Как правильно сажать и выращивать картофель?

Со времен Петра Первого картофель стал «вторым хлебом» на столе россиян. Почти все владельцы садов и огородов в первую очередь высаживают эту культуру. К сожалению, многие ограничиваются посадкой в грунт и окучиванием, тогда как даже на небольшом участке можно получить обильный урожай, если использовать интересные агротехнические приемы.

Чаще всего садоводы не задумываются о выборе места под картофельную грядку, руководствуясь остаточным принципом: где свободно, там и посадим. Однако для получения хорошего урожая нужно учитывать множество факторов.

• Лучше выбирать прогреваемые солнечные участки, защищенные от ветра.
• Почва должна быть легкая, с хорошей пропускающей способностью для воды и воздуха.
• Плодородный чернозем – лучший вариант. Но также подойдут суглинистый грунт и лесной серозем. Нужно помнить, что для глинистых и песчаных почв схемы выращивания различаются.
• Картофель совершенно не переносит почву с повышенными щелочными характеристиками. Кислотно-щелочной коэффициент pH должен находиться в нейтральной зоне: в промежутке от 5,5 до 7,5. Определить кислотность почвы можно путем наблюдений за травой, которая растет на участке. Например, известно, что подорожник, хвощ и лютик предпочитают кислую среду; осот, ромашка и клевер – нейтральную. Специалисты советуют при высоком коэффициенте кислотности понижать его путем добавления в землю извести или золы.

• Для посадки картофеля не подходит сильно увлажненная почва, поэтому, если грунтовые воды проходят в районе полутора метров от поверхности, лучше выбрать другое место. Если это невозможно, то придется поднимать грядку или воспользоваться альтернативными методами посадки.
• По этой же причине не годятся участки в низинах, поскольку в них долго стоит вода после таяния снега и дождя, а также застаивается холодный воздух.
• Расположение посадочных грядок для картошки необходимо менять, в идеале один раз в 4 года. Для этого культуры чередуют, что позволяет снизить риск истощения почвы, заражения растений вредителями и болезнями. Овощи, рекомендованные к чередованию с картошкой: свекла, тыква, огурцы, бобы, кукуруза.

Срок посадки картофеля изменяется в зависимости от региона.

Главное требование – клубни должны укладываться в теплую прогретую солнцем землю. Для этого необходимо, чтобы перед посадкой среднедневная температура держалась на уровне 8-10 градусов в течение 7-8 дней.

Немаловажным фактором является уровень влажности, который в момент посадки не должен быть ниже 75%. Это можно проверить, если сжать землю в кулаке, а после разжатия посмотреть, как рассыпается земля. Пересушенный грунт разотрется в пыль, мокрая земля так и останется комом, а нормально увлажненная почва распадется комьями.

Издавна люди доверялись народным приметам, основанным на наблюдениях за природными явлениями. Так, если цветет одуванчик и береза с черемухой, значит, пора сажать картофель.

Некоторые руководствуются при ведении хозяйства лунным календарем. Однако не стоит доверять ему полностью, поскольку версии в разных изданиях могут различаться и даже противоречить друг другу.

Разумнее все-таки придерживаться региональной направленности на установку срока. Южные районы России начинают высадку ранних сортов картофеля во второй половине марта. Среднесортные, как правило, идут следом в конце марта. Первая декада апреля показана для высадки поздних сортов. Для Центральных районов Российской Федерации определяющий месяц – апрель, обычно ближе к концу. На северной границе, на территории Урала и Сибири «картофельные дни» наступают в первой половине мая.

Количество собранного урожая зависит не только от грамотной высадки и правильного ухода, оно начинается с аккуратной обработки посадочного материала.

Многие специалисты рекомендуют дезинфицировать клубни, что спасет их от различных заболеваний и обеспечит питание.

Применяют различные виды обработки.

1. Опрыскивание или замачивание в чесночно-водяном растворе. Для его получения нужно взять на 1 кг чеснока 10 литров воды. Длительность процедуры – три часа.
2. Опрыскивание или замачивание в растворе марганцовки. Состав: 1 грамм перманганата калия на 10 литров воды.
3. Средство против грибковых заболеваний. В основе используется раствор марганцовки из пункта 2, к нему добавляется от 3 до 5 грамм медного купороса и от 12 до 15 грамм борной кислоты.
4. Питательная смесь. Если к раствору из пункта 3 добавить 35 грамм карбамида и 50 грамм суперфосфата, то при опрыскивании клубни получат отличное питание.

Для того чтобы ускорить процесс созревания урожая, клубни заранее проращивают. Делать это лучше за 2 недели до высадки в грунт.

