Морковь: посадка и уход в открытом грунте

Морковь – овощная культура, крайне востребованная в нашей стране. Любовь российских огородников к оранжевому корнеплоду объясняет его высокая урожайность в сочетании с доступной даже для новичков агротехникой. И, конечно, сложно переоценить пользу моркови для здоровья. Она содержит в своём составе богатые запасы провитамина А – каротина, пиридоксина (витамин В6) и рибофлавина (витамин В2), углеводов, клетчатки, минеральных солей, насыщенных калием, натрием, бором, магнием, фосфором и железом.

Несмотря на то, что популярный корнеплод не предъявляет особых требований к условиям внешней среды и способам возделывания, далеко не каждый овощевод может похвастаться стабильным урожаем отборной моркови. Если покупные овощи как на подбор ровные, крупные и вкусные, то морковка, выращенная на даче, нередко получается кривой, перекрученной, двурогой и изъеденной вредителями. В этой статье представлена пошаговая инструкция по выращиванию качественного и красивого урожая в открытом грунте.

Морковь – представитель семейства зонтичных. На протяжении первого года жизненного цикла у неё идёт процесс формирования корневой системы в виде стержневого корня мясистой консистенции и образуются перистые, рассечённые листья. В следующем сезоне корень снова выбрасывает листья и после развития цветочного стебля растение зацветает, образуя семечки.

Плоды впечатляют разнообразием форм и бывают округлыми, коническими, напоминают веретено или цилиндр. Они отличаются и яркостью окрасок – от привычной оранжевой и жёлтой до интенсивной оранжевой с красноватым оттенком, указывающей на высокое содержание бета-каротина, и необычной фиолетовой.

Род Морковь, входящий в семейство Зонтичных (Сельдерейных), представлен двумя видами растений:

• Морковью дикой (обыкновенной), которая произрастает практически повсеместно. Хотя она непригодна к употреблению в качестве продукта питания из-за несъедобных корнеплодов, зато высоко ценится в неофициальной медицине.
• Морковью посевной (культурной), широко используемой в растениеводстве. Данная разновидность подразделяется на сорта двух типов – это столовые формы и кормовые, которые выращиваются в качестве витаминного корма для птицеводческой и животноводческой отрасли аграрного сектора. По сравнению со столовыми вариантами, корнеплоды кормовых сортов более крупные и длинные плюс имеют блеклую окраску.

В зависимости от сроков вызревания, столовые сорта моркови посевной бывают:

• Ранними (раннеспелыми), продолжительность вегетационного периода которых ограничена 70-100 днями. Их возделывание даёт возможность получить очень ранний урожай сочной, свежей морковки и вырастить овощи на реализацию. Однако плоды, созревающие в ускоренном режиме, обладают меньшей пищевой ценностью, так как содержание бета-каротина в них гораздо ниже, чем у корнеплодов других сортов.
• Среднеспелыми. В этом случае на то, чтобы достичь технической спелости, с момента появления всходов плодам требуется 70-120 суток. Преимущество среднеспелых сортов, многие из которых идут на приготовление соков – большое содержание бета-каротина и максимальная сочность.
• Поздними (позднеспелыми). Длительность периода вегетации составляет 90-140 суток. Позднюю морковь выращивают на осеннюю переработку или хранение, так как её плоды содержат сухое вещество в большом количестве, имея хорошую лёжкость. При этом корнеплоды уступают по качеству сердцевины ранним и среднеспелым сортам, кроме того, они менее сочные.

Чтобы регулярно получать высокие урожаи моркови, важно правильно подобрать участок под посевы, руководствуясь биологическими особенностями этой культуры, в частности, требованиями к свету и влаге, а также учесть севооборот, тип и закисленность почвы.

Пребывание моркови в переувлажнённой почве, вне зависимости от фазы жизненного цикла, провоцирует угнетение её роста и развитие гнили плодов.

