Лук «Батун»: полезные свойства и выращивание

Очень тяжело отыскать людей, которые никогда не видели лук батун. Приятные на вид и вкус листья формируются у него намного быстрее, чем у классической «репки». Но чтобы вырастить вкусный и полезный овощ, придется для начала с ним познакомиться поближе.

По общепринятой в ботанике классификации лук батун входит в семейство луковичных культур. Хотя биологически овощ многолетний, все же большинство людей выращивает его один год. Все подвиды растения отличаются явно недоразвитой луковицей и неплохо переживают холодную погоду. Закономерно лидирует по стойкости к морозам русский батун. Овощ можно встретить в садах и огородах практически везде на планете.

Когда говорят про «татарку» либо же про дудчатый лук, имеется в виду все то же растение. Обиходные названия обусловлены наличием внутри стеблей особых полостей. Луковица по форме близка к цилиндру, на конце сменяется планомерно обманным стеблем. Хотя батун уже много веков введен в культуру, все же дикие разновидности обнаруживаются:

• в Сибири;
• в Китае;
• на Дальнем Востоке;
• в Японии.

Лук дает много стеблей на второй сезон, тогда же он цветет и дает семена. При цветении заросли батуна притягивают всевозможных опылителей. Все стрелки имеют индивидуальные соцветия в форме шара, но внешний вид мелких цветков не вызовет восхищения. После созревания семена приобретают черный цвет, они пригодны и для осеннего, и для весеннего сева. Батун формирует зеленую часть раньше, чем подавляющее большинство овощных культур, а использовать перья можно до начала осени.

Готовность урожая наступает в мае или июне, последующие сборы производят раз в месяц. Каждый оставленный лист приводит к формированию стебля, оканчивающегося цветком. Батун может расти на одном и том же месте 5 или 6 лет, причем с годами продуктивность зеленой части нарастает. Зимний сорт лука подходит для любых регионов России, культивация растения официально производится с 2001 года. Среднеспелое растение дает плоды технической спелости приблизительно через 30 дней после выхода листвы.

«Зимний русский» сорт достигает высоты не более 33 см, при диаметре куста иногда до 0,95 м. Наземная часть растения имеет белый окрас с желтоватым отливом, листва окрашена в нежный зеленый оттенок. Вкус острый, но выраженность его невелика. Применение листвы возможно в составе первого блюда, в салате и в сыром виде. Концентрация веществ следующая:

• белки и углеводы, а также азотистые соединения – 10,5% (минимальный уровень);
• сахар всех типов – 4,3%;
• аскорбиновая кислота – 550 мг на 1 кг сырой массы.

Однолетний режим выращивания подразумевает посадку в начале весны семенным способом с уборкой овоща осенью. Многолетнее растение способно давать ценную зеленую часть 6 лет подряд, после чего его просто обновляют. «Русский зимний» – сорт мощной плодовитости. При одновременной срезке с куста можно собрать 1,5 кг зеленого лука на 1 кв. м. Сезонный показатель может достигать 3,5 кг.

Овощ спокойно переживает зимы независимо от количества выпавшего снега. Допускается срезка ранних листьев в апреле, а также посадка семенами в самом конце осени. Лучший момент для деления куста – весна. Планируя осваивать одно место несколько лет подряд, стоит использовать гнездовую посадку (4 или 5 семян на каждую лунку). Русский зимний вид батуна рекомендовано культивировать на торфяниках и песках, но дефицит минеральных компонентов может погубить растение.

Апрельский сбор выращиваются только ради пера, а не луковицы. Готовность зелени выражается в том, что она вырастает до 200-250 мм. Именно в этот момент сочность и нежность лука наибольшая, рекордное значение имеет и концентрация в нем полезных веществ. Когда формируются цветоносы, развитие листа становится медленнее и вскоре останавливается совсем. Огрубевшие листики становятся хуже по качеству и ценятся меньше.

Если же говорить про апрельский сорт, то это раннеспелая культура, предназначенная для салатов. Листы ее отличаются яркой зеленью, сочностью и нежностью. Вкус острый, в среднем масса растения достигает 0,3 кг. Культивировать его можно и в однолетнем, и в многолетнем режимах. Посев производят ранней весной сразу по готовности земли, с шагом в 0,2 м между отдельными растениями.