Посадочный материал раскладывают на ровном хорошо освещенном месте в один слой. Белые ростки в процессе проращивания удаляют, оставляя только зеленые без каких бы то ни было пятнышек.

Если вспомнить, то наши бабушки и дедушки усаживали всю семью резать картошку перед посадкой. Это делалось только в тех случаях, если она была крупная. Мелкая оставалась целой. При резке важно помнить, что на отрезанной части должно оставаться не меньше трех глазков.

На самом деле грамотно сделанный на клубне надрез активирует рост определенных почек.

• Поперечный. Картофель разрезается вдоль с одной стороны практически пополам, оставляя неразрезанным расстояние в 1 см. Эта манипуляция позволяет росткам формироваться по всему клубню и внутри.

• Кольцевой. На картофелине делается неглубокий надрез около одного сантиметра по «экватору», что позволяет питательным веществам стимулировать рост верхушечных глазков.

Надрезание клубней повышает урожайность до 15 процентов. Проводить операцию необходимо за 2 месяца до высадки. Желательно во время резки окунать нож в яркий марганцевый раствор для дезинфекции.

Можно увеличить урожайность до 10 процентов, выдержав клубни в питательной смеси 20 минут за два дня до высадки. В этом случае на 10 литров воды приходится 40 грамм удобрений на основе азота, фосфора и калия. Все способы доступны для обработки в домашних условиях.

Каждый садовод и огородник имеет свой, годами проверенный, способ посадки картофеля. Однако некоторые увлеченные люди творчески подходят к процессу выращивания этой культуры и пробуют не только традиционные методы, но и новые оригинальные разработки.

Необходимо понимать, что при выборе метода посадки нужно руководствоваться не только своими предпочтениями, но и климатическими особенностями региона.

От уровня влажности почвы зависит высота гряды. Если участок находится в низине, грунтовые воды протекают слишком близко от поверхности либо местности характерны частые дожди, то картофель необходимо сажать в грядки в виде гребней. При засушливом климате, наоборот, высота гряды почти нулевая, такой способ называется гладкая посадка.

На глубину высадки оказывает воздействие механический состав грунта. Чем легче почва, тем глубже лунка:

• суглинистый грунт – от 6 до 8 см при гладкой посадке, от 8 до 10 см в гребни;
• песчаная почва – от 8 до 10 см при гладком способе и 10-12 см при гребневом;
• чернозем – от 10 до 14 см.

При любом способе посадки обычно рекомендуют придерживаться общих правил.

• Ширина междурядий – 70 см для поздних сортов и 60 см для ранних.
• Расстояние между лунками – от 30 до 35 см для позднесортного картофеля и от 25 до 30 см для сортов раннего созревания.
• Стандартная глубина – 4-5 см для тяжелого грунта, 8-10 см для суглинистой почвы, 10-12 см для почвы с легким составом.

Традиционно культуру высаживают несколькими способами.

Это наиболее известный дедовский способ посадки картофеля. Он показан для рыхлого грунта. Одной из отрицательных черт является зависимость от погодных условий, поскольку при избыточной влажности земля становится тяжелой, ухудшается лёжкость клубней, возможно их гниение.

Как правило, посадку осуществляют вдвоем, иногда втроем. Первый участник копает лунки, второй – раскладывает посадочный материал и насыпает золу с перегноем. Засыпание лунок можно производить на этапе выкапывания следующего ряда, а можно привлечь еще одного помощника.

К описанному методу можно отнести некоторые способы формирования гряд.

• Квадратно-гнездовой, при котором участок делится на квадраты со сторонами от 50 до 70 см с лункой в центре. Промежуток между гнездами должен быть не менее 50-70 см.
• Шахматный. Лунки копают в шахматном порядке.
• Двустрочный. В этом случае выкапываются два параллельных ряда с промежутками между гнездами порядка 30 см, а между сдвоенными рядами около 1 метра. Расположение лунок относительно другу друга обычно шахматное.

По сути, данный метод аналогичен предыдущему. Различие состоит в форме места посадки. Клубни укладываются в канавку через 30 см друг от друга. Сверху лучше посыпать золой. Затем углубление закрывается землей толщиной до 6 см любым удобным инструментом: тяпкой, граблями или лопатой. Междурядье обычно оставляют стандартной ширины порядка 65 см. Опытные агрономы советуют использовать для высадки подобным методом сдвоенные ряды. Тогда две параллельные канавки роются на расстоянии в 30 см. Посадочный материал укладывается в шахматном порядке через каждые 35 см. При последующем уходе сдвоенную грядку обрабатывают как один ряд.

Этот метод уже давно известен среди агроспециалистов и пользуется определенным успехом на земельных участках с рыхлым грунтом, плохо удерживающим воду. С его помощью можно получить отличный урожай, поскольку клубни защищены от перегрева и высыхания в знойном климате. Кроме того, посадочный материал получает нехимическую подкормку, что позволяет говорить об экологичности метода.