Моркови противопоказано затенение, поэтому на участке под грядки должно быть хорошее солнечное освещение. Дефицит солнца одинаково отрицательно влияет на внешний вид и вкусовые качества корнеплодов. Зато при обильном освещении грядок в августе и в течение осени в плодах образуется значительно больше бета-каротина.

Для нормального роста и развития моркови нужна определённая почва. Водородный показатель (pH) должен быть приближен к нейтральным значениям уровня кислотности 5,8… 7.

Наиболее подходящие типы грунтов:

• супесчаные, насыщенные гумусом и легкосуглинистые с водопроницаемым слоем подпочвы;
• чернозём и близкая ему по плодородию пойменная земля;
• окультуренные, осушенные торфяники;
• дерново-подзолистые.

На бесструктурных глинистых или суглинистых почвах, склонных к сильному заплыванию и образованию плотной корки, препятствующей проникновению воздуха, семена будут плохо прорастать, ростки же получатся слабыми и изреженными. В этом случае морковь уродится сильно разветвлённой, а при хранении вероятнее всего плоды поразит белая или серая гниль.

Морковь – ценный предшественник для многих овощей, однако саму её нельзя назвать слишком требовательной к культурам-предшественницам. Подобно большинству овощей, она демонстрирует ярко выраженную отзывчивость к внесению удобрений. По этой причине ей лучше подбирать предшественников, которых подкармливали органикой в больших дозах.

Хорошую урожайность обеспечивает чередование посадки моркови с высадкой:

• тыквенных – кабачков, огурцов;
• паслёновых – томатов, раннего картофеля;
• крестоцветных – ранней кочанной или цветной капусты, редиса;
• зелёных культур – листовой зелени и лука;
• бобовых.

Так как эта культура входит в семейство сельдерейные (зонтичные), то при чередовании с петрушкой, сельдереем, тмином, фенхелем, пастернаком, анисом или укропом многократно возрастает риск поражения посадок оставшимися на зиму в почве вредителями.

Далеко не последнюю роль в агротехнике моркови играет правильное проведение предпосевной подготовки. Необходимость этого мероприятия обусловлена медленным прорастанием и низкой полевой всхожестью семян (50-75%), поскольку их защитная оболочка насыщена гидрофобными эфирными маслами, ограничивающими свободное поступление влаги к зародышу.

Ускорить появление всходов можно несколькими способами:

1. Замачивание. Семена в тканевых мешочках помещают в ёмкость с теплой водой (t 27-30°С) и оставляют на 24 часа. Вода должна меняться каждые 3-4 часа. Очень эффективно замачивание + закаливание. Сразу после замачивания мешочки с семечками помещают в контейнер, убирают его в холодильник и оставляют на 3-5 дней.
2. Барботаж. В глубокую ёмкость наливают воду (t 23-25°С) и засыпают в неё посадочный материал. Воду аэрируют при помощи воздушной помпы или обычного аквариумного компрессора 24 часа. Обработанные семечки помещают в контейнер и оставляют в холодильнике на 5 суток. Благодаря барботированию они прорастут максимум за неделю.
3. Подготовка в холодном грунте. На участке под посевы выкапывают лунку глубиной на штык лопаты и помещают туда мешочки с сухим посадочным материалом на 10-14 дней. В этом случае ожидать появления всходов можно уже на 4-5 день.

Вне зависимости от способа подготовки, обработанные семечки обязательно просушивают до сыпучего состояния, используя пергамент или сухую материю, и только потом высевают.

Идеальные грядки с морковью – это ровные ряды с равномерно распределёнными по всей длине бороздок овощами. Добиться этого не так уж и сложно, если использовать при посеве бумажные ленты с приклеенным посадочным материалом. Можно купить готовые рулончики с наклеенными семечками или сделать их самому.

Для этого готовят клеевой раствор из воды с мукой, берут туалетную бумагу или бумажное полотенце и нарезают полоски. Останется наклеить зернышки на ленты, следя за тем, чтобы расстояние между семечками было одинаковым (3-4 см). При посеве полоски размещают непосредственно в бороздках, предварительно пролив почву.