По мнению специалистов, общая родина всех видов и сортов современного батуна – горные местности в Китае. Именно там обнаруживаются самые древние свидетельства его освоения. Что интересно, земледельцы в большинстве стран мира оценили достоинства батуна довольно поздно. Даже в наши дни японские, корейские, индонезийские и вьетнамские плантации лука этого типа намного превосходят по масштабам его производство в Европе.

Семена сохраняют способность выбрасывать всходы 3, при благоприятной ситуации 4 года.

Знание общих биологических сведений, происхождения батуна и некоторых особенностей его культивирования важно. Но еще важнее то, что это растение имеет ряд полезных свойств для здоровья человека. Хотя восторги по поводу витамина C несколько поутихли за последние годы, все же он оценивается специалистами высоко. А в батуне концентрация аскорбиновой кислоты куда выше, чем в иных представителях лукового семейства. Кроме надежной защиты от дефицита витаминов, он также хорош эффектом стимуляции аппетита.

Потребление 0,15-0,2 кг зелени одного растения позволяет покрыть до 50% потребности в витаминах A и C, а также 20% ежедневной нормы кальция и калия. На этом описание полезных компонентов не заканчивается. По данным биохимических исследований, в батуне обнаруживаются:

• фолиевая кислота;
• 4 витамина группы B;
• витамин K;
• цинк;
• железо;
• фосфор и ряд иных элементов.

Что немаловажно, зелень перистого лука сохраняет большую часть своей «природной аптеки» даже после сушки. Экстракты из него давно стали применяться в составе препаратов, повышающих тонус сосудистых стенок, сокращающих кровяное давление. Отмечается выраженная стимуляция общего тонуса организма, сокращаются проявления ревматизма и почечных расстройств, подагры, гипертонической болезни.

Несомненная польза перистого лука не позволяет все же забыть об определенных противопоказаниях. Избыточное потребление овоща способно увеличить кислотность желудочного сока. При этом повышается риск возникновения заболеваний пищеварительной системы, появляется угроза обострения уже имеющихся расстройств. Стоит учитывать, что батун в чрезмерных количествах способен вызвать возбуждение нервной системы. Потому порции его не следует делать чрезмерными при нервных расстройствах.

Выращивание из семян – не единственный вариант, можно размножать готовый куст, расщепляя его на части. Каждый фрагмент обрабатывают древесной золой и сушат. Еще можно использовать рассадную методику, когда требуется получить предельно ранний урожай, а посадка в конце осени была упущена. Другим преимуществом рассадного варианта является его впечатляющая надежность. Ведь при этом многократно сокращается риск возникновения патологий, удается «опередить» нашествие основных вредителей.

Сеять семена на рассаду чаще всего стараются в десятых числах апреля. Возможно иногда сделать это и раньше, при этом высадка на гряды производится в десятых числах июня. Подобная методика позволяет собрать урожай уже в первый месяц осени. Сбор его возможен вместе с ложными луковицами.

Успех во многом определяется качеством подготовки грунта. В большинстве случаев соединяют однородные доли дерна и перегноя, на каждые 10 кг такого состава добавляют 0,15-0,2 кг древесной золы. Также полезно добавить туда 80-85 г нитроаммофоски. Все это следует как можно старательнее перемешать.

Подготовив грунт, его раскладывают в резервуары, высота которых составляет минимум 150 мм. Основания резервуаров должны иметь дренажные отверстия, а в самый низ кладется пласт гальки. Его величина достигает 1 см. Когда все эти приготовления завершены, требуется готовить к посеву сами семена. Их замачивают на сутки в талой либо дождевой воде, которую меняют дважды за время выдержки.

Извлеченные из воды семена требуется завернуть в мягкую ткань. Дальше правильно будет отправить их на 48 часов на нижний ярус холодильника. Когда обработка холодом окончена, посевной материал сушат, раскладывая на сухие тряпки, пока он не приобретет вновь сыпучесть. После этого можно сажать семена в ящики или другую заранее подобранную тару. При посеве заглубляют семена в слой субстрата максимум на 15-30 мм.

Рекомендуется делать борозды в ящиках с отступом 50-60 мм. Когда готовых ящичков не оказывается, отличной заменой им будут горшочки величиной 60-70 мм в диаметре. Такая методика работы называется букетной, но она требует от садоводов внимательности и аккуратности. Посеянные семена прикрывают свежей грунтовой массой, которая обязательно должна быть рыхлой; потом поверхность выравнивают и прикатывают для уплотнения. Над этой поверхностью добавляют 20 мм речного песка, который предварительно промывают.