Главная особенность заключается в предварительной подготовке участка не весной, а осенью, которая подразумевает выполнение ряд последовательных действий.

• Роют траншею, глубина и ширина которой приблизительно равна размерам штыковой лопаты (около 40 см). Расстояние между траншеями от 60 до 80 см.
• Дно выкладывают выполотой сорной травой и прочими отходами: ботва кабачков и огурцов, луковая шелуха, сорняки, опавшие листья.
• Сверху присыпают траншею землей и оставляют в таком виде до весенней посадки.

Весной, как только зацветет сирень, в углубления досыпают землю, поскольку за зиму она слежалась. Добавляют удобрения в виде золы, куриного помета и луковой шелухи по горстке. Поверх выкладывают клубни с промежутком в 30 см и засыпают землей.

Специалисты не советуют часто поливать траншеи с картофелем. Если лето не засушливое, то достаточно одного полива в период цветения. Можно его совместить с подкормкой соляным раствором. В этом случае на 800 грамм поваренной соли берут 12 литров воды.

Агрономы со стажем отмечают, что траншейный метод будет наиболее эффективен на участках с аэрированным грунтом, содержащим торф. Недостатком является медленное оттаивание торфяных залежей после зимы, что может сдвинуть срок высадки до двух недель. На суглинистом грунте метод работает менее эффективно, снижается качество и количество выкопанного картофеля.

Рекомендуется для участков с «тяжелой» землей. Поскольку ворочать такой грунт тяжело физически, лучше воспользоваться сельхозтехникой типа мини-трактора или мотокультиватора.

Перекопку участка под посадку осуществляют осенью, не забывая добавлять подкормки и удобрения.

Весной необходимо будет сформировать гребни до 15 см. Междурядье оставить до 70 см, чтобы обеспечить клубням защиту от намокания и больший доступ к солнечному теплу.

Такой способ глубокой посадки пригоден только для почв с легкой структурой. Посадочный материал укладывается в лунки глубиной 22 см и засыпается вровень с землей. Суть метода – удлинение стебля внутри грунта. Поскольку клубни формируются по всей длине подземной стебельной части, ее увеличение повысит урожайность. После появления на поверхности грядки первых листков, почву необходимо регулярно рыхлить, но от окучивания следует отказаться.

Поливать рекомендуется только в случае сильного пересыхания земли.

Альтернативные методы посадки картофеля разработаны агрономами сравнительно недавно и позволяют получать урожай в тех случаях, когда традиционные способы неприменимы.

Способ посадки в мешки выгодно использовать, когда площадь участка не позволяет высаживать картофель.

• Сначала в мешок насыпается дренажный слой, поверх которого укладывают посадочный материал.
• Затем нужно дать картофелю время прорасти.
• После появления ростков клубни закрывают специальным почвогрунтом, купленным в любом садовом магазине. Подобную почвенную смесь можно приготовить самостоятельно, для чего смешивают один к одному землю и компост.
• По мере роста ботвы необходимо подсыпать грунт.
• Поливать такие рукотворные грядки следует по мере высыхания земли. Следует помнить, что в жарком климате полив должен быть обильным и частым.
• Агрономы советуют регулярно подкармливать картофель различными комплексными удобрениями.

Метод «в бочке» является аналогом способа выращивания картофеля в мешках. В этом случае используются бочки из металла или пластмассы.

Перед началом работ бочки необходимо подготовить: проделать отверстия по периметру, чтобы обеспечить земле доступ воздуха и избежать застаивания воды. Краткое описание метода:

• в бочку по аналогии с мешком насыпается специальная почвенная смесь;
• далее закладываются клубни, и их присыпают грунтом;
• почвогрунт необходимо подсыпать во время роста растения до тех пор, пока грядка не достигнет в высоту 1 метра;
• поливать и подпитывать картофель требуется регулярно.

Вариант получения урожая в ящиках. Данный метод, подобно американскому подходу, основан на возможности картофеля образовывать плоды на всей подземной части стебля. В качестве гряды используются ящики без дна, которые укладываются друг на друга по мере роста куста. Специалисты предлагают в качестве альтернативы воспользоваться методом наращивания досок, на вбитые по периметру грядки колья. Дощатые стенки можно крепить любыми подручными средствами: гвоздями или проволокой.

Для получения урожая в ящиках следуют определенному алгоритму.

