Почему опадают завязи огурцов и что с этим делать?

Выращивание огурцов невозможно без качественного ухода за культурой. Но порой несоблюдение базовых правил или же игнорирование некоторых процедур приводит к очень нехорошим последствиям. Например, завязи огурцов просто опадают и, как результат, не формируются плоды. Как поступить в такой ситуации, лучше прояснить заранее.

Существует несколько объяснений, почему завязь для огурцов испытывает сложности с развитием. Некоторые из них не зависят от самого человека, а некоторые – являются как раз последствием непродуманного ухода. Обычно в таких ситуациях весь куст начинает выглядеть больным, его завязи желтеют, сохнут, а потом и опадают. Как результат, значительно ухудшается плодоношение.

Желтизна и осыпание огуречных завязей могут оказаться симптом бактериоза, который возникает из-за повышенной влажности земли и воздуха и исключительно плотной посадки. Эта болезнь, также имеющая название «угловатая пятнистость», может появиться как из-за перепадов температуры, так и неправильного ухода. Иногда все начинается с несоблюдения принципа севооборота культур. Бактериоз можно определить, осмотрев листки растения: на них появляются угловатые пятна, которые темнеют, высыхают и формируют в листках дырочки. В дальнейшем пятна переносятся на здоровых соседей.

Часто здоровое растение начинает сохнуть в своей верхней части. Это говорит о возникновении корневой гнили. Корни перестают качественно развиваться, а значит, и направлять в другие части огурцов питательные элементы. Естественно, от этого страдают и завязи. В принципе, если сразу же оперативно преклонить лозу к почве и засыпать здоровую часть стебелька землей, то через какое-то время возникнут новые корешки. Дополнительно удобрив их минеральным комплексом и избавив от внушительной части завязей, растение можно восстановить.

Часто завязи желтеют, а потом и засыхают, когда огурцы вовремя не пасынкуются. Большая часть огурцовых сортов наращивает очень большую вегетативную массу, поэтому кусты важно формировать. Необходимо устранять все лишние отростки, которые не находятся в границах пазух третьего и пятого листков. Те пасынки, которые отрастают выше, нужно будет прищипывать над вторым листком.

Многие садоводы опасаются проводить процедуру пасынкования, будучи уверенными, что ее отсутствие увеличивает урожайность. Однако они совсем не принимают во внимание, что пасынки лишают самих огурцов влаги и полезных веществ, не давая образовываться новым пасынкам и плодам. Также завязи портятся, когда огурцы посажены чересчур плотно. Культуре не хватает площади для роста, солнечного света и питательных веществ, а значит, овощи не в состоянии прокормить собственные завязи. Последние сперва теряют цвет, а потом и опадают. Сколько именно можно высадить кустов на один квадратный метр грядки, обычно содержится в инструкции на пакетике с семенами. Обычно в теплице на одном квадратном метре должно располагаться не более двух или четырех кустов.

Излишне частая подкормка огурцов навозом, слишком редкая или же неправильная в период плодоношения также приводит к определенным трудностям. Завязи не цветут и не развиваются, когда в почве не осталось питательных элементов. Также негативно они реагируют на избыток удобрений. Когда формируются плоды, то к традиционным фтору и азоту следует добавить фосфор с калием. Например, рекомендуется внести в почву древесной золы и суперфосфата, растворенных в жидкости, или же приобрести готовое минеральное удобрение.

Некоторые гибриды элементарно не могут «прокормить» все завязи. В этом случае придется удалять излишние образования еще до того, как появятся цветы, и помнить, что одна лиана способна справиться максимум с тридцатью плодами. Происходит это все, потому что у современных гибридов в пазухах фактически каждого листика имеется завязь, а то и не одна. Когда завязи уже растут, но сам огурчик еще недостаточно развился и окреп, они начнут опадать. Также всему виной может быть отсутствие опылителей у определенных сортов. Если женские особи оказываются не оплодотворены, то плоды практически не завязываются.

Опадание может произойти и из-за нарушенного температурного режима. Например, завязь сохнет в теплице, когда температура в ней превышает 27 градусов. На улице же вполне может произойти похолодание до 15 градусов, в результате чего завязь переохладится. В обоих случаях эта часть растения засыхает, желтеет и опадает. Кстати говоря, чаще всего такое случается в парниках из пленки. Они способны в дневное время прогреться до 40 градусов или даже выше, а ночью стремительно промерзнуть.

