Почему желтеют листья у огурцов и как с этим бороться?

Пожелтение листьев у огурцов обычно вызывает немало волнений у огородников, ведь подобным образом растение указывает на нарушение условий выращивания, некоторые заболевания и атаки вредителей. Определить причину пожелтения поможет анализ желтизны и общего состояния растения, его осмотр. В ряде случаев приходится действовать методом исключения.

Стоит разделить нормальное пожелтение листьев и патологическое. В первом случае речь идет о старых кустах, нижние листья которых являются желтыми. Иначе говоря, пожелтением листвы растения сигнализируют об окончании вегетационного периода, снижении урожайности с постепенным прекращением появления плодов. Желтизна может возникнуть и на семядольных листах рассады в результате появления новых листочков.

Впрочем, с подобной неприятностью справиться несложно – достаточно удалить лишние завязи и побеги. Молодые пожелтевшие листочки у рассады – признак того, что растение готово к пересадке в грунт или теплицу, ему тесно в емкости, где оно выращивается.

При патологическом пожелтении данный процесс провоцирует нарушение правил агротехники, а также поражение растения заболеваниями или атаки насекомых. Последние обычно достаточно мелкие. Они селятся с обратной стороны листа, питаясь соками растения и провоцируя пожелтение и высушивание листа. Опасность подобного явления кроется в том, что если не уничтожить вредителя, высока вероятность засыхания всего куста. Среди наиболее опасных для огурцов насекомых обычно отмечают бахчевую тлю. Заметить ее появление почти невозможно, селится она с нижней стороны листьев. В связи с этим очень скоро тля размножается, а куст начинает активно желтеть и сохнуть.

Еще один вредитель, предпочитающий обустраиваться с обратной стороны листа и лишать растение жизненных соков – паутинный клещ. Первыми признаками его появления являются небольшие паутинки, которые вдруг образуются на огуречной гряде. Листья желтеют, сохнут и постепенно скручиваются. При серьезном поражении они представляют собой объеденные сухие лопушки. В первую очередь на состоянии листвы отражается недостаток питания – нижняя листва желтеет. Использование комплексной подкормки обычно помогает решить проблему.

Как правило, желтая кайма по краям листа, а также высыхание завязей говорит о недостатке бора. О дефиците калия свидетельствуют листья с деформированной серединкой, как правило, они имеют также желтый «ободок», плоды таких растений приобретают грушевидную форму.

Избыток, как и недостаток влаги способны вызвать пожелтение листьев огурцов. Решение проблемы в данном случае – отрегулировать полив и оборвать уже имеющиеся желтые листья. Огурцы – это теплолюбивая культура, которая нуждается в регулярном поливе. В жаркое лето при недостатке осадков рекомендуется поливать кусты каждый день или через день. В некоторых случаях требуется двукратный полив – утром и вечером.

Если же лето теплое, но не засушливое, то достаточно 2-3 поливов в течение недели. Выбирая режим полива, следует ориентироваться на состояние почвы, не допуская ее пересыхания и растрескивания.

Перед поливом, если земля достаточно плотная, следует разрыхлить ее. При этом действовать следует аккуратно, ведь корни у этой культуры находятся в поверхностных слоях почвы. Регулярное рыхление позволит избежать застоя влаги и развития гнили. Для полива нужно использовать теплую или чуть прохладную воду. Холодная вода не впитывается корневой системой и остается в почве, вызывая переувлажнение. Лучшей системой полива для культуры является капельный.

При невозможности организовать подобную систему рекомендуется дозированный полив в вырытые рядом с огуречными рядами траншеи. В знойное лето снизить количество поливов и предотвратить высыхание почвы поможет мульчирование.

При поливе следует ориентироваться также на фасы роста куста. Побеги до месяца требуют литр воды на куст. Этот объем возрастает до 1,5 литров, если растение находится в возрасте 1-2 месяцев. Если растению свыше 2 месяцев до 3 месяцев, на куст можно выливать до 2 литров воды. Более старые и ветвистые кусты требуют не менее 2,5-3 литров воды. График полива во многом связан с температурным режимом.

