Как вырастить клубнику?

Садоводство – очень увлекательное занятие, но оно требует большой аккуратности и значительных знаний. Такое многолетнее растение, как клубника, дает приличный урожай только при адекватном уходе. Тщательное соблюдение агротехнических норм позволяет исключить множество неблагоприятных явлений.

Предпринятая в августе или осенью посадка клубники дает людям много преимуществ, главным из которых является то, что за первый год культивирования достигается феноменальный урожай. А вот весенняя высадка не позволяет добиться такого эффекта.

Так как растение любит тепло, то лучше всего ориентироваться на период с половины августа до половины сентября. Даже в Подмосковье конец первого осеннего месяца начинается с полосы заморозков. Они лишают юные саженцы шанса прижиться и освоиться. А вот выпадение осадков можно только приветствовать, так как такой факт способствует укоренению роста растений.

Независимо от конкретного региона агрономы советуют не проводить высадку позднее 30 дней до начала холодов. Этот принцип позволяет обеспечить привлекательные результаты даже на Урале, включая и его северную часть. Для средней полосы при условии нормальной погоды допустима посадка в свободную землю. Но сибирские садоводы должны обязательно использовать пленку. Хорошей альтернативой ей может стать и аграрное волокно.

Немного иной подход применяется, когда клубнику выращивают усами. Высаживать такие сеянцы в огород нужно на 10 дней раньше общего срока. Это нужно, чтобы куст и корневой комплекс полностью сформировались. Еще требуется ориентироваться на температурные условия.

Свои требования по времени высадки характерны для Ленинградской области и соседних с ней регионов. Поскольку это все же северные местности, можно ориентироваться на рекомендации для Уральского сельскохозяйственного района. Практика за много лет уверенно доказала, что при хорошем укрытии снегом даже суровые холода не нарушат целостность осенних посадок. Некоторые проблемы могут возникнуть при выращивании клубники в районе Иркутска.

Очень жесткие восточносибирские зимы доставляют много неудобств фермерам. Если высаживать весной, то нужно уложиться в коридор от последних апрельских дней до 20 мая. Осенняя посадка носит такое название лишь условно, потому что фактически приходится на последнюю часть июля – первые 10 суток августа. Именно такие моменты наиболее благоприятны для закрепления растений. Если высаживать их раньше или позже, вероятна гибель посадок от неблагоприятных условий.

Подготовка земли к посадке клубники разворачивается немедленно после таяния снега. Дело в том, что это растение отличается более ранней вегетацией, чем иные ягодные культуры, выращиваемые в саду. Раньше всего нужно освободить гряды от сухой листвы и сорных растений, убрать замерзшие зимой кустики – они все равно окажутся бесполезны для получения урожая и станут постоянным источником инфекции и убежищем вредителей. Если осенью была выложена мульча, то нужно снять верхние 30 мм.

Это требование связано с необходимостью ускорить прогрев корней солнечными лучами. Также подобный прием позволяет обезвредить паразитов, которые могли заселить выложенный материал.

Дополнительно посыпают гряды опилками, раздробленной соломой либо хвоей сосновых деревьев. Кроме того, подготовить землю – это означает еще и подкормить ее азотными смесями под сами будущие лунки и в междурядьях.

Неприемлемо присутствие в земле агрессивных сорняков. Выбранный участок должен иметь глубокозалегающие подземные воды (минимум 1 м до поверхности). Стоит избегать высадки клубники в понижениях местности, поскольку там поздно ночью и рано утром собирается холодный воздух. Но и склоны большой крутизны не подходят, поскольку в зимние месяцы с них сдут снег, и есть риск заморозить растения, обнажить корни.

Выбрав сорняки, просто так выбрасывать их неразумно. Эта зеленая масса еще пригодится для получения компостной земли. Чтобы избавиться от всевозможных личинок и грибковых спор, применяют аммиачную воду. Вместо нее, можно опрыскивать почву универсальным составом «Раундап». Перекопка земли под клубнику проводится заблаговременно, вполне оправдана посадка сидератов, которые должны вырасти до 100-150 мм.

