Особенности выращивания рассады перца

Перец – очень популярное среди российских дачников и садоводов растение. Но оно очень плохо переносит условия отечественного климата. И потому крайне важно позаботиться о выращивании качественной рассады по всем правилам.

Самым первым требованием оказывается тщательный выбор конкретного вида культуры. Сортов сладкого перца очень много, и различаются они очень существенно. Есть специфика по геометрической форме плодов и по цвету. Что еще немаловажно, различаются и моменты спелости, и условия, в которых надо выращивать растения. Одни сладкие перцы подойдут для открытого огорода, а другие – для контейнера, выставляемого на окно.

Выбор возникает между сортами простого типа и гибридами. Именно это обстоятельство важно для всех, кто решает самостоятельно использовать семена на следующий год. При выращивании гибридов такой вариант не проходит. А вот для стремящихся получить самый лучший результат в первый же год ситуация противоположная – для них гибридные перцы подойдут идеально.

Если же говорить о простых сортах, на первый план выходят «Колобок», «Белоснежка», «Калифорнийское чудо». При выращивании как сладких, так и острых перцев неплохой идеей будет приобретение сортов с разнообразным временем созревания. Особенно хорошо это именно для болгарской разновидности растения, которая не отличается особой лежкостью. Но при этом в местах с суровым климатом позднеспелые сорта можно вырастить лишь в теплице. Геометрия плодов актуальна прежде всего в тех случаях, когда планируется фаршировать перцы. Для этой цели лучше всего подойдут шарообразные и овальные плоды. Также стоит уделить внимание конфигурации плодовой части при выращивании растения в декоративных целях. Обычно сведения о форме перца приводятся на упаковке. Если они там отсутствуют, это веский повод отказаться от покупки.

Что касается окраски, надо помнить, что проявится она лишь при полном созревании. Перцы на стадии технической зрелости окрашены в самые разные оттенки зеленого цвета. Лишь немногие разновидности являются исключением из этого правила. Если окончательное решение о посадке в теплице или в открытой земле не принято (скажем, в местах с суровым и неоднозначным климатом), лучше выбирать универсальные сорта и гибриды.

Оба способа культивирования допустимы для:

• «Бодрости»;
• «Ласточки»;
• «Атланта»;
• «Золотого дождя» и некоторых других типов перца.

Еще одно важное обстоятельство – высота культуры. Разница между наиболее высокими и наиболее низкими сортами составляет 5-5,5 раз. Даже на огороде это очень существенно, а при посадке в парнике и тем более дома актуальность точного подбора по росту только увеличивается.

Свои тонкости имеет и отбор сорта горького перца. Сила вкуса определяется климатом, в котором выращивается плод. Для максимальной остроты нужны жара и влажность. Если остановить свой выбор на достижениях иностранных селекционеров, важно обращать внимание на цифры после аббревиатуры SHU. Чем больше указанное там число, тем осторожнее надо будет есть собранные плоды. Когда точно известно, что посадка будет произведена в свободную землю, а не в теплицу, стоит отдавать предпочтение разновидностям с вегетативным периодом максимум 105 суток.

Еще лучше ограничиться растениями, которые дают полноценные плоды за 90 дней. Если возникает необходимость купить редко встречающиеся сорта, можно обратиться к коллекционерам либо посетить специализированные площадки в интернете. До покупки стоит ознакомиться с мнением на независимых форумах. Изучать придется как репутацию отдельного сорта или гибрида, так и упоминания о фирмах, о торговых точках. Полезно учитывать и такое соображение: плоды красного цвета обычно острее, чем зеленые перцы.

Когда сорт выбран, заботы огородников только начинаются. Не стоит стремиться высадить рассаду перца в максимально короткие сроки. Для начала нужно разобраться, что рекомендуют создатели сорта для обращения с ним. Раннеспелые разновидности обычно сеют за 65 суток до перемещения на постоянное место. Для среднеспелых прибавка срока составляет 5, а для позднеспелых – 10 суток.

Обычно сажают рассаду перцев в домашних условиях с половины февраля до половины марта. Если сев произвести раньше, растения будут угнетены долгим содержанием в контейнерах. Если посеять семена позже – можно не дождаться урожая. Окончательно определиться со сроками все фермеры должны самостоятельно.

Но даже при строгом соблюдении сроков посева и при тщательном отборе сорта могут произойти сбои. Ведь корни пасленовых культур отличаются нежностью и высокой чувствительностью. Пробиться через излишне плотный грунт им бывает тяжело.