Оптимальная для культуры температура – это 24-26 градусов. При понижении температуры до +17 градусов и ниже листья начинают желтеть, а затем сохнут и опадают. При слишком высокой температуре огурцы также вянут, теряют способность создавать пыльцу.

Нельзя поливать растение в жаркий солнечный день, это спровоцирует ожог листвы. На листьях в таком случае появятся желтые сохнущие пятна. Прежде чем принимать решение об изменении графика полива рекомендуется взглянуть на характер желтизны. Если на листьях появляются желтые пятна, это обычно свидетельствует о повышенной влажности (чрезмерный полив, загущенность посадок, отсутствие движения воздуха в теплице) или недостатке микроэлементов.

Желтые кончики и края обычно указывают на чрезмерный полив растения. Если подобная ситуация наблюдается при выращивании огуречной рассады, это может указывать на слишком тесную емкость, в которой растет овощ. Пожелтение середины листьев обычно обусловлено недостатком влаги в почве и сухостью воздуха.

Недостаток солнечного света также провоцирует пожелтение листьев. При этом речь идет о чрезмерной загущенности посадок, поскольку при неправильном выборе места для грядки вся рассада будет иметь чахлый вид. Если же желтые листья появляются по мере роста кустов, то это в большинстве случаев свидетельствует о чрезмерной густоте посадок. В таком случае нужно удалить желтую листву и подвязать плети. Избежать подобного можно, не загущая посадки и обрывая нижние листья на саженцах.

В почве всегда присутствуют споры грибков, которые при определенных условиях начинают активно развиваться. В первую очередь заболеванию подвергаются нижние листья как самые близкие к земле. Они начинают желтеть и сохнуть из-за того, что патогенные образования отнимают у них все жизненные соки. Постепенно заболевание распространяется все выше, охватывая остальные части растения. Одним из заболеваний, для которого характерно появление желтой листвы, является мучнистая роса.

Сначала листочки огурцов начинают желтеть по краям, а затем покрываются белесым налетом. Существует также так называемая ложная мучнистая роса или перноспороз. Как правило, вызывается он чрезмерным поливом, усугубляется положение повышенной влажностью и парниковым эффектом, а также загущенностью посадок.

Резкий перепад температур может спровоцировать развитие фузариоза. Болезнь поражает корневую систему, из-за чего нарушается доставка питательных веществ к наземным частям растения. Листья и стебли сначала желтеют, увядают, а затем полностью высыхают. Еще одно заболевание, которое может развиваться из-за нарушения температурного режима (резкого похолодания или полива ледяной водой) – корневая гниль.

Механизм развития здесь тот же – сначала страдают корни, из-за чего растение не получает влагу и питательные вещества, поэтому надземная часть желтеет и гибнет. Появление желтых или бурых пятен по краям листочков, а также на огуречных стеблях и плодах обычно свидетельствует о поражении куста антракнозом.

Рассмотрев основные причины желтизны листьев огуречных кустов можно сделать вывод, что в ряде случаев проблема вызвана нарушениями правил агротехники. Для устранения желтых пятен и остановки усыхания куста достаточно следовать правилам агротехники данной культуры – отрегулировать температурный режим, наладить график полива и внести недостающие растению удобрения. Огурцы хорошо реагируют на подкормки, главное, соблюдать график внесения органических и минеральных удобрений.

Первую подкормку осуществляют после образования на всходах первого листа, используя для этого комплексные минеральные удобрения (аммофоску, азофоску) или птичий помет, коровяк, травяные настои.

Следующая подкормка приходится на период перед цветением кустов. Хорошо в это время вносить раствор золы (1 л золы на 10 л воды), аммиачную (20 гр на 10 л воды) или калийную (30 гр на 10 л воды) селитру или суперфосфат (40 гр на 10 л воды). Во время активного плодоношения потребуется третья подкормка, которая может состоять из раствора коровняка с сульфатом калия (0,5 л коровняка, столовая ложка сульфата калия на 10 л воды) или раствора нитрофоски (столовая ложка воды на 10 л).

