнозом. Изначально пораженные места отличаются нечеткой формой, но они стремительно раздвигают свои границы и довольно скоро захватывают почти всю площадь листа. Одновременно с этим пятна становятся бурыми, а стебли покрываются вдавленным налетом в виде более мелких пятен. Завершающий описание симптом — морщинистость плодов, потеря ими упругости. Постепенно овощи гниют и приобретают горький привкус.

Патология будет развиваться быстрее, если очень часто поливать кабачки в жаркие часы. А вот добавление воды по вечерам и меры против чрезмерного увлажнения воздуха очень ценны. Если удается захватить развитие антракноза на раннем этапе, можно помочь делу защитными препаратами.

Но самой лучшей обороной все же выступает неукоснительно соблюдение базовых норм агротехники. Не менее серьезный вызов для садовода бросают различные гнилостные состояния.

Если они провоцируются нехваткой кальция, требуется добавлять в землю размолотую скорлупу яиц (по 200 г на 1 кв. м). Те завязи и листья, которые все же поражены, придется полностью удалить. После этого организуется внекорневая подкормка по листу при помощи фосфорного состава (подойдет и настой золы). Земля поливается раствором «Фитолавина». Завершающий шаг — добавка ранее неиспользованного компоста, который поспособствует восстановлению нормальной микрофлоры.

Рецепт внекорневой подкормки от гнилей таков: в ведро кладут 3 кг золы, добавляют 7 л (вплоть до кромки) горячей воды, выдерживают 48 часов, процеживают получившийся настой.

Фузариоз раньше всего нападает на корни кабачков и лишь затем затрагивает наземные части их. Под действием инфекции растения высыхают, желтеют и вянут. Поперечные срезы отличаются бурыми сосудами. Бороться можно за счет припудривания низовых частей побегов и корня древесной золой.

Для дополнительного оздоровления земли сеют сидераты и поливают землю растворами специальных составов. Серьезный риск связан с таким вирусным недугом, как огуречная мозаика. Она может поражать любое бахчевое растение, а сама инфекция спокойно зимует в земле, в сорняках, откуда и атакует посадки. Название дано по их характерному внешнему виду, по белым, желтым и зеленым пятнам причудливой формы. Дополнительно обращает на себя внимание скручивание пластин листьев и появление бугров.

Постепенно междоузлия становятся короче и понижается реальная урожайность. Так как возбудитель мозаики переносится вредными насекомыми, борьба с ними выступает едва ли не лучшей профилактикой. Очень важно еще обеззараживать весь инвентарь и посадочный материал. Затруднить доступ вирусу помогает удаление даже самых незначительных сорняков на грядках с кабачками.

Аскохитоз — очень серьезное заболевание, бьющее по бахчевым культурам независимо от стадии развития. Сначала листва покрывается относительно мелкими пятнами, на ощупь чувствуется влага. Пораженные места имеют темный зеленый окрас. Быстрое разрастание их сопровождается потемнением и появлением коричневого оттенка. Если стоит засушливая погода, больные места могут выпадать с образованием дыр. А когда инфекция очень мощная, можно столкнуться и с иссушением всей листвы.

Бороться с аскохитозом полноценно выходит лишь на ранних этапах его развития. Для этого подсушивают больные места смесью мела и измельченного угля. Если садовод не стремится строго соблюдать принципы природного земледелия, он может использовать и «Триходермин». О поражении бактериозом свидетельствует возникновение небольших язв водянистой структуры, отличающихся коричневым отливом. Плоды покрываются бурыми язвами и становятся кривыми, болезнь еще имеет название угловатой пятнистости.

Единственный разумный шаг — удалять все пораженные доли растения и нормировать полив. Защитой от грибковых инфекций и от их распространения на новые экземпляры кабачков оказываются:

• минимальное использование активной органики;
• насыщение земли кальцием;
• осенний сев редьки масличной или горчицы.

Когда земля подготовлена, кабачки в нее высажены и вроде бы все правила соблюдены — не время расслабляться. Да, этот овощ куда менее придирчив к присутствию воды, нежели огурцы, томаты или бахчевые культуры. Но все же есть четкие правила, несоблюдение которых грозит фермерам возникновением ряда проблем. Даже в засушливые дни приходится поливать кабачки 1 или 2 раза за 7 суток, используя 10 л воды на 1 кв. м. Дело в том, что это растение имеет глубоко устремленные корни, способные «вытянуть» воду даже в ситуации, когда другие виды бесповоротно гибнут.