• Первый ящик устанавливается на опоры из кирпичей, камней, шлакоблоков и тому подобного. Это необходимо для вентиляции.
• Чтобы доски не гнили, можно внутрь положить полиэтилен либо обработать специальным водоотталкивающим составом, который остался после обработки деревянных конструкций.
• На дно ящика выкладывается бумага, на которую тонким слоем высыпается дренаж в виде керамзита, смешанного с перегноем один к одному.
• Далее укладываются подготовленные для посадки, предварительно проращенные картофельные клубни. Их нужно присыпать почвогрунтом. Если на улице еще прохладно, то ящик нужно закрыть полиэтиленовой пленкой.
• После того как стебель вырастет выше стенки, ее наращивают, и добавляют землю.
• Наращивание стенок нужно продолжать до тех пор, пока не появятся бутоны.
• Чтобы удлинить процесс роста и отсрочить бутонизацию, агрономы советуют поливать грядку навозным компостом и не перегревать контейнер.
• При появлении бутонов наращивание стенок прекращается, начинается стандартный уход в виде полива и подкормки.
• Урожай собирается после полного отмирания ботвы.

Иные методы высадки картофеля обычно изобретаются для каких-либо конкретных условий или требований.

Например, если ваш участок полностью покрыт травой, а времени и сил на его перекопку нет, можно облегчить себе задачу и поэкспериментировать, воспользовавшись одним из оригинальных незатратных способов.

Вариаций на эту тему довольно много. Главное – перекапывать землю не нужно. Перед его использованием необходимо учесть, что на земле тяжелого состава урожай будет не очень высоким.

Последовательность действий при стандартном методе следующая:

• выкапывается лунка глубиной десять сантиметров;
• в нее укладываются проращенные клубни;
• сверху картофель присыпается компостом толщиной в 5 сантиметров;
• окучивать не нужно;
• профилактику атак вредителей и инфекций лучше проводить регулярно;
• в течение роста под картофельный куст подбрасывают скошенную траву, сорняки и опавшие листья;
• поливать необходимо только при угрожающей засухе.

Этот способ также не предполагает предварительное перекапывание земли. Клубни выкладывают на траву в виде шахматки в два ряда с промежутком в 25 см. Междурядья лучше оставить шириной до полуметра. После этого грядку покрывают мульчей из опавших листьев, сена или сухой осоки, можно использовать рваные газеты (только не глянцевые). Для защиты от ветра следует закрыть сверху укрывным материалом, например, лутрасилом.

Метод прост, однако следует обратить внимание на следующие тонкости:

• мульчи требуется довольно много, поэтому для больших участков такой способ неэффективен;
• мульчированный слой задерживает влагу, поэтому непригоден в сырой местности, поскольку способствует гниению клубней и появлению грибковых заболеваний;
• не следует использовать для мульчи сено от злаковых культур, чтобы не привлечь на участок грызунов.

В течение роста мульча перепревает и оседает, поэтому необходимо постоянно подбрасывать траву и сено, чтобы клубни всегда были прикрыты.

Удобрения вносить можно по желанию. Полив также не рекомендован, поскольку кусту достаточно той влаги, которая выделяется при перепревании мульчированного слоя. Появившиеся цветы нужно непременно срывать. Оставить можно лишь на одном сигнальном кусте, чтобы по нему определить момент сбора урожая. Оно наступает после их увядания.

Метод получения урожая картофеля в опилках очень похож на предыдущий, только в качестве мульчи используется смесь опилок, торфа, золы и растительных отходов.

Специалисты отмечают, что использовать нужно старый перепревший опил. Новый материал характеризуется повышенной кислотностью, а это ухудшает урожайность картофеля.

• 1 вариант. Посадочный материал выкладывают на траву с интервалом в 25 см и сверху посыпают опилочной смесью.
• 2 вариант – траншейный. В выкопанные на 10 см канавки насыпаются опилочный слой и органические отходы. Далее на них выкладываются клубни, которые сверху закрываются опилом.

Далее действия в обоих вариантах схожи:

• по мере оседания опилочного слоя его нужно подсыпать;
• поливать и удобрять необязательно;
• урожай снимается после засыхания ботвы.

Минусы:

• посадка возможна после того, как наладилась теплая погода, потому что есть риск замерзания клубней;
• в низинах и территориях с повышенной влажностью существует риск загнивания картофеля, а также снижается его лёжкость.

Плюсы:

• малозатратный;
• опил можно использовать несколько раз.

Способ схож с вышеописанными вариантами: усилий занимает немного, а урожайность повышает. Суть заключается в использовании соломы для закрывания посадочного материала вместо земли. Для этого ее слой должен быть довольно толстым. По мере роста куста соломенный слой дополнительно наращивается. Сторонники способа советуют поливать, как обычно, умеренно, в засушливые периоды – почаще.