Следование пошаговой агротехнике выращивания моркови поможет избежать лишних работ при посадке в открытый грунт и собрать качественный урожай.

Участок под грядки начинают готовить осенью, чтобы упростить и облегчить работы во время весенней посадки.

Что для этого делают:

1. Избавляются от камней, остатков зелёной массы после предшественника и прочего мусора.
2. Выполняют перекопку грунта, углубляясь на штык лопаты и переворачивая пласты. При вскапывании среднетяжёлой почвы добавляют смесь торфа и древесной стружки. Норма внесения – 3 кг/м2.
3. При необходимости понижают кислотность почвы путём ощелачивания. Для раскисления пользуются мелом, пушонкой или доломитовой мукой из расчёта 280 г/м2 либо древесной золой, внося 560 г/м2. Концентрация этих средств может варьироваться с учётом изначального значения pH.
4. Улучшают структуру тяжёлых почв речным песком, древесными опилками или торфом. Бедный грунт обогащают перегноем либо незрелым компостом из расчёта 10 л/м2. После грубой осенней перекопки хорошо вносить минеральные комплексы.

Весной проводят поверхностную обработку почвы – измельчают оставшиеся после зимы комья, удаляя остатки корневищ сорных трав и максимально разравнивают землю.

Под предпосевную подготовку окультуренных или среднеплодородных почв вносят минеральные удобрения. Норма внесения азотных туков – от 50 до 60 г /м2, фосфорных – от 40 до 50 г /м2. Можно использовать нитроаммофос или фосфорнокислый аммоний из расчёта 70-80 г /м2 либо универсальную огородную тукосмесь в аналогичной дозировке.

Если почвы высокоплодородные, то под основную обработку концентрация перечисленных составов должна быть вдвое ниже. В некоторых случаях ограничиваются использованием органики – древесной муки 280 г/м2 с последующим проведением подкормок вегетирующих растений. На участках с малоплодородными почвами дозировку тукосмесей не повышают, а обеспечивают посевам усиленное снабжение питательными веществами в начале роста.

При выборе оптимального срока сева моркови учитывают:

• температуру и влажность почвы;
• местные климатические условия;
• тип сорта;
• назначение урожая.

Моркови свойственна холодостойкость, что делает доступным для овощеводов ранний весенний и подзимний посев этой культуры. Скорость прорастания семян зависит от температуры почвы: при t 8-9°С они дадут всходы через 23-25 суток, 10-12°C – через 15-17 дней, 18°С – спустя неделю.

Молоденькие растения способны переносить заморозки до 4°C, но понижение t до 8°C может вызвать их гибель. Рост моркови начинается уже при t 8°C, листья хорошо растут при 14-16°C, повышение температуры до 20-22°C и больше способствует интенсивному росту ботвы, одновременно замедляя его у плодов. Если столбик термометра превысит отметку 30° C, то растения приостанавливают формирование продуктивных органов и корнеплоды огрубевают, приобретая горький вкус.

Чтобы получить ранний урожай, посев моркови в открытые грядки проводят в апреле, начиная с 15 числа и до начала мая. Преимущество раннего весеннего посева – возможность дважды за сезон собрать урожай. В период июнь-июль получают свежую пучковую продукцию, а в августе – полноценные корнеплоды для употребления в пищу.

Когда установится стабильно тёплая погода со среднесуточной температурой 16-18°C, можно переходить к летнему посеву, начиная со второй половины мая до июня. Эту морковь выращивают для хранения. Посев короткоплодных сортов в июле позволяет собрать урожай молодой моркови в середине осени.

Заниматься подзимним посевом можно, когда земля чуть подморожена, начиная со второй половины октября и до середины ноября. В этом случае получают очень ранний урожай, но лишь для потребления летом, так как плоды имеют плохую лёжкость.

Наиболее распространённая схема выращивания моркови – бороздами. Гряды делают узкими шириной до метра. Для нарезки бороздок под посев используют тяпку или мотыгу. Расстояние между бороздами – 20 см, глубина борозд не должна превышать 2 см, иначе семена будут медленно прорастать.