Качественная почва, в которой перцы будут расти хорошо и стабильно:

• отличается легкой пористой структурой;
• насыщена органикой;
• содержит фосфор, калий, азот и железо;
• имеет уровень кислотности от 5 до 7;
• способна пропускать воду при поливе и выпадении осадков, не формируя крепкую корочку.

Для этой цели смешивают:

• торф;
• вещества, придающие рыхлость;
• перегной;
• дерн;
• листовую почву.

В ряде случаев часть этих компонентов отсутствует, но хотя бы отдельные из них должны быть. В крайнем случае, когда получение перегноя затруднено, стоит заменить его вызревшим компостом. Хороший перегной не может иметь аромат навоза. Он должен созреть от 2 до 5 лет. В качестве разрыхлителя чаще всего нужно применять крупный речной песок, однако его можно заменять сфагнумом, перлитом, опилками и вермикулитом.

При использовании опилок удается сделать землю легче, а сфагнум помогает предотвратить поражение корней гнилью. Роль перлита состоит в том, чтобы снизить риск заражения патологическими грибками и стабилизировать тепловой режим. Наконец, при помощи вермикулита удается сберечь землю от иссушения. Для улучшения земли можно применять только переходный или взятый из низин торф. А вот поверхностный вариант его придется смешивать с известью либо золой.

Листовой перегной проще всего собрать в лесу, аккуратно выкапывая землю из приствольного круга деревьев и кустарников. Но если выезд в лес невозможен по какой-то причине, можно приготовить смесь и своими руками. Для начала листья, собранные под деревьями, складывают в кучи, между ними кладут грунтовые прослойки. Время от времени подобные кучи поливают водой.

Дополнительно форсировать необходимые процессы помогут:

• мочевина;
• навоз любых животных;
• известь.

Окончательно смесь составляют, ориентируясь на собственную садоводческую интуицию и знания. Часто используют однородную смесь перегноя с песком, землей и торфом либо комбинацию перегноя и торфа из низины с суперфосфатом. Чего категорически не стоит делать, так это применять свежие виды компоста и навоза, использовать дерн без обработки. Когда до намеченной высадки остается примерно 7 дней, надо заняться более тщательной подготовкой заготовленной почвы. Для начала ее размораживают и дезинфицируют.

Если в почвенную смесь входит хотя бы небольшое количество непроверенных составов или земля, листья из леса, надо обеззараживать ее очень тщательно. В таких случаях применяют инсектициды и фунгициды. Учитывая повышенную активность специальных препаратов, придется строго соблюдать предписанную дозировку и использовать средства персональной защиты. Более простой прием – пропаривание. Воздействие паром продолжается минимум 30 минут, иногда оно продолжается несколько часов.

Если выбран именно такой подход, обработанный грунт придется хранить в герметичном резервуаре. Сухое обеззараживание (при помощи духового шкафа) подразумевает прогрев ровно до 50 градусов. Важно: попытки повысить температуру еще больше приведут к гибели полезной микрофлоры. Еще один вариант – применение марганцовки малой концентрации. Так как любая дезинфекция почти неизбежно ухудшает характеристики грунта, после нее стоит добавить некоторое количество удобрений.

Но надо действовать осторожно и аккуратно, потому что посадка перца в чрезмерно богатую питательными веществами землю влечет много проблем. Обычно рекомендуют использовать составы, включающие гумат калия. Готовить грунт придется не только в резервуарах, где выращивается рассада, но и на грядках, куда она будет высажена. В основном, там применяют органику. Лишь при насущной необходимости стоит использовать минеральные составы.

Кроме работы с землей, придется позаботиться и о готовности семян. Обработка посевного материала растворами соли оценивается многими людьми неоднозначно. Часть опытных садоводов считает, что такой прием способствует отбраковке слабых семян, неспособных дать всходы. Но итоги процедуры на практике спорны. Иногда вместо ослабленных семян отбраковываются излишне сухие экземпляры.

Замачивать посевной материал требуется в отстоявшейся некипяченой воде. У садоводов есть выбор: размещение семян непосредственно в избранной посуде или выкладка на ватные диски, заранее пропитанные определенным раствором. Перцовые семена нельзя стимулировать соком алоэ. Когда не получается купить хороший стимулятор, можно просто 48 часов выдержать посевной материал в отстоявшейся воде. При этом надо заботиться о том, чтобы вода оставалась строго комнатной температуры.