Лить жидкость на кабачки нужно не под сам корень, а в особые борозды, окружающие основной стебель. Если наступает дождливая погода, полив требуется вовсе остановить. Мало того, чтобы гарантированно вырастить урожай, на фоне чрезмерных осадков часто готовят отводящие воду каналы. С их помощью удается избежать появления луж, которые губительно сказываются на кабачках. При наступлении сырого лета часть овощеводов даже использует навесы или ненужные зонты.

Такой уход ни один агроном не назовет неоправданной растратой сил. Он позволяет избежать грибковой агрессии, гниения. От избыточной влаги гниют иногда не только плоды и завязи. Эта же проблема настигает и бутоны, и даже цветоносы. Конечно, одним поливом работа с кабачками ограничиваться не может. Прищипывание плетей кабачков не требуется — это ведь не тыква. Когда распускаются ранние цветки, из средней части кустового сорта нужно вырезать крупнейшие листья. Обратите внимание, что достаточным будет удаление 3-4 листков, потому что чрезмерное увлечение этим делом ослабит растение. В результате подобной обработки:

• посадки станут более доступными для солнечного света;
• легче будет опылителям пробираться даже в наиболее отдаленные уголки;
• улучшится проветривание глубин куста;
• ускорится приобретение плодами полной спелости.

Осенью грядки, где растут кабачки, нужно насыщать свежими либо компостированными органическими веществами. Кроме навоза и птичьего помета, неплохо проявляют себя торф и садовый компост. Но если садоводы хотят увидеть, как всходят крепкие и хорошо развивающиеся растения, они не станут ограничивать себя органикой. Важной добавкой к ней оказываются смеси из калия и фосфора.

Самая первая подпитка практикуется обычно в весенние месяцы, как только сформируется 4-5 развитых листьев. Но требуется непременно опередить бутонизацию. Как раз в этот период тыквенные овощи переживают недостаток азота, без которого не могут полноценно развиваться. Для исправления ситуации используют водный раствор навозной жижи в концентрации 10%, к которому прибавляют еще 30 г нитрофоски. Подобный состав расходуется по 1 л на куст, в зависимости от состояния кабачков можно вводить его чуть больше или чуть меньше по своему усмотрению.

Во второй раз подкормка нужна на фоне цветения, при котором кабачки покрываются цветами солнечной окраски. В этот момент они нуждаются в применении аналогичных доз другого раствора. Его готовят, разводя в ведре 25 г нитроаммофоски и 400 г древесной золы. Можно применять и золу, получаемую при сгорании травы. Таким образом, сорняки и ненужные побеги других растений из вредного компонента огорода становятся помощниками дачников.

В третий раз давать кабачкам дополнительную пищу требуется, чтобы:

• растянуть на больший срок формирование плодов;
• насытить овощ фосфором и тем самым укрепить его корни;
• оптимизировать качество урожая за счет калийной добавки.

Нужные вещества рассыпают вокруг всех кустов и используют в междурядьях посыпку пеплом. Сразу после этого требуется обильно полить растения в плановом порядке. Преимущество зольного удобрения в том, что оно дает кабачкам не один калий и фосфор, а целый набор полезнейших веществ. Каждое из них способствует ускоренному и более полноценному развитию. Еще одно косвенное достоинство — пресечение ряда грибковых и бактериальных поражений.

Плоды кабачков удаляют систематически, даже не особо считаясь с малой величиной отдельных экземпляров. Высвобождение жизненной силы растений позволяет им быстрее формировать новые завязи и развивать их. А потому возрастает общая урожайность, но качество не теряется. Опытные фермеры стараются если и не каждый день, то хотя бы раз или два в неделю осматривать свои грядки. При избыточно развитых листьях даже относительно крупные плоды легко пропустить, когда осматривают растения редко и бегло.

Опыление кабачков на незначительной площади часто проводят своими руками. Берут мужской цветок и отрывают от него лепестки — это обязательное условие. Далее нужно осторожными движениями стряхнуть пыльцу на пестики 1-3 женских завязей. Больше ее ресурса не хватит. Кто не хочет делать все это вручную, должен применять средства, привлекающие внимание насекомых. В качестве таких приманок используют 30 г меда, растворяемого в 200 г теплой воды. Другой вариант предполагает растворение сахара в горячей воде (концентрация составляет 10%). Обе смеси нужно основательно размешать и остудить естественным образом до комнатной температуры. Далее производится легкое обрызгивание кабачков, для него подойдет даже разреженный веник.

Но есть и другой вариант: расположение около грядок нескольких небольших резервуаров. В этой роли могут выступить банки, мелкие полиэтиленовые бутыли, крышки от больших емкостей и так далее. Категорически неприемлемо удобрять кабачки любыми составами, которые включают хлор. Так можно поступать лишь в том случае, когда овощ резко перестал быть нужен в принципе.