Причиной опадания завязей может оказаться и нарушенный режим полива, избыточный или же недостаточный. Почва должна быть максимально наполнена водой, но излишнее орошение также опасно. Кроме того, стоит не забывать, что до старта плодоношения огурцов влажность земли должна быть чуть выше. Проблемой может оказаться и несвоевременный сбор урожая. Если большие огурцы все еще располагаются на грядке, но они не убраны, то плоды продолжают «употреблять» питательные вещества, которые должны идти на формирование нового урожая.

В том случае, когда всему виной отсутствие опылителей, их приходится привлекать самостоятельно. В теплице можно распахнуть окна и двери в дневное время суток, а сами огурчики опрыскать сладкой водой, в литре которой растворен 1 грамм борной кислоты.

Можно также разместить в теплице открытую посуду с вареньем или медовой водой. Если же насекомых заманить не получилось, например, потому что было пасмурно или же жарко и душно, то нужно провести ручное опыление. Для этого либо женский цветок обмахивается мужским, либо же пыльца перемещается с одного на другой при использовании кисточки. Можно также прислонить тычинку к женскому цветку и сделать так, чтобы пыльца оказалась в необходимом соцветии. В качестве профилактики изначально следует разместить разные сорта так, чтобы мужские соседствовали с женскими.

Если проблемы возникают из-за температурных колебаний, то их нужно постараться отрегулировать, особенно если дело касается теплицы. Чтобы повысить температуру, можно воспользоваться обогревателем или же защитить стенки специальным вспененным покрытием. На ночь в теплицу разрешается разместить темную емкость, в которой будет налита вода. Жидкость сможет аккумулировать дневное тепло, а затем «раздать» его ночью.

Кроме того, изначально рекомендуется сконструировать модель из проволоки диаметром от 2 до 3 миллиметров и перфорированной пленки, толщина которой достигает 0,5 миллиметра. Чтобы уменьшить температуру, можно опрыскать пленку раствором из глины, муки и мела. Такая комбинация позволит отражать избыточный свет. Помимо этого, следует установить щиты и циновки из тростника, окрашенного в белый цвет. Этот прием поможет уменьшить воздействие инфракрасного излучения. Дневную почву можно мульчировать. Наконец, хорошо проявят себя утренний полив и регулярное проветривание.

Когда вся проблема заключается в неправильных подкормках, то начать следует с того, что прекратить вносить навоз. Вместо этого стебли предстоит обрызгать раствором, в состав которого войдут столовая ложка мочевины и три столовых ложки древесной золы, размешанные в десяти литрах воды. Из готовых сборов в магазине можно приобрести «Мастер», «Растворин» или же «Кристалон». Кроме того, предстоит вносить древесную золу так, чтобы на один квадратный метр грядки приходилось 300 граммов порошка.

Если дело в неправильном поливе, то его придется нормализовать. Для орошения можно применять только настоявшуюся воду комфортной температуры от 23 до 25 градусов, ни в коем случае не холодную.

Чтобы увеличить количество женских цветков и немного посушить почву, в тот момент, когда формируются завязи, полив нужно приостановить на несколько суток. До начала цветения поливать нужно так, чтобы на один квадратный метр грядки приходилось около четырех литров воды, и делать это следует раз в неделю. Когда же настанет цветение и появятся плоды, полив увеличивается практически до двенадцати литров на один квадратный метр грядки и происходит раз в три дня.

Чтобы соблюдать агротехнику, необходимо размещать культуры в теплице, которая ориентирована по сторонам света. Если климат умеренный, то она должна быть с востока на запад, а если южный, то с севера на юг.

Важно, чтобы на одном квадратном метре также оказалось умеренное количество всходов. Верхние части прищипываются так, чтобы их длина не выходила за границу в 25 сантиметров. В противном случае побеги начнут «забирать» у растения большую часть питательных веществ и не давать развиваться самим завязям. Своевременно также «очищаются» и пазухи, в которых размещаются ненужные зачатки, боковые побеги и усы.

Чтобы предотвратить бактериоз, огурцы надо будет периодически сбрызгивать раствором бордоской жидкости или суспензией хлорокиси меди. Из готовых препаратов специалисты рекомендуют «Байлетон», «Актеллик» и серные шашки «Климат» и «Фас». При посадке придется следить, чтобы между кустиками оставался необходимый промежуток, ведь иначе слишком плотные заросли станут отличной основой для появления различных заболеваний.

О том, почему желтеют и не растут завязи огурцов, смотрите далее.