Некоторые огородники кладут удобрения «на глаз», не соблюдая рекомендуемые производителем нормы. Несмотря на то что подкормки вводятся регулярно, листья продолжают желтеть. Причина – в недостаточном количестве вносимых удобрений, то есть огородник вводит меньшее их количество, чем того требует инструкция. Переизбыток подкормок также может спровоцировать желтизну и усыхание куста. Например, излишний азот выжигает растение.

При борьбе с болезнями лечить растение следует с обрывания пораженных листьев, после чего можно приступать к немедленной обработке больного куста и профилактическому опрыскиванию остальных растений. При обнаружении признаков корневой гнили в большинстве случаев лучше полностью удалить куст и вынести его за пределы участка, а место произрастания продезинфицировать медным купоросом. Лечение корневой гнили достаточно сложно, при этом она достаточно быстро поражает здоровые кусты.

При появлении первых признаков болезни или в качестве профилактики можно использовать фунгициды биологического происхождения, а если их применение не дает результата, используют аналоги химического генеза. Для борьбы с тлей и прочими вредителями можно использовать биологические препараты, такие как «Фитоверм», «Энтобактерин», а также более сильные химические препараты «Фуфанон», «Командор». Избавиться от паутинного клеща поможет «Вертимек», «Клещевит», «Оберон».

В большинстве случаев огородники предпочитают использовать инсектициды широкого спектра действия – «Актеллик», «Конфидор». При использовании последнего гибель вредителей наступает уже спустя 3-5 часов после обработки. Эффективность первого средства длится до 10-14 дней, второго – до 30 дней. Они не смываются осадками и характеризуются экономичным расходом.

Данные средства можно условно разделить на те, что действуют в комплексе или направлены против конкретного заболевания или вредителя. Опытные огородники прибегают к народным средствам при первых признаках желтизны, поскольку подобные способы борьбы с ней безопаснее и в меньшей степени отражаются на урожае.

Среди наиболее популярных методик можно выделить.

• Опрыскивание слабым (1%) раствором марганцовки огуречной грядки при первых признаках пожелтения листвы.
• Укрепить иммунитет растения и отпугнуть вредителя позволит луковый настой. Для этого 700 мг луковой шелухи следует залить 10 л воды и довести состав до кипения. После этого снять с огня, настоять в течение ночи и процедить. Получившийся настой развести водой в пропорции 1: 4 и опрыскать им кусты. Если останутся излишки настоя, его можно использовать для полива грядок.
• Универсальным средством в борьбе с грибковыми заболеваниями и вредителями можно считать молочную сыворотку. Приготовить ее крайне просто – смешать 1 часть молока и 3 части воды. Использовать для опрыскивания.

• Еще одним средством борьбы с рядом огуречных заболеваний является внекорневая обработка молочно-мыльным раствором, проводимая раз в 10 дней. Для ее приготовления необходимо смешать 10 л воды и 1 л молока, добавить 20 гр хозяйственного мыла (лучше натереть) и 30 капель йода. Смесь подходит для обработки не только взрослых кустов, но и рассады после появления на ней второго листа.
• Качественную подкормку можно произвести, используя настой золы. На 10 л воды следует взять 30 столовых ложек золы и настаивать состав 48 часов. После этого отфильтровать и использовать для полива.
• Профилактикой мучнистой росы, а также подкормкой является настой коровяка. Для его приготовления нужно свежий коровяк (1 кг) залить 3 л воды и настаивать 3 дня. Затем состав процедить, развести с водой в соотношении 1: 3 (воды должно быть больше) и применять для внекорневой подкормки.

С насекомыми-вредителями можно бороться с помощью определенных растений, имеющих выраженный запах. Многие из них привлекают и пчел, ос, участвующих в опылении огурцов. Бахчевая тля и паутинный клещ не терпит запаха бархатцев, чеснока. Их можно посадить поблизости с огуречной грядкой или использовать части растений для приготовления растворов для опрыскивания на их основе.