Если вытянулась рассада кабачков, не стоит рассчитывать, что положение дел выправится само собой, потому что такие растения ослабляются. Проигнорировав проблему и попытавшись все же высадить рассаду на стабильное место, только ухудшаются перспективы. Факторов, провоцирующих растягивание рассады, сразу несколько, но все они так или иначе плотно связаны с ошибками садоводов. Чаще всего виновником оказывается естественное стремление кабачков оказаться в максимально светлой обстановке.

Избыточно густая посадка провоцирует попытки стеблей добраться до свободного места и опередить «соседей» в длине. Но биологический позыв неразумен, иррационален. Растение не может понять ни бессмысленности одновременного роста всех побегов, ни связи своего состояния с действиями людей. Однако можно услышать иногда возражения — дачники ссылаются на то, что пространства для рассады достаточно, и все же она чрезмерно удлиняется. В таких случаях прежде всего стоит разобраться, не слишком ли велика температура.

Чрезмерный нагрев помещения, прежде всего по ночам, вводит рассаду в заблуждение и принуждает ее расти очень мощно. Также нужно учесть, что затягивание с перемещением в свободную землю тоже может стать причиной удлинения. Рекомендуется не держать рассаду дольше 3-4 недель в горшках или иных емкостях. Даже при резко неблагоприятной погоде лучше иногда рискнуть. Но бывает так, что даже опытные садоводы допускают ошибку и получают все же вытянутую необычно рассаду.

В таком случае требуется срочно замедлять ее развитие и позаботиться о стойкости кабачков. Иногда выход больших окон на солнечную сторону не помогает обеспечить достойную подсветку: все расчеты сбивает устойчиво пасмурное небо. Если по этой причине или из-за неверной ориентации окон, короткого светового дня инсоляция недостаточна, придется компенсировать это обстоятельство люминесцентными лампами. Как бы ни было жаль расходов на электроэнергию, но работать лампы должны будут до 12 часов за сутки. Дополнительно нужно позаботиться и о том, чтобы температура не выходила за пределы нормального коридора — в светлое время суток 22-28, в темное 18-20 градусов.

Когда ночной воздух прогревается столь же сильно, как и дневной, усиленная подсветка не исправляет дела, только зря расходуется электрический ток. Так как растения непрерывно развиваются, за этим нужно следить и планомерно отодвигать их друг от друга. Непосредственно перед посадкой в свободную землю интервалы между горшками должны составлять минимум 150 мм.

Очень большое внимание рекомендуется уделять заглублению рассады, у кабачков оно производится по кольцевой методике. Стебли осторожно сворачивают в кольцо (иногда в полукольцо) и после прижатия к почве засыпают землей. Еще раз нужно обратить внимание: эта работа проделывается с величайшей аккуратностью, чтобы был цел сам стебель и остался снаружи листочек семядоли. Оставшийся внутри стебель пустит побеги и станет короче, вскоре кабачок окрепнет. Нельзя забывать, что после появления идущих вбок корней рост резко ускорится, поэтому пересадка на стабильное место должны быть проведена поскорее.

Перемещение рассады кабачков в свободную землю возможно после окончания заморозков, в разных местах и в разные годы это время приходится на половину мая — половину июня. Даже если сама по себе рассада представляется уже чрезмерно развитой, торопиться нельзя, потому что первые же заморозки причинят необыкновенный ущерб. Рассаду со сколь угодно длинными стеблями требуется все равно пересаживать осторожно, потому что корни остаются нежными частями растения.

Пустоцвет — это еще одна серьезная трудность при выращивании кабачка. И просто так справиться с проблемой без понимания причин не выйдет. Характерным признаком пустоцвета являются вытянутые тонкие ножки и шипы (у мужских цветков), относительно короткое и совершенно гладкое основание (у женских завязей). Есть масса факторов, способных привести к перенасыщению огорода пустоцветами. Избавляться от всех подобных цветков не следует, убрав их, огородники блокируют самоопыление кабачков.

Потому требуется устранять только чрезмерно многочисленные, превышающие норму завязи. Они поглощают много силы у растения, не дают получать нормальный урожай и вдобавок становятся удобными позициями для атак вредных насекомых. Частой причиной возникновения пустоцвета оказывается низкое качество семян. Только «возрастные» (хранящиеся 2 или 3 года) виды посевного материала дают приличный результат. Недавний сбор семян гораздо чаще приводит к появлению пустых цветков.