Выбор клубничной рассады очень велик, но не стоит полагать, что вся она одинакова. Хороший куст должен быть основательно развитым и иметь от 3 до 7 листьев. Сама листва у таких саженцев окрашена ярко, не имеет малейших следов налета или дефекта. Стоит отказаться от покупки растений, у которых поверхность покрыта морщинами либо пятнами. Для качественных саженцев свойственная не слишком высокая, но хорошо развитая розетка.

Характерен большой размер средней почки. Корень представляет собой солидную мочку светлого окраса, вокруг которой навиты отростки 70-80 мм длиной. Если корневой комплекс темный, то можно уверенно сказать, что куст болен. Минимальное внешнее сечение шеи корня должно составлять 0,7 см. Когда этот показатель равняется 2 см и более, то плодоношение начнется непосредственно в сезон посадки.

Лучшие сеянцы, которые гарантированно готовы к посадке, могут даже зацвести. В таком случае нужно посмотреть, какова величина цветка: чем он крупнее, тем больше будут и ягоды.

Допускается и посадка клубники самостоятельно заготовленными семенами. С подходящих ягод срезают верхушку. Затем требуется осторожно снять внешний слой, содержащий семена. Кожицу выкладывают на плотную ткань или лист бумаги, после чего сушат 2-3 суток. Высушенный материал аккуратно разминают руками, отделяя семена. Собранный посевной материал перекладывают в пакет и подписывают.

До посадки его нужно замочить и подвергнуть стратификации. Замачивание производится на дисках из ваты, выкладываемых на блюдце и увлажняемых теплой водой. В эту воду добавляют тот ускоритель роста, который, по мнению самих садоводов, больше всего подходит.

Возможен и облегченный путь стратификации: когда семена выкладывают на влажные ватные тампоны, накрывая идентичными тампонами сверху. Этот «слоеный пирог» нужно положить в нижний отсек холодильника на 72 часа, выставив температуру от 4 до 6 градусов тепла.

При посадке рассады на участке нельзя использовать любые удобрения – земля подпитывается полезными компонентами заблаговременно. Высаженные усы закрывают, создавая тень. Если это правило нарушено, то рассада может завянуть, ведь корни еще не способны компенсировать потерю жидкости на испарение.

Не стоит сильно опасаться такого развития событий. Если рассада не погибла, то первый же прохладный вечер позволит ей ожить. Нужно сажать клубнику там, где есть достаточное количество света, но при этом обеспечена и небольшая тень. Например, рассеянная кроной деревьев подсветка вполне гармонична для этого растения. Стоит избегать густой плотной тени – в ней можно получить только мелкие ягоды или вовсе лишиться урожая.

Целесообразно менять места высадки раз в 4 года.

Оптимальные предшественники клубники как в открытом грунте, так и в теплицах:

• редька;
• все типы капусты;
• укроп;
• свекла;
• редиска;
• бархатцы;
• бобовые культуры;
• базилик;
• чеснок;
• луковичные цветы;
• петрушка или салат.

Выбирать схему посадки клубничных кустов нужно максимально тщательно, в том числе и потому, что их существует большое количество. Самые лучшие результаты достигаются благодаря использованию сдвоенных рядов, в которых дистанция между кустами мала, а междурядья велики. Повышение плотности высадки в известных пределах увеличивает и урожайность. Часто применяется построение 200х200х600 мм. Первые две цифры показывают расстояние между рядами и внутри ряда между кустами, а последняя – разрыв между двойками рядов.

Уплотнять междурядья не требуется, но желательно прореживать клубничную посадку, когда собран урожай. Процедура состоит в том, что кусты через один выкапывают и пересаживают на обособленную грядку. Там их распределяют по правилу 400х400х600 мм. Дело в том, что приносящие плоды растения могут страдать от избыточного уплотнения.