Для целины вариант приемлемый, поскольку перекапывать ничего не нужно, а сорняки заглушит солома. Не следует использовать солому злаковых культур, чтобы не привлечь грызунов. Для тяжелых почв после сбора урожая соломенные остатки закапывают в землю, улучшая тем самым ее состав. Для более легкого грунта можно посадку производить не на ровном месте, а в неглубокие лунки или борозды, чтобы сберечь влагу. Поклонники метода уверяют, что урожай порадует крупным и чистым картофелем.

«Картонные» способы предназначены для того, чтобы облегчить жизнь огородника. Процесс не требует перекопки земли, выпалывания сорняков, благотворно влияет на почву. Однако следует помнить, что таким способом высаживать картофель можно лишь на маленьких участках, ведь для него требуется существенное количество картона.

Специалисты советуют применять картонные коробки от мебели или большой бытовой техники.

Перед тем как стелить картон на землю, ее нужно увлажнить. Оставшиеся сорняки, разлагаясь, удобрят почву, а дождевые черви ее разрыхлят, что благотворно скажется на состоянии грунта в будущем.

Агрономы выделяют 2 варианта высадки картофеля с использованием картона.

1 вариант «из картона» рекомендован для выращивания ранних сортов или холодного климата. Урожай легко выкапывать, так как картонный низ не позволяет корням сильно углубляться. Метод подходит для любого типа грунта, кроме песчаного, гребни из которого быстро разрушаются, и тяжелого влажного, поскольку в этом случае картофель может начать гнить. Этапы подготовки, посадка и ухода следующие:

• осенью выбранное под картофельную грядку место укрывают картоном, копать и полоть предварительно не нужно;
• при весенних работах картон следует убрать и вырыть траншеи размерами с лопатный штык, а межтраншейные расстояния не должны превышать 70 см;
• картонными листами выкладывают дно вырытых углублений;
• далее посыпают тонкий слой опавших листьев, перемешанных с перегноем;
• следом выкладывают клубни;
• над посадочным материалом необходимо нагрести высокие гребни;
• полив должен быть умеренным, желательно по необходимости;
• урожай снимают после увядания стеблей.

2 вариант «под картоном» не подходит для тяжелых почв и влажного климата. В первом случае картон не будет пропускать влагу, которая накопится в грунте и вызовет гниение или грибковые заболевания. Во втором – дождь просто размоет картон. Манипуляции должны быть в следующей последовательности:

• участок укрывают картоном непосредственно перед посадкой;
• с промежутком в 30 сантиметров вырезают отверстия, под которыми выкапывают гнездо глубиной 15 см;
• в посадочные гнезда закладывают клубни и закрывают землей;
• подобный способ требует прополки при появлении сорной травы;
• полив умеренный и только под кусты, чтобы картон не размок;
• как только отмирает ботва, урожай готов.

Китайский способ подразумевает использование большого количества удобрений, что увеличивает не качество, а количество урожая с одного куста.

В осенний период на отведенном участке выкапывают под каждый клубень ямы метр на метр. На дне каждой ямы необходимо заложить компостные кучи, добавив золу. Весной выбирают крупные клубни весом от 200 грамм. Для стимуляции роста ростков на них делается поперечный надрез. Посадочный материал проращивают две недели. В каждую лунку кладут проращенный клубень и засыпают плодородным грунтом до 25 см. Как только появляются первые ростки, кусты начинают обрабатывать удобрениями на основе калия. Потом их засыпают землей.

После того как ростки снова покажутся над землей, процедура продолжается. Таких повторов может быть несколько. Главный недостаток этого метода – большое количество удобрений, что ухудшает качество собранного урожая.

В последнее время развитие техники позволяет значительно облегчить любой труд, в том числе и огороднику. Использование мотоблока дает возможность высадить картофель несколькими способами.

• Картофелесажалкой, которая навешивается на блок. Этот вариант наиболее целесообразен при больших площадях, так окупает финансовые и трудовые затраты. Необходимо отметить, что перед работой мотоблока площадку необходимо подготовить: перекопать и внести удобрения. Насадка выполняет все действия в один заход: делает борозды, выкладывает клубни и засыпает траншеи окучником.
• Окучником каждое действие выполняется отдельно, для чего необходимо менять колеса на специальные грунтозацепы, настраивать ширину колеи с помощью «крыльев».
• Под плуг. Вместо колес, на мотоблок также закрепляют грунтозацепы, а также сам плуг. Предварительно землю лучше перекопать. Метод подразумевает работу двух человек. Один управляет мотоплугом при формировании борозд и их закапывании, другой – раскладывает посадочный материал и органические удобрения.
• В гребни. Способ годится для глинистого грунта, гребни из которого не будут раздуваться ветрами и размываться дождями. Мотоблок используют для того, чтобы нагрести холмики высотой до 20 см.