Даже самая тщательная подготовка семян перца не позволит достичь полноценного урожая, если не посадить правильно рассаду. В большинстве случаев стоит использовать пластмассовые контейнеры, руководствуясь при их подборе или изготовлении соображениями личного удобства. Наполнять емкости землей нужно с резервным расстоянием до бортиков: оно должно составлять примерно 20 мм. Такое требование позволяет развиваться корням полноценно и исключить смыв земли в ходе полива.

Грунт в ходе самой посадки трамбуют и поливают раствором перманганата калия. Его концентрация должна быть такой, чтобы жидкость имела темный розовый оттенок. Когда после дезинфекции пройдет 12 часов, формируются борозды, каждая глубиной примерно 10 мм. Посев семян производится на дистанции 20 мм, а разрыв между бороздами должен составлять примерно 40-50 мм. Посевы требуется присыпать почвой, немного утрамбовать и опрыскать отстоявшейся водой.

Чтобы вырастить рассаду быстрее, контейнеры покрывают пленкой, мокрой тканью либо стеклом. Допускается использование как больших контейнеров, так и единичных емкостей. Если используются отдельные резервуары, от пикировки следует отказаться. Придется избрать самые качественные семена. Землю в стаканчиках перед посадкой смачивают теплой жидкостью и готовят лунку 10-15 мм глубиной.

Стаканчики требуется выставлять на поддонах максимально плотно. Если использовать таблетки из торфа диаметром 30 мм, их нужно замочить в теплой воде в большой емкости. За несколько часов таблетки разбухнут и станут своеобразными «столбиками». Избыток воды требуется слить, а выемки на поверхности столбиков углубляют и кладут в них проросшие семена. Лунки требуется закрыть дробленой почвой, которую немного сминают. Дополнительный полив не требуется, зато придется ставить торфяные элементы в контейнер из пластмассы.

Плотная установка неслучайна, она требуется, чтобы помешать опрокидыванию. Резервуары требуется покрывать полиэтиленовой пленкой либо крышкой. Все емкости надо ставить в тепло (примерно 28 градусов). Если температура падает, прорастание замедляется, семена могут даже погибнуть. Как только выходят побеги, рассада должна быть выставлена в наиболее светлой точке.

Полив проводится каждые 5-6 суток, первоначально из пульверизатора, а потом из лейки. Время от времени контейнеры разворачивают, что помогает сделать развитие саженцев более равномерным. Пикировка производится, когда появится пара ранних листьев.

Нельзя хранить рассаду в доме очень долго. Если высадить ее в почву на стадии цветения или позже, можно замедлить плодоношение. Высадка рассады в теплые застекленные теплицы проводится в последние дни апреля. Если теплица не утеплена или поставлен на участке только парник, нужно ждать 12-18 мая. Эти сроки ориентировочные, они могут регулироваться в зависимости от текущей погоды. Для открытых огородов время высадки рассады перца наступает не раньше 1 июня.

Когда планируется пикировка рассады, нужно учитывать, что перемещение в более емкий контейнер тормозит рост на 10-15 суток. И даже если практикуется осторожная перевалка, она задержит развитие на 3-5 суток. Важно помнить, что семена перцев остаются всхожими в течение 3 лет. На 4 год всхожесть еще сохраняется, но она уже существенно снижена. Не стоит покупать семена, которые хранятся свыше 2 лет, потому что фасовка и сбор происходят в разное время.

При выращивании рассады перца нужно обеспечить прогрев воздуха под пленкой до 24-26 градусов как минимум. В таком случае появление всходов наступает на 7-12 сутки. При пониженной температуре ростки выйдут позже. Прорастание исключается, когда температура воздуха понижается менее чем до 20 градусов. В случае, если в положенный срок (на 13-14 день) всходы не появились, семена остается только выбросить.

Раз в трое суток нужно делать проветривание. Как только появятся всходы, требуется немедленно переставить ящики на освещенную площадку со слегка пониженной температурой. Пленку требуется снять. Чаще всего подходящим местом оказывается подоконник. Так как вытягивание перца не происходит, рекомендована температура от 20 до 22 градусов.

При проветривании рассады следует исключить возникновение сквозняков. Когда посев семян происходит около 15 марта, требуется целый месяц обеспечивать искусственное подсвечивание. Оно должно продолжаться от появления ранних всходов до пересадки в горшки. Чтобы ускорить развитие, за первые три дня нужно подсвечивать всходы без перерыва. Позднее переходят на подсветку в течение 16-18 часов. При использовании классических ламп накаливания подвесить их требуется на дистанции минимум 0,6 м от ростков.