Если на участке высажена клубника ранних сортов, рекомендуется система 300х300х600 мм. Это позволяет добиться повышенной плодовитости от капризной культуры. Важно знать: когда сажают разные сорта, стоит увеличивать разрыв парных рядов до 800 мм. В этом случае исключается спутывание усов и связанные с ним проблемы. Среднеспелые и поздно дающие урожай сорта с развитыми розетками нужно сажать по принципу 400х400х700 мм.

Такой порядок дает особенно высокие результаты на насыщенном полезными веществами черноземе. Независимо от схем сажать клубнику нужно вечером или в пасмурную погоду. Высаженные в зной на солнце растения страдают от чрезмерной скорости испарения воды.

Обязательно нужно основательно расправлять корни в момент высадки. При большой их длине (от 70 мм) производится обрезка, но обязательно оставляют хотя бы 50 мм. Затем насыпают невысокий холм, по которому равномерно распределяют корни. После этого присыпают посадку влажной землей и обильно поливают. Иногда просто проливают лунки для высадки и присыпают – в этом случае дополнительный полив не потребуется.

При использовании специального материала для укрытия грядок его раскладывают в виде монолитного слоя, ширина которого должна составлять 100-120 см. Полотнище закрепляют с краев. Для его удержания применяют:

• кирпичи;
• доски;
• присыпку почвы.

На тех местах, где должны располагаться лунки, по поверхности делают прорези круглой формы. Их величина подбирается по масштабу корневого комплекса растения. Иногда прорези формируют похожими по форме на крест. Такие выемки должны быть больше обычных, чтобы удавалось отгибать внутрь без нарушения ровного края. Грядка должна быть высокой и иметь небольшой уклон.

Такое свойство позволяет влаге оттекать и попадать на края. Прикрытие темным укрывающим материалом позволяет прогреть землю быстрее. Важно знать, что в южных местностях целесообразно аграрное волокно белого окраса, так как оно эффективно справляется с перегревом. На укрытой земле почти исключено поражение серой гнилью и развитие сорняков.

Но проблема в том, что подобные методы культивирования клубники требуют прокладки особой оросительной системы. Полностью оправдана такая методика в крупных фермерских хозяйствах и агрохолдингах. Полив под корень очень сложен из-за малой величины прорезей. В этом случае вероятно как гниение корней, так и их пересушивание.

Есть 4 способа культивирования клубники, которые лучше всего подходят для работы. Высадка единичными кустами подразумевает расстояние между розетками 0,45-0,6 м. Исключить переплетение кустов можно, если систематически избавляться от усов. Тогда растения смогут полноценно развиваться и давать много плодов. Однако у такого метода есть несколько слабых мест:

• трудоемкость;
• необходимость борьбы с сорняками;
• потребность в систематическом рыхлении земли;
• обязательность применения мульчи.

Плоды будут иметь большую величину, кустов окажется немного. Все растения эффективно проветриваются, многократно сокращается опасность поражения гнилью. Меньше расходуется посадочного материала. В другом варианте практикуется высадка рядами. Он подразумевает дистанцию между кустиками в одной полосе 150-200 мм.

Полоса междурядий должна быть 400 мм шириной – именно такой размер позволяет обеспечить свободный доступ к растениям и одновременно использовать пространство эффективнее. Основные проблемы этого способа культивирования аналогичны культивированию отдельных кустов. Обязательно придется рыхлить землю, избавляться от сорняков и усов. Клубника в рядках растет очень активно и способна прожить 5-6 лет на одной грядке.

Гнездовой метод состоит в том, что какое-то растение становится центральным, а 6 других высаживают вокруг него. Формируется шестиугольник, расстояние между звеньями которого составляет 50-80 мм. Дистанция между отдельными гнездами, входящими в ряд, должно быть 250-300 мм. Междурядье делают величиной 350-400 мм. Потребность в значительном количестве посадочного материала вряд ли может считаться недостатком, потому что она оправдывается большой урожайностью.