Перед тем как сеять, борозды необходимо пролить водой, после чего можно выполнять закладку семян. Затем семечки засыпают рыхлым просеянным грунтом или торфом, смешанным с песком для обеспечения притока влаги и наилучшего контакта посадочного материала с землёй. Чтобы почва оставалась влажной и быстрее прогрелась, гряды накрывают полиэтиленом до появления всходов.

Первоочередные задачи ухода за морковью после посева заключаются в обеспечении появления дружных, полных всходов и истреблении сорных трав.

Грядки пропалывают и рыхлят всё лето, когда возникает такая необходимость. Прошедший дождь, как и очередной полив – это обязательный повод для рыхления.

Прореживать посевы начинают при появлении первых всходов с 1-2 настоящими листами, оставляя между крупными, развитыми растениями промежутки минимум 2 см. Вторичное прореживание проводится спустя 2-2,5 недели, и на этот раз выдерживают интервал 5-6 см. При прорывке также прибегают к рыхлению почвы. Закончив прореживать грядки, посадки поливают и окучивают.

Периодичность поливов и нормы расхода воды будут зависеть от периода вегетации растений и погоды. В течение первой фазы развития – с момента высадки и пока не появились всходы, необходимо поддерживать высокую влажность верхнего слоя почвы. Полив посевов в это время проводят вечером, а для мульчирования междурядий используют мелкую мульчу, укладывая её тонким слоем в 3 см.

С момента появления всходов и до наращивания плодов культуре потребуется еженедельный полив. Норма расхода воды – 3 л/м2. Пропорционально росту корнеплодов увеличивается норма расхода воды до 10-20 л /м2 с учётом погодных условий. В августе частоту полива сокращают до 3 раз в месяц, но проводят его увеличенными нормами 9-10 л/м2. За 14-21 день до уборки растения прекращают поливать.

В списке овощей, потребляющих наибольшее количество минеральных элементов, морковь находится на втором месте после представителей семейства капустных. Поэтому для неё важны подкормки. Без них вполне можно обойтись на изначально плодородных почвах, содержащих богатые запасы питательных веществ. Однако в районах средней полосы участки с чернозёмом – редкое явление, и чтобы вырастить богатый урожай моркови на даче, приходится подкармливать растения.

Как только появляются первые всходы, большое значение приобретают корневые подкормки, поскольку в этот период сеянцам особенно необходимы азот, фосфор и калий. Первую подкормку проводят молодым растениям с 3-4 листьями раствором азотно-кислого аммония (35-40 г на 10 л воды). После окончательной прорывки их подкармливают суперфосфатом (30 г/м2) и вносят калийную тукосмесь в аналогичных дозах. Основная задача второй подкормки – поддержка активного развития корнеплодов.

Секрет получения богатого урожая сладких корнеплодов с хорошей лёжкостью – гуминовые внекорневые подкормки. Проводят их за полмесяца до уборки. Для опрыскивания ботвы готовят раствор гумата калия (на 10 л воды 1 г вещества) с добавлением азотной тукосмеси.

1. Когда для посева используется не проращённый посадочный материал, то прежде чем проводить закладку в почву, семечки нужно перетереть в руках для удаления с защитной оболочки шипиков.
2. Идеальный предшественник для моркови – картофель. После её уборки грунт будет гарантированно оставаться рыхлым. При сборе урожая овощи порадуют ровной цилиндрической формой.
3. В качестве мульчи лучше всего использовать опилки или мелкую щепу. Мульчирующий покров из них обеспечивает сохранение влаги, не даёт пробиться сорным травам и защищает посевы от насекомых-вредителей.
4. Эффективно хранить морковь в «глазури» из глины. Глину нужно развести водой до сметанообразного состояния и поочередно окунать в неё овощи, раскладывая на решётке сушиться. За счёт оболочки, препятствующей потере влаги, корнеплоды долго остаются свежими.

О способах посадки семян моркови в открытый грунт смотрите в следующем видео.