Кроме описанных выше методов, процесс выращивания классифицируется по локальному месту.

Наиболее трудозатратный, поскольку требует тщательного ухода за посадками, особенно в зонах рискованного земледелия. Высаживать можно любым доступным способом с учетом климата и особенностей почвы. Основными требованиями являются: дезинфекция клубней и их озеленение.

Полив должен быть умеренным, оптимально – три раза за весь период, не считая естественного в виде дождей. Первый раз при появлении ростков, второй в период цветения и последний – за 2-3 недели до сбора урожая. Открытые картофельные грядки требуют окучивания, если применялись стандартные методы посадки. Как правило, тяпкой обрабатывают кусты после полива.

Данный метод хорош для получения раннего урожая в южных областях страны и для того, чтобы уберечь от перипетий погоды в более холодных. В списке преимуществ следующие факторы:

• окучиванием можно пренебречь;
• быстрый рост;
• мощная корневая система;
• урожай созревает быстрее на 2-3 недели.

Среди недостатков можно выделить: посадочный материал может подвергнуться гниению или возникновению грибка, использовать можно только пригодные для ранней посадки сорта, для полива необходимо укрывной материал убирать.

Важными условиями указанного способа являются несколько важных факторов.

• Использование проращенных картофелин крупного размера.
• Выдержка посадочного материала после обработки и озеленения в закопанном состоянии. Для этого используют ящики с торфом, которые хранят в темном проветриваемом помещении.
• Место для высадки нужно выбрать освещенное солнцем, защищенное от ветров.
• Перед посадкой землю обрабатывают питательным составом, для чего в 10 литрах воды растворяют 60 грамм суперфосфата, 30 грамм сульфата калия и 1 грамм медного купороса.
• После посадки над грядой устанавливают дугообразные перекрытия, к которым крепится полиэтилен или другой укрывной материал.
• В первый раз парник можно ненадолго открыть только через день после появления ростков, но поливать можно только через 3 недели после этого. После того как кусты достигнут отметки 25 см, в пленке проделывают отдушины размером 8-10 мм.
• Если высадка была в первую неделю марта, то полностью снять пленку можно лишь во второй половине мая.

Этот способ пригоден для выращивания картофеля круглый год. При этом уход сводится к минимуму, а урожайность повышается по сравнению с другими методами. К недостаткам можно отнести высокие затраты по содержанию теплиц, их отоплению в зимний период.

Следует отметить, что важно, какой глубины лунки, траншеи или борозды. А глубина, в свою очередь, зависит от климата и состояния почвы. Например, если природные условия позволяют закапывать клубни неглубоко для получения раннего урожая, то возникает вопрос, что сделать, чтобы увеличить количество. Посадочный материал можно укладывать вверх и вниз ростками, с чем и связан ряд факторов по увеличению урожайности.

При любом методе высадки, особенно для открытого грунта, нужно позаботиться о возрождении земли после предыдущего урожая. Для того чтобы улучшить состояние почвы для высадки картофеля, агрономы советуют осенью после уборки засеивать участок сидератами (1,5-2 кг семян на 100 кв. метров). Весной, когда они вырастут до 15 см, их скашивают и закапывают в грядку, тем самым обогащая грунт калием, азотом и фосфором.

Выбирать их нужно грамотно. Например, проволочнику не по нраву горчица, рапс или сурепица, а рожь и пшеница полюбились, хоть и улучшают структуру грунта. Растения из семейства бобовых – фасоль, горох или люпин – насытят почву азотом, а крестоцветные повысят уровень макро- и микроэлементов.

Для средней полосы оптимальным периодом посадки картофеля является апрель, для Урала и сибирской стороны – май. Можно при любом климате высаживать и ранние сорта, и поздние варианты, но следует помнить, что вегетативный временной интервал для картофеля 90 дней, поэтому быстро не получится.

На самом деле любая технология проста, если в ней разобраться заранее.

1. Нельзя сажать картофель в непрогретую землю. То есть должна установиться теплая погода без заморозков. Если другого выхода нет, то придется прогреть почву самостоятельно, например, накрыв ее черной полиэтиленовой пленкой.
2. Клубни должны быть отборными, без болезней и повреждений. Наиболее эффективна посадка крупных экземпляров. Если их режут, то следует учитывать, что на каждой части должно быть не меньше трех глазков. Клубни средних размеров лучше не выбирать в качестве посадочного материала, поскольку обычно они вырастают на слабых кустах. Мелкие картофелины сажают по несколько штук в 1 лунку.
3. Посев семенами для домашнего хозяйства не характерен. Обычно этим занимаются селекционеры в специальных лабораториях или на крупных агропромышленных предприятиях.