Лишь когда все эти манипуляции завершены, сеянцы поливают. Для этого категорически запрещено использовать банки, тем более лейки. Рекомендуется применять распылители – только эти инструменты гарантируют, что обрабатываемые слои не будут размыты, а семена не вынесет. Норма полива весной для рассады составляет 1 л на 1 кв. м. Рекомендуется брать для этого талую воду или сбор дождя. Политые растения прикрывают пленкой (стеклом) и переносят в комнату с температурой 18-21 градус.

Заметив, что рассада всходит, пленку или стекло немедленно снимают. Сами резервуары с посадками переставляют на южные подоконники при условии, что там не будет слишком тепло. Лучше всего, если комната прогревается максимум до 10-11 градусов. Когда пройдут сутки, в том же помещении днем температура должна подняться до 14-16, а ночью упасть до 11-13 градусов. Когда не удается столь точно нормировать прогрев, можно только открывать двери и фрамуги, но придется внимательно следить, чтобы исключить сквозняки.

Прежде чем посевы рассады окрепнут достаточно, чтобы можно было пересадить их в землю, нужно выращивать батун при усиленной подсветке. Она призвана компенсировать сокращение длительности светового дня. Идеальная продолжительность его составляет 14 часов. Источник света над рассадой крепят так, чтобы расстояние составляло 260-280 мм.

Чтобы посевной материал не просто взошел, но и дал приличный результат, наряду со светом очень значим полив. Его проводят часто, однако каждая порция должна быть маленькой – сухость и переувлажнение для перистого лука вредны одинаково. Подкормка производится через неделю или около того после подъема всходов над землей. Сначала вносят на 1 кв. м водный раствор 2,5 г суперфосфата. Во второй раз подкормить батун нужно аналогичным раствором сульфата калия.

Когда появится первый истинный лист, рассаду разрежают до дистанции 3 см. Закаливание производят приблизительно за 10 суток до того, как наступит время рассадить заготовки в свободной земле. Первым шагом оказывается частое и постепенно удлиняемое открытие форточек и дверей. На третьи сутки, если нет риска заморозков, рассаду батуна выносят сначала днем, а затем и ночью на улицу. Перенос в десятых числах июня гарантированно исключает наступление возвратных холодов.

Подход к высадке рассады в свободный грунт для лука батуна не имеет принципиальных отличий от той же процедуры для иных овощей. В земле роют лунки, глубина каждой из них варьируется от 11 до 13 см. Под междурядья отводится 20 см, рекомендуется в основание гряды вводить древесную золу, увлажнять почву и ставить рассаду строго по вертикали.

Высаженный батун поливают и мульчируют 10 мм перегноя. Если обратиться к ботаническим справочникам, то можно обнаружить, что на «исторической родине» перистый лук предпочитает влажные низины. Но поскольку в таких местах почти неизбежно скопление талых вод и осадков, быстро будут формироваться стрелки, и получить урожай не выйдет. Идеальным улучшителем для кислых земель оказывается древесная зола, вносимая по 0,25 кг на 1 кв. м. Подобная обработка должна быть произведена самое позднее за полгода до использования рассады, заменить ее можно осенним известкованием под перекопку.

При наступлении весны грядки с поздними осенними посадками открывают частично. Убрав перегной, требуется сразу перекрыть землю полиэтиленом. Тогда за счет парникового эффекта существенно увеличится скорость роста. Если делать все правильно, батун осеннего посева начнет прорастать. Уже через 7 дней или около того взошедшие растения прореживают.

Начальное рыхление производят приблизительно в тот же срок. Всего за время вегетативного сезона рыхлить почву вокруг батуна требуется 5 или 6 раз. Чтобы упростить работу, земледельцы вполне могут объединить такую манипуляцию с очисткой от сорняков. Сократить трудоемкость работы с батуном можно еще больше, использовав для мульчирования перегной. При определении количества воды для полива и его сроков требуется принять во внимание природные осадки.

Чтобы реже сталкиваться с ситуацией, когда перистый лук плохо растет, очень полезно пользоваться подкормками. Сразу при высадке грядку подпитывают слабым раствором коровьего или куриного помета. Его количество должно составлять от 25 до 30 г на каждую лунку. А вот на богатых полезными веществами землях иной раз достаточно будет горсти золы. После этого подкормка проводится еще раз, но не более, так как батун обильно впитывает нитраты; обработка должна производиться на 10-12 сутки после первого раза.