Чрезмерное приближение способно спровоцировать ожоги. Но лучше все же выбирать максимально экономные светильники дневного света на основе энергосберегающих или люминесцентных ламп. Подобные источники света позволяют предотвратить перегрев всходов, что позволяет ставить их почти вплотную к растениям. Оптимальная мощность лампочек дневного света составляет 40 либо 80 Вт. Подвешивать их требуется горизонтально.

Позднее орошать почву требуется каждые 3-4 дня, при этом воду льют исключительно утром. Чтобы полив оказался наиболее эффективным, рекомендуется намагничивать жидкость. Делается это пропуском ее сквозь специальные насадки, которые легко приобрести в любом специализированном магазине. Если развитие рассады происходит нормально, стоит минимизировать частоту полива до 1 раза в неделю. Избыток воды может стать причиной заражения черной ножкой.

Готовность к пикировке выражается в формировании 2 или 3 истинных листочков. Это как бы сигнал садоводам, что сеянцы легче всего приживутся. Допускается пересадка в персональные емкости. В качестве таких емкостей подойдут и пустотелые горшочки из торфа, и пластиковые стаканы произвольного размера. Чаще всего выбирают горшочки или стаканы 100х100 мм.

Избранный резервуар надо наполнять почвенной смесью, идентичной той, которую применили для посева. Потому нужно использовать смесь для удобрения.

Для этой цели могут быть применены (на 10 л воды):

• 15 г золы;
• 15 г сульфата калия;
• 30 г «Эффектона»;
• 30 г «Агриколы Форварда»;
• 30 г гумата натрия.

Бывает так, что политая удобрением земля осаживается. Тогда в емкость добавляют новую порцию почвенной смеси. После этого в середине емкости делается углубление, а пересаживаемое растение сажают до двух наиболее низких листьев. Они должны лежать прямо на земле, при этом внизу не следует оставлять открытой части стебля. Дополнительная подкормка пикированных растений проводится примерно через 21 день.

Чрезмерно увлажненная рассада перца может затормозиться в развитии. Самый первый полив проводится чаще всего на шестой день. Для него применяют отстоявшуюся воду, прогретую до 25 градусов. Для подкормки растений часто применяется йод. Во многих случаях его используют еще при обработке посевного материала.

Когда у рассады будет 2 или 3 истинных листа, ее поливают раствором 1 г йода на 3 л воды. Проводить такую процедуру достаточно единожды до высадки. Цель подобной практики – исключить поражение различными грибками. Многие фермеры интересуются, нужно ли прищипывать рассаду перца или нет. Как показывает практика, прищипка очень нужна, поскольку она позволяет поддержать управляемое развитие растения.

Прищипывание позволяет также предоставить плодам большее количество питательных веществ. Кусты лучше вентилируются, повышается их освещенность. Уход за посадками окажется проще, повысится их сопротивляемость отрицательным факторам внешней среды. Судя по отзывам, после прищипки перцы крайне редко поражаются грибковыми инфекциями. Готовые плоды впоследствии будут иметь примерно одинаковый размер и геометрию.

Заболевания рассады перца многообразны, и к каждому из них есть свой подход. Появление черной ножки связано с нарушением теплового и влажностного режима. При этом неважно, понижается ли температура по сравнению с нормой или повышается. Недуг проявляется раньше всего на участке стебля у самого корня. Он сначала становится мягким, затем слишком тонким, и, наконец, начинает гнить. Заражению черной ножки может способствовать и чрезмерно густой сев перца. Лечение состоит в правильной регулировке влажности и температуры. Землю стоит немного высушить, разрыхлить и посыпать золой. Еще одно расстройство рассады перца – увядание, при котором теряются листья. Чаще всего такое состояние является симптомом поражения различными грибками.

Лечить увядание можно обработкой антибактериальными препаратами. Если растения все же заболевают, их остается только уничтожать. Черная бактериальная пятнистость охватывает стебли перца и его листву. Гибель заболевших всходов неизбежна.

Противодействовать бактериальной пятнистости можно:

• сжигая больные кусты;
• обеззараживая почву;
• тщательно проверяя семена, используемые при посадке.

Довольно частой неприятностью для огородников, выращивающих перец, оказывается фитофтороз. Проявляется он возникновением коричневых пятен, окруженных бледным зеленоватым ореолом. Провоцировать развитие заболевания может чрезмерная влажность и понижение температуры воздуха. Чтобы бороться с фитофторозом, посевной материал перед самой высадкой обрабатывают марганцовкой. Неплохую помощь посадкам оказывают и применение бордоской жидкости, использование лукового и чесночного настоя, регулировка температуры.