Иногда используют вариант посадки с использованием навоза.

1. Перекопка земли. Если участок большой, целесообразнее привлечь технику. Небольшую грядку можно вскопать мотоблоком или лопатой. Навоз можно вносить перед копкой, а также в каждую лунку отдельно при посадке.
2. Далее один человек идет и копает лунки или канавки при траншейном методе.
3. Второй раскладывает клубни и вносит поверх удобрения в виде навоза. Можно привлечь третьего помощника, тогда удобрение будет раскидывать он.
4. Первый работник при выкапывании второго ряда одновременно засыпает первый.
5. Далее процесс повторяется.

Мотоблок призван автоматизировать процесс высадки, облегчить труд человека. В зависимости от насадок с его помощью можно либо нарезать борозды, либо полностью совершить процесс: вскопать, нарезать траншеи, уложить посадочный материал и засыпать борозды землей.

Чтобы получить хороший урожай, необходимо соблюдать определенные правила ухода за культурой.

Как правило, в областях с умеренным климатом посадки искусственно не поливают, достаточно выпадающих дождей. Однако в засушливых районах поливать нужно, особенно это важно при цветении. Подобная операция увеличивает урожайность.

Специалисты не советуют перебарщивать с удобрениями. Однако три раза за сезон это сделать необходимо.

Первая подкормка осуществляется после того, как кусты достигли длины 15 см. Для этих целей можно воспользоваться водным раствором, настоянным на крапивных или одуванчиковых листьях. Либо удобрить смесью перегноя и мочевины. Одного литра будет достаточно для подкормки 4 метров картофельной грядки.

Во второй раз удобрение вносится в период бутонизации. Агрономы советуют использовать сухую смесь из пол-литра древесной золы и 50 грамм калиевой селитры, которой можно обработать до 12 метров гряды. Можно для удобства растворить ингредиенты в 10 литрах воды. Органические удобрения во время цветения вносить не следует, поскольку они вызовут рост сорной травы.

В третий раз подкормку можно сделать на 60-70-й вегетативный день, чтобы простимулировать образование клубней. Для этого можно применять любые смеси на основе фосфата и калия.

А также при вегетативном периоде необходимо вести наблюдения за листьями на кустах. Они могут сообщить о состоянии растения. Здоровый цвет «лица» – насыщенно-зеленый. Если лист имеет бледный оттенок, то это говорит о нехватки азота. Следует помнить, что азотные удобрения лучше вносить до цветения, в противном случае все силы уйдут на выгонку ботвы, а клубнеобразование ухудшится. Во время бутонизации следует полить растение слабым фосфорным раствором.

Выращивание картофеля, как, впрочем, и других культур, отягощается наличием насекомых, которые ими питаются. Поэтому, чтобы вырастить хороший урожай, необходимо научиться с ними бороться.

Лучше воспользоваться старыми дедовскими приемами.

• Чтобы отпугнуть медведок, нужно в лунки добавить порошок из скорлупы куриных яиц и луковую шелуху.
• Выкапывание ловушек по периметру картофельного участка от проволочника или колорадского жука. Борозды заполняют кусочками «сладких» овощей: свеклы, моркови или картофеля.
• Высадка в междурядье или вокруг растений-медоносов, которые привлекут помощников в борьбе с вредителями – божьих коровок. К ним относятся сорта с резким запахом – календула, бархатцы, полынь.

Рыхлить землю необходимо, если она покрылась коркой после сильного дождя. Если не взрыхлить верхний слой, то солнечное тепло и ветра сделают ее более жесткой. Растрескивание повреждает корневую систему, а сами трещины способствуют потере влаги.

Процесс окучивания выполняет две функции: прополка и образование чуть поднятой гряды.

Окучивание защищает корнеплоды от повторных внезапных заморозков.

Для работы используются как обычные тяпки, так и специализированная агротехника, актуальная при обработке больших участков.

Производить первую обработку следует после того, как куст вырастет до 10 см. Повторное окучивание необходимо при высоте растения 40 см. Во второй раз процесс призван приподнять землю над клубнем.

Первый признак готовности урожая картофеля – отмирание ботвы. Обычно этого следует ожидать к концу 90-дневного периода. Как только начинают подсыхать нижние листья, запускается процесс созревания: накапливание крахмала и других микроэлементов, отвечающих за вкусовые и ароматные качества продукта.

Хорошей считается урожайность, при которой один куст приносит ведро картофеля. Для того чтобы картофельный урожай хорошо хранился, необходимо при сборе руководствоваться несколькими правилами.