Профилактикой заболеваний растений является ежегодная смена местоположения огуречной грядки. Возвращаться на прежнее место можно лишь спустя 3-4 года. Не рекомендуется высаживать огурцы на грядки, где до них росли тыква или кабачки. Это значительно снижает риск развития характерных для культуры болезней. Немаловажно правильно готовить почву, по возможности делая это с осени. Культура хорошо растет на обогащенных и легких, некислых грунтах. Оптимальный вариант – суглинистые или супесчаные земли.

За неделю-полторы перед посадкой нужно внести азотистые удобрения, мочевина подходит для этих целей идеально. Непосредственно перед посадкой грядки рекомендуется удобрить следующим составом: смешать 100 гр древесной золы, столовую ложку суперфосфата и чайную ложку мочевины. Соблюдение правил внесения подкормок, чередование корневой и внекорневой подкормок и точная дозировка удобрения – вот один из залогов здорового куста и отсутствия желтизны на листочках.

Важно также избегать большой разности между дневной и ночной температурами. При необходимости укрывать огурцы пленкой или агротканью. Отладить график полива, избегая переувлажненности или засыхания почвы. Избежать проблемы застоя влаги в грунте поможет капельный полив, регулярное рыхление почвы и полив кустов теплой водой.

Важный момент – соблюдать нужно одновременно все рекомендации агротехники. Невозможно удобрять растение и при этом не обеспечивать для него нужного температурного режима. Находясь в холодной почве, корни не способны вбирать необходимые минералы и, перерабатывая их, отправлять к надземной части растения. Получается, что сколько бы огородник ни вносил удобрений, они бесполезные, если он не укрывает кусты на ночь при снижении температуры.

Немаловажно соблюдать комплексный подход в вопросах удобрения. Как правило, внесение азота дает быстрый и ошеломляющий результат – листья зеленеют, а растение из чахлого вдруг превращается в здоровый куст с мощной зеленой массой. Однако избыток азота и нежелание разбираться, какой элемент все же в дефиците приводит к жированию огурцов. Они наращивают стебли и листья в ущерб плодоношению.

Болезни культуры – это следствие неправильного ухода и использование зараженного семенного материала, высадка его в зараженную почву. Предотвратить последние 2 ситуации позволит дезинфекция семени и земли перед посадкой. Простой и эффективный способ сделать это – выдержать семена в некрепком горячем растворе марганцовки и обработать этим же составом почву перед посадкой. Для укрепления иммунитета и защиты от болезней с первых дней жизни ростков их можно периодически опрыскивать молочно-мыльным раствором. Избежать пожелтения листьев помогает периодический полив водой, настоянной на ржаном хлебе.

Нередко листья желтеют из-за большого количества пасынков и завязей, растению просто не хватает сил. Справиться с желтизной листьев поможет пасынкование и обрывание лишних завязей. Это, кстати, поможет получить более качественный урожай. Места срезов можно присыпать древесной золой.

Несколько полезных советов опытных дачников помогут вам справиться с проблемами огурцов.

• Опрыскивание от болезней и вредителей следует производить с обеих сторон листа. Процедуру нужно совершать в пасмурный день или в вечернее время. Если после опрыскивания прошел дождь или с момента проведения процедуры прошло менее 12-15 часов и выпали осадки, опрыскивание стоит повторить.
• Многие фунгициды действуют на взрослых вредителей, поэтому обработку нужно повторить 2-3 раза через каждые 5-8 дней, поскольку именно через этот срок откладываются яйца и появляются личинки.
• При выращивании огурцов в теплице пожелтение листьев обычно связано с повышением температуры в конструкции. Быстро снизить температуру позволяет проветривание теплицы и опрыскивание воздуха в конструкции.

Дополнительно о том, почему желтеют листья у огурцов, смотрите в следующем видео.