Белая гниль – еще одна грибковая болезнь, охватывающая участок около корня. Там появляется налет. Под действием особого вещества – склероцина, развитие растений угнетается, потому что они получают слишком мало питательных веществ.

Очень важно для борьбы с белой гнилью:

• поддерживать рациональный тепловой режим;
• мульчировать землю;
• уничтожать зараженные части перца;
• подавлять развитие грибка при помощи угля либо толченого мела;
• дезинфицировать грунт.

Гниль бывает не только белой, но и серой, и она также связана с нарушением температурного и влажностного режимов. Этот вид грибка атакует поверхностные части растения, проявляется в появлении мокнущих пятен бурого цвета. На пятнах иногда еще обнаруживается налет серого тона. Для профилактики требуется использовать настой чеснока. Вирусные поражения – мозаика перца и стрик, будут исключены при тщательном обеззараживании земли и применяемых инструментов.

Еще один недуг проявляется, когда у перцев листья белеют при выращивании в теплице.

Провоцировать такую проблему могут:

• солнечные ожоги;
• нарушение базовых стандартов агротехники;
• пересадка в свободную землю незакаленных кустов;
• разнообразные грибки и микробы.

Борьба с бахчевой тлей в основном ведется с использованием коммерческих инсектицидов. В дополнение к ним часто используется зольный настой, смешанный с жидким мылом. Даже если перец не поедает бахчевая тля, нижняя сторона листвы может быть поражена паутинным клещом. Обнаружить его довольно просто – больные листья опутаны паутиной.

Клещей убивают при помощи:

• карбофоса;
• «Фуфанона»;
• «Актеллика»;
• «Фосбецида».

Если в огороде появляются слизни, они будут жевать как листки, так и плоды. Все объеденные части перца будут гнить. Противодействовать этому вредителю можно, окружая грядку бороздами, опрыскиваемыми раствором извести. Полив должен быть аккуратным, поскольку попадание воды в бороздки мешает им выполнить свою задачу. Из синтетических средств неплохие результаты дает препарат «Стрела».

Белокрылка на перце проявляет себя точно так же, как и на иных культурах. Насекомое способен погубить «Фосбецид». Желтый с коричневым отливом проволочник – заядлый «любитель» корневой системы. Это насекомое способно уцелеть в земле целых пять лет, поэтому обязательно придется перекапывать ее. Используя растительные приманки для личинок жука, их собирают через каждые 2-3 дня и сжигают.

Даже строжайшее соблюдение агрономических норм не всегда позволяет решать все проблемы. Многие факторы остаются неподвластными людям. Когда рассада вовсе не взошла, частой причиной оказывается старость посевного материала. Решить проблему можно, тщательно проверяя пригодность семечек и замачивая их в стимуляторах. Но даже относительно свежие семена, посеянные слишком глубоко, тоже могут не взойти.

Еще одним тормозом оказывается несоблюдение нормальных условий выращивания. Справляться с ситуацией, когда рассада подмерзла, помогают дренаж и формирование вентиляционных отверстий. Устранить негативный эффект перегрева помогает отдаление емкостей от источников тепла. Если на всходах упорно сохраняется семенная оболочка, с эффективно развивающего сеянца эту оболочку требуется удалить вручную. Профилактика – оптимальное заглубление (оболочка часто остается, когда семена посеяли слишком близко к поверхности).

Неравномерные всходы часто появляются из-за:

• плохого качества семян и неоднородности их по величине;
• посева на неодинаковую глубину;
• отклонения от нормы по температуре и влажности;
• чрезмерного количества ускорителей роста;
• применение плотной почвы;
• применение глины, которая покрывается после поливов твердой коркой.

Если рассада остановилась в росте, несмотря на грамотный уход, вполне вероятно, что причина связана с пикировкой. Даже скрупулезное соблюдение ее правил не гарантирует успеха. Повторим еще раз: перцы пикирование переносят плохо. Чтобы реже сталкиваться с ситуацией, когда рассада плохо растет, нужно с самого начала высаживать ее в обособленные контейнеры. Также стоит учесть такие возможные причины, как несвоевременное прищипывание длинных корешков и недостаточное уплотнение кома земли вокруг пересаженного сеянца.

Если рассада вытянулась, можно винить загрязнение стекол, чрезмерное удаление растений от окон, неоправданное сгущение посадок, избыточно активный полив. Чтобы она не пожелтела, требуется строго соблюдать тепловой режим, защищать от вредителей и болезней