Если посадка клубники должна быть очень дешевой, то нужно выбирать ковровый вариант. При выборе его не срывают усы, позволяя растению распространяться по всей намеченной территории. Уплотнение расстановки кустов позволяет сформировать нестандартный микроклимат у поверхности. Дополнительно формируется пласт мульчи без дополнительных усилий.

Не всегда требуется именно крупная садовая ягода. Нередко ее стараются даже сделать ограниченной по размеру, особенно выращивая в горшках. По сравнению с классической методикой горшечный подход имеет относительно короткую историю, однако его популярность постоянно растет. Мобильный тип конструкции обеспечивает легкое перемещение из одной части огорода в другую либо в укрытие. Собирать ягоды с горшка намного удобнее, чем с грядки.

Контакт плодов с грунтом исключен, поэтому они не гниют и остаются чистыми, не покрываются песком и грязью. Если вырастить в горшках ремонтантные сорта, удастся собирать урожай круглый год. Горшечная методика позволит также сберечь свободную территорию и повысить эффективность применения земли. Именно ремонтантные разновидности в горшке выращиваются наиболее эффективно. Они обеспечивают солидный урожай и превосходные эстетические свойства растений.

Желательно выбирать сорта, которые в принципе не способны образовывать усы. Их растительная сила максимально полноценно ориентирована на вызревание плодов. Следует учитывать, что важен выбор не только самого растения, но и емкости для него. Внешний облик ее особого значения не имеет, ведь все равно горшок почти полностью окажется замаскирован ягодами и листьями. Можно выбирать:

• кашпо;
• простейшие емкости для цветов;
• вытянутые в длину контейнеры из пластмассы.

Некоторые фермеры используют даже самостоятельно изготовленные резервуары. Делают их из майонезных ведерок либо из разрезанных емкостей от воды. Для украшения самостоятельно сделанных горшков используют:

• лакокрасочные материалы;
• камни;
• бусины;
• ракушки.

Величина емкости может быть разнообразной – она подбирается по числу кустов, которые требуется посадить. В днище подготовленной емкости делаются отверстия для дренажа. Полезно подготовить дренирующий слой, формируемый из керамзита или осколков кирпича. При выращивании клубники в горшке очень важно позаботиться о питательности грунта и насыщении его дополнительными веществами.

Питающую растение массу засыпают над дренажным пластом. Периодически посадки в горшках подкармливают минеральными компонентами. Выращивать там семена гораздо сложнее, чем рассаду.

Клубнику в горшке не пропалывают и не рыхлят, а вот полив нужно организовывать очень тщательно. Его делают систематически, как только земля высыхает. Так как замкнутое пространство способствует гниению корней, нужно расходовать только малое количество воды. Простейший способ орошения – помещение горшка на 120-180 минут в резервуар, наполненный водой. Тогда сквозь дренажные каналы поступит требуемый объем воды.

Выращивать на улице клубнику можно и в бочке. Подобное решение позволяет получить намного больше возможностей для дизайнерских работ. Важно знать: неприемлемо использование резервуаров, где хранились синтетические вещества, топливо или смазка. В бочке лучше всего использовать ремонтантную клубнику. Судя по опыту садоводов, можно применять:

• «Лесную сказку»;
• «Московский деликатес»;
• «Диамант»;
• «Александрию»;
• «Альбион».

Клубника часто выращивается и в мешках. Для этой цели неплохо использовать сорт «Маршал», который устойчив к сорнякам и засушливым периодам. «Альбион» неплохо переносит не только холода, но и воздействие заболеваний. По характеристикам к нему близок «Хоней». Выращивая «Женеву», можно собрать за сезон до 3 кг плодов.

В большинстве случаев мешки ставят в теплицу, вернее, подвешивают там. Для подвешивания нужны шпалеры либо крючья. В любом случае необходимо тщательно подбирать место для установки мешка по температуре и уровню освещенности. В мешки закладывают легкий грунт с малой кислотностью, способный длительное время удерживать воду и воздух.

Лучше всего выращивать клубнику таким способом в перегное с примесью песка, в дерне либо песке. Снизу насыпают керамзит, который выступает в качестве дренажа. Выращивать разные сорта на одной грядке вполне возможно.

Ягода клубники в реальности является разросшимся цветоложем. Подобный плод сохранит свои основные качества в любом случае. Разница может коснуться только семян, но от них вкус и облик клубники никак не зависит. Мало того, тщательный отбор сортов для перекрестного опыления позволяет даже увеличить количество плодов и улучшить их характеристики. Но важно внимательно смотреть, чтобы усы не спутывались, потому что тогда будет тяжело разобраться в урожае.

На даче можно вырастить клубнику и в ящиках. Подобный прием положителен тем, что он:

• обеспечивает мобильность посадок;
• помогает собрать ягоды комфортнее;
• поддерживает растения недоступными для слизня и медведки.

Но в ящике количество земли невелико, поэтому придется основательно готовить почвенную смесь и подкармливать растения. Успех достигается при использовании резервуаров даже из пенопласта.

Поливать кусты необходимо. Уход за клубникой при выращивании подразумевает полив только теплой водой, ведь под действием холодной воды культура подавляется. Не рекомендуется использовать этот эффект для торможения развития. Дело в том, что велик риск заморозки корней. Выращивать пострадавшее растение можно, а вот получить хороший урожай не получится.

Если выпали холодные осадки, требуется компенсировать их действие дополнительной порцией теплой воды. Чтобы клубника оперативно укоренилась, за первые 14 дней ее поливают через сутки, добавляя 10 л жидкости на 1 кв. м.

Даже при использовании голландской технологии агротехники нужно обязательно делать подкормку, чтобы была сладкой любая часть урожая. Изначальная подпитка делается немедленно после схода снега и подсыхания поверхности земли. Тогда вводят в землю азот, который помогает восстанавливать силы растения и укрепить его здоровье.

Во второй раз удобрения применяют, когда складываются бутоны, но цветение еще не началось, ведь именно тогда кусты теряют массу энергии. Требуется использовать калийные удобрения, выбор которых огромен. Как только наступит цветение и появятся завязи, пора применить бор – благодаря ему меньше будет пустоцветов. Согласно основным правилам, борные смеси вносят через листья.

Следующий раз удобрения дачникам нужно применять во время плодоношения, ведь именно тогда ягоды быстрее приобретут нужную кондицию. Наливающиеся плоды подпитывают растворенным коровьим навозом. К жидкости прибавляют 2% древесной золы (исходя из ее объема). Рекомендуется выдерживать раствор около 24 часов, чтобы он имел лучший результат.

В пятый раз клубнику необходимо подкармливать, как только снят урожай. Цель добавки минералов состоит в том, чтобы растения поскорее завязали почки на следующий год, ведь тогда цветение станет обильнее, и будет собрано больше ягод. В землю вносят сухие смеси. Из натуральных составов лучше всего проявляет себя древесная зола.

Вырастить клубнику без подвязки довольно сложно. Использование шпалер и других опор заметно улучшает результаты. Обязательным условием успеха оказывается тщательная подготовка земли для высадки. Независимо от конкретного субстрата обязательно нужно добавлять борную кислоту, купорос, сернокислое железо и такой же цинк. Поднимают исключительно юные растения, поскольку взрослые кусты непригодны.

Омолаживать посадки на шпалерах нужно каждый год:

• осенью укореняется розетка;
• весной поднимают усы;
• следующей осенью вновь их убирают.

Посевной материал для рассады покупают либо собирают самостоятельно. Приобретать его можно исключительно в специализированных торговых точках. Чтобы использовать семена, берут здоровые и развитые ягоды в небольшом количестве.

Независимо от используемой почвенной смеси ее нужно обеззараживать. Проще всего выполнить полив 1%-м раствором перманганата калия. Более долгий путь состоит в том, что заготовленную осенью смесь на зиму выставляют на улицу. Когда дезинфекция окончена, посевной субстрат насыщают полезными микроорганизмами. Они продаются в виде готовых препаратов.

Закаливание семян должно проводиться максимум 3 дня, так как превышение этого срока ведет к гибели посевного материала. Заменить закалку можно стратификацией. Этот процесс допускается проводить даже в ноябре-январе. Процедура проводится в холодильнике.

Контейнеры с рассадой недопустимо размещать на сквозняках и зимой. Чтобы избавиться от проблем с приготовлением и применением почвенных смесей, можно использовать торфяные таблетки. В них обычно вносится полный набор необходимых удобрений. Внутри таблетки корни растений остаются неприкосновенными почти при любых условиях.

Пикировка сеянцев производится при образовании 3 или 4 основательно развившихся листьев. Непосредственно перед перемещением рассады в свободную землю ее требуется закалять. В последние 7 дней выносят контейнеры в помещение, которое не обогревают. Начинают такую выдержку с двух часов за день, постепенно доводят обработку до круглосуточного режима. Пересаживать рассаду на юге можно во второй половине мая, немного позже наступает время для этой работы в северных областях.

Размещать клубнику в свободной земле можно после исчезновения опасности заморозков. Критическая температура – менее 12 градусов выше нуля. Уход такой же, как и при выращивании семенами. Но кроме подкормок, поливов и подвязки нужно бороться с опасными факторами. Основное место среди них занимают вредные организмы.

Увядать клубника может вследствие поражения медведкой. Причинами этого заболевания является дефицит воды и вертициллез. Важно знать, что винить кротов в сгрызании корней не стоит, ведь эти подземные обитатели – на 100% хищники и на растения даже не обращают внимания. Если засыхает листва, можно подозревать поражение серой гнилью либо мучнистой росой.

Скручивающиеся и становящиеся курчавыми листья появляются при появлении следующих факторов:

• воздействии мучнистой росы;
• малом количестве воды;
• агрессии паутинного клеща или тли;
• чрезмерном использовании синтетических средств для обработки.

Возбудитель вертициллеза способен сохранять жизнеспособность в земле несколько лет подряд. Дополнительным источником инфекции оказывается любой сорняк или даже просто овощ. Снизить опасность заражения можно, строго исполняя севооборот и аккуратно выбирая сорта. Все заболевшие кустики должны быть уничтожены. Еще важно тщательно оценивать качество посадочных материалов.

Клубничный фитофтороз крайне заразен и при отсутствии адекватных мер может побить до 100% растений. Как и в предыдущем случае, очень важно ликвидировать больные кусты и остатки растительности. Заболевшие посадки обрабатывают бордоской жидкостью и медными препаратами. Самое частое заболевание клубники – серая гниль. Она может передаваться через все структуры растения.

Чтобы избежать недуга и справиться с ним, нужно:

• расположение посадок на тщательно проветриваемых местах;
• подбор иммунных сортов;
• прополка заболевших посадок;
• исключение перенасыщения азотистыми веществами;
• обработка грядок специальными препаратами.

Чтобы клубнику не клевали птицы, ее прикрывают специальными сетками из металла либо пластика. Барьер монтируют немедленно при появлении розоватой окраски на отдельных ягодах. Использование подвесных компакт-дисков, пугал и шумовых средств защиты почти не дает результата.

Остановить слизней помогают незначительные траншеи по периметру, куда засыпают:

• табак;
• размолотый перец;
• известь;
• древесную золу.

Как вырастить садовую клубнику из семян, смотрите в видео.