• За две недели до сбора урожая сухие стебли скашивают. Это необходимо, чтобы корнеплод нарастил толстую кожицу, на клубнях сформировались глазки.
• Период сбора ранних сортов картошки с июля по август. Среднеспелые убирают на второй неделе августа, поздние – в начале сентября.
• Выкапывать урожай следует в сухую погоду, поскольку его необходимо обсушить под солнечными лучами и после одну-две недели выдержать под навесом.
• Долго держать картофель в земле нельзя, поскольку осенние дожди перенасытят клубни водой и ухудшат лежкость.

Чтобы обеспечить урожаю длительное зимнее хранение, картофель должен быть подготовлен.

• Сразу после того как ее выкопали, картошку следует оставить на пару часов на солнце, чтобы обсохнуть. Кроме того, ультрафиолетовые ванны служат профилактикой грибково-инфекционных заболеваний.
• Засохшую на клубнях землю аккуратно стряхивают, чтобы не повредить картофель.
• Затем урожай переносят под навес на 1-2 дня, чтобы просохла кожура.
• После сушки урожай переносят в темное помещение. В домашних условиях для этих целей используют сараи, где картофель рассыпается на полу толщиной слоя в полметра либо оставляют в открытых мешках. За 10-14 дней картофельная кожура станет более плотной, а также проявят себя зараженные клубни.
• Далее необходимо отсортировать больные и поврежденные корнеплоды, которые следует уничтожить.

• Оставшуюся часть снова фасуют в зависимости от нужд: на питание – более крупные, мелкие – на корм домашним животным или птицам. На этом же этапе следует сразу отобрать посевной материал на следующий год.
• После расфасовки урожай обеззараживают противогрибковыми средствами типа «Фитоспорина» или «Бактофита» и подсушивают.
• Закончив все процедуры по сортировке и обработке, картофель раскладывают в емкости для хранения.
• Температурный режим в хранилищах очень важен. Он должен быть стабильным и не превышать +5 градусов. При низких значениях картофель промерзнет и станет сладким, при высоких – начнет прорастать и становиться дряблым. Лучшим местом для картофелехранилища являются погреба и картофельные ямы.
• Места хранения должны быть ограждены от нашествия грызунов.
• Влажность в картофелехранилище необходима умеренная, обязательна хорошая вентиляция. Лучше, если пол будет выстлан песком, а не линолеумом или цементом, которые накапливают вагу.

Как правило, в домашнем хозяйстве урожай небольшой, поэтому целесообразнее хранить его в ящиках или мешках. При наличии ящиков в погребе между ними должно быть расстояние для вентиляции. Если картофель хранится в мешках или большом коробе, то толщину слоя регулируют, ориентируясь на условия вентиляции.

Любые закрома не должны касаться пола и стен. Для мешков необходимо соорудить полки, для ящиков – стеллажи. Все приспособления обеспечат лучшую вентилируемость погреба и лучше сохранят картофель.

Перед тем как хранить урожай в погребе, лучше его предварительно продезинфицировать. Наши бабушки и дедушки использовали для этих целей побелку: в 10 литрах воды растворяли 2 кг гашеной извести и 0,2 кг медного купороса. Если дезинфекцию не провести, то увеличивается риск заражения клубней личинками картофельной моли или грибком.

Случай аналогичный погребу. Однако конструкция подвала несколько отличается от погреба, поэтому очень важно следить за оптимальной влажностью воздуха. Лучше использовать побелку в качестве дезинфекции. Места хранения организовать подобно погребу.

До сих пор некоторые дачники хранят картошку в ямах, хотя ежедневный доступ в таком случае крайне затруднителен. Для организации подобного хранилища следует выкопать яму в 1,5 метра глубиной и около двух метров в диаметре. Дно застилается соломой толщиной до 40 сантиметров. Далее высыпается картофель, не достигая края ямы на 40 см. Урожай закрывается соломенным слоем вровень с землей. Сверху укладывается доска, и вся конструкция засыпается землей до 80 см.

В городских условиях нет погреба, не у всех есть овощные ячейки и сараи, зато у всех есть балконы. Следует отметить, что для хранения может подойти только застекленный и закрытый вариант. Для сохранности картофеля устанавливают ящики, которые бывают двух вариантов.

• Обычный дощатый ящик. В него просто засыпается картошка и прикрывается сверку тканью. Такой способ можно использовать лишь до -10 градусов в областях с умеренным климатом.
• Специальный термос для хранения овощей, в том числе и картофеля, который предпочтительнее для более холодного климата. Он изготавливается из двух деревянных ящиков, вложенных друг в друга, пространство между которыми заполняется пенопластом. Крышка также имеет слоистую структуру. Для обогрева при сильном падении температуры за окном можно использовать обычные затемненные лампочки на 25 Ватт.

О том, как правильно сажать картофель, смотрите в следующем видео.