Срезать зелень допускается с середины лета. Для лука второго года развития это можно делать уже при появлении зеленой массы. Остановить сбор урожая стоит примерно за 40 дней до холодов, тогда луковица сможет перезимовать без проблем. Подходящий момент для среза наступает при достижении зеленью роста от 180 до 230 мм. Ее надрезают строго у самой земли, из листьев вяжут пучки, которые помещают в холодильник в полиэтиленовом пакете.

Категорически нельзя выдергивать побеги батуна с корнем. Если планируется получить семена, надо оставлять несколько листьев, чтобы позднее появились цветоносы. Добиться максимальной сочности и мягкого вкуса от урожая можно, если за 48-72 часа до срезки пролить грядку.

При всей пользе от батуна и его насыщенности полезными веществами, эта культура, увы, сама подвержена целому ряду патологий и может быть повреждена атакам грызущих насекомых. Наивысшую опасность среди них представляют:

• скрытнохоботник (вид жука);
• луковые мухи;
• корневые клещи.

Справиться с ними довольно несложно, надо только делать обработку современными инсектицидами. К сожалению, препараты предыдущих поколений уже успели выработать приспособительные реакции у вредителей, и почти не дают результата. Потому стоит дополнять химические обработки таким непреодолимым для любых извивов эволюции насекомых решением, как спанбонд и иные защитные материалы.

Ложная мучнистая роса проявляется в том, что листья покрываются налетом серого цвета. В запущенном состоянии больная листва оказывается усыпана ржавыми пятнами и постепенно гниет. Пораженные грядки требуется (с перерывами в 7 дней) обработать:

• «Фитоспорином»;
• хлорокисью меди в концентрации 1%;
• бордоской композицией;
• купоросом на основе меди.

Шейковая гниль проявляется на этапе хранения, когда начинает гнить толстая луковичная шейка. Разложение овоща сопровождается появлением у него дурного аромата. Мер борьбы нет, можно только тщательно отбирать самые хорошие луковицы на зиму и выбрасывать пораженные плоды.

Головня тоже атакует собранный батун, но эта болезнь имеет грибковую природу. Выражается она в том, что среди шелухи обнаруживаются черные полоски. Профилактика ограничена отбором первоклассного посевного материала и тщательной сортировкой урожай.

Фузариоз или гниль донная все так же провоцирует смягчение и гниение лука при хранении, сопровождающиеся появлением на донной части грибка. Опрыскивать овощи до сушки можно «Фитоспорином-М».

Белая гниль выражается в том, что листва желтеет, раньше всего этот процесс затрагивает концы перьев. Большую опасность представляет вирус мозаики. Он атакует соцветия и листья, при этом перья могут покрываться полосами либо крапинками. Иногда можно заметить «гофрированный» вид листьев. Кроме тщательной оценки посадочного материала, избежать заражения помогает систематическое подавление вредителей.

Если мозаика поразила лук, все больные растения обязательно сжигают. Вирус способен прожить в земле многие десятилетия. Дополнительную гарантию против него дает строгое исполнение норм севооборота. Черная плесень (или аспергиллез) затрагивает хранящиеся при температуре от 18 до 25 градусов луковицы. Избежать ее можно, собирая только созревший на 100% урожай и основательно высушивая плоды на солнце перед закладкой в погреб.

Борьба с болезнями вновь возвращает к теме о вредителях. Ведь испорченные ими посадки батуна гораздо более восприимчивы ко всем недугам, нежели полностью здоровая зелень. А потому борьбу с насекомыми можно рассматривать как профилактику заболеваний.

Овощи после заражения почти неизбежно погибают, так как оказывается подорвано развитие их листвы. Сократить опасность можно, если:

• неукоснительно исполнять базовые принципы севооборота;
• размещать последовательно луковые и морковные грядки;
• стараться посеять перистый лук в возможно более ранние сроки;
• использовать торф для мульчирования;
• обрабатывать посевы комбинацией золы и гашеной извести в равных пропорциях;
• опрыскивать посадки табачным настоем в концентрации 4%.

Серьезным противником садоводов оказывается и скрытнохоботник. Этот вредитель нападает на перья, листья же служит «домом» для паразитических личинок. Развиваясь, она неизменно поедает мягкие ткани лука. Подавить заразу можно за счет обработки (пропорции указаны на ведро воды):

• от 15 г средства «Фитоверм»;
• 60 г «Карбофоса»;
• 35 г «Агравертина».