Чтобы добиться повышенного эффекта, требуется заливать юные семена горячей (свыше 50 градусов) водой и выдерживать 5 или 6 часов. Затем их оборачивают влажной материей и пленкой. Чтобы исключить негативный эффект переохлаждения семян, особенно хранящихся при высокой влажности, их до посева прогревают.

В ряде случаев, поливая кабачки холодной водой, вскоре обнаруживают появление небольшого числа женских завязей, окруженных массой пустоцветов. Исключить подобное развитие событий можно, если:

• брать для полива воду не холоднее 16 градусов;
• лить ее строго под корень;
• остановить полив в принципе за 5-7 суток до снятия урожая.

Пустоцветы появляются еще и потому, что кабачки слишком активно подкармливают. Особенно велик риск при перерасходе азотных смесей. Исправить ситуацию отчасти помогает введение небольших доз фосфора и калия одновременно с временным сокращением полива. Тогда растения будут мотивированы на полноценное развитие. Пустоцветы могут изобиловать и под влиянием различных заболеваний — ложной и настоящей мучнистой росы, белой гнили, антракноза, пятнистой мозаики.

Что немаловажно, риск связан и с появлением вредителей — ростковой мухи, бахчевой тли, паутинного клеща и белокрылки. Тогда требуется не только справиться с «агрессорами», но и выкорчевать, а затем сжечь пораженные кабачки. Они способны стать благоприятной средой для развития новых болезней и распространения вредителей. Когда все эти причины отвергнуты или устранены, а пустоцветы все равно появляются в значительном количестве, почти наверняка это связано с плохим качеством почвы. Опустошение цветов может вызываться и истощением, и чрезмерной влажностью, и неоправданной сухостью.

Возникновение плодов в дождливую погоду затруднено тем что пчелы не летают. Тогда надо их специально приманивать. Но медовые или сахарные растворы не ставятся рядом с кабачками, а вливаются аккуратно в сами их цветки, для этого придется раздвигать лепестки. Если опылителей нет вовсе или их активность равна нулю, единственно возможной мерой становится принудительное оплодотворение. Его проводят не раньше 8 и не позже 12 часов дня.

Масса пустоцветов появляется на кабачках, которые ночью покрываются холодной росой. Исправить дело очень легко, требуется лишь полить растения теплой жидкостью. Такой же прогрев практикуется после дождей и при понижении температуры до 10 градусов и менее.

Кустовые кабачки, по мнению опытных людей, гораздо лучше ветвящихся разновидностей. Они занимают строго ограниченное место и не стараются захватить его чрезмерно. Повысить эстетическую привлекательность грядок помогает высадка на каждой из них 1-2 растений в вертикальном режиме. Ничего сложного тут нет, просто одну покрышку накладывают на другую. Если кончики молодых растений начинают гнить, проблема 100% связана с переувлажненной землей.

Проблемный участок нужно срезать до чистой массы и обжечь открытым огнем. Срезанное место покроется защитной пробкой, а плод станет развиваться и дальше. Нельзя сохранить кабачки, которые перенасыщены водой. Их придется употребить в пищу как можно скорее.

Если гнить начала сама завязь, ничего сделать уже не получится. Категорически неприемлемо вводить в лунки свежий навоз в момент посадки. Это способно спровоцировать чрезмерное развитие зеленой части вместо плодов и заражение корневой гнилью. А вот для подкормки такое удобрение использовать вполне можно. По завершении ночных холодов даже допускается систематическая подпитка настоем навозной массы или сорных трав.

В норме здоровый куст кабачков производит в течение сезона 25-35 плодов, а если их больше или меньше, это точно повод для тревоги. Если планируется оставить урожай на зиму, дожидаются полного созревания на ветках. Когда получаются плоды геометрически искаженной конфигурации, налицо дефицит калия. Поверх влажной земли насыпают около 0,5 кг золы на одно растение. Альтернативный вариант — вечернее опрыскивание «Унифлор-бутоном», который нужно использовать, растворяя 60 г состава в 10 л воды.

Заметив сужение кончика и его осветление в сравнении с прочей частью плода, нужно дать растению больше азота. Для этой цели применяют настои навоза, сорных трав или помета птиц. Не следует сажать кабачки сразу после близких к ним культур, таких как тыква, огурец и патиссон. Размещение корней в одном ярусе означает одновременно поглощение однотипных питательных веществ и насыщение земли патологическими агентами. Так как кабачки сажают поздно, иногда удается перед ними даже вырастить сидераты.

О том, как выращивать кабачки в открытом грунте, смотрите ниже в видео.