После вспомогательного разрыхления грунтовой массы межрядье насыщают этими растворами с введением естественных реагентов. Ими оказываются зола от чистой древесины, дробленая перцовая масса и сухой горчичный порошок. Зародыши луковой журчалки попадают внутрь луковиц и механически деформируют ее. Это неизменно заканчивается загниваением овоща. Кроме внимательного отбора семян для посевов, нужно разделять морковью текущие и прошлогодние места посадок.

Дополнительную защиту обеспечивает торфяная мульча, размещаемая на междурядьях. Заметив кладки луковой журчалки, проблемные растения обрабатывают песком мелкой фракции, на 10 частей которого берут 1 часть нафталина. Альтернативу этой смеси представляет равномерная комбинация гашеной извести с древесной золой. Потом обработка грядок теми же составами повторяется еженедельно. От зараженного лука, к сожалению, придется избавляться, а осенью почву перекапывают как можно глубже.

Клещ корневой через донную часть луковицы прокладывает ходы вглубь плода. Вскоре зараженный батун начинает гнить, потому нужно за 60 суток до высадки рассады прогревать ее до 40-45 градусов в течение 15-16 часов.

Медведка, обитающая в земле, «любит» молодые луковицы, но также не прочь полакомиться корнями и стеблями. В момент посадки стоит зарыть поблизости приманивающий ее препарат в междурядья. Биологическим дополнением к «Медветоксу» являются свежие ольховые веточки.

Луковая моль опасна и в летучем виде, и в фазе гусениц, которые выедают листья изнутри. Обязательно требуется исполнять нормы севооборота, систематически разрыхлять почву и добавлять минеральные подкормки. На этапе, когда гусеницы превращаются в бабочек, надо применять «Карбофос».

Мелкие черви стеблевой нематоды причиняют крупный ущерб луковицам и листьям. В результате овощ сморщивается, разбухает и деформируется. Обеззараживание посевного материала достигается за счет прогрева в воде при температуре 45-50 градусов в течение ¼ часа. Картофельная и озимая совки (вернее, их гусеницы) нападают на всходы и на околоземные части молодых растений, формируя в них крупные полости. Под угрозой оказываются также и листья. Химическая защита обеспечивается «Фитофермом-М» либо «Карбофосом». Чтобы уменьшить опасность, в кислые земли вводят известь, а деформированные растения немедленно удаляют.

Луковый табачный трипс создает пятна серебристого окраса на листве. Перья же покрываются фекалиями насекомых. Профилактика та же самая, что и по отношению к листовой нематоде. Борьба с самим вредителем происходит с помощью инсектицида «Искра ДЭ», 1 таблетка которого растворяется в 10 л воды.

Прорастание семян наступает при температуре 3 градуса. А само растение лучше всего развивается при 18-24 градусах. Укрытие пленкой помогает приблизить момент сбора первого урожая на 14-20 дней. Сев производится с дистанцией не более 60 мм, максимальная величина междурядий – 200 мм. Стремиться увеличить их не надо, поскольку на густо засаженной грядке больше вероятность получить нежную, тонкую и сочную листву.

Форсировать появление всходов можно путем замачивания семян на 20 минут в перманганате калия. После промывки их помещают на 2 дня в теплую воду, которую меняют через те же два дня пять раз. До выхода всходов на поверхность нужно тщательно разрушать корку, иначе они так и останутся в земле.

В зимний период батун можно вырастить на зелень, переместив его в обогреваемую теплицу или в дом. Для этого пригодны только растения второго и третьего года жизни, которые выдают до 20 кг перьев с 1 кв. м. Если высока вероятность зимы с сокращенным снеговым покровом, стоит использовать такие сортовые разновидности, как «Нежность», «Апрельский», «Салатный-35». Для «Апрельского» батуна характерно интенсивное ветвление. Уже в последний весенний месяц формируются большие листки густого травяного оттенка. Из осенних сортов неплохой результат дает «Майский», который тоже формирует немало ветвей. Собирать урожай можно до начала июня, растения устойчивы к холодам.

Если урожайность батуна падает (это нередко случается на четвертый год роста), рекомендуется его пересаживать либо обновлять посевы. «Апрельский» сорт оказывается наиболее продуктивным при культивировании в однолетнем режиме. Предпочтительные для него удобрения – хлористый калий, аммиачная селитра и суперфосфат. Их вносят по 20, 30 и 40 г соответственно на 1 кв. м. Весной рекомендуется проводить боронование.

О том, как посеять многолетний лук батун, смотрите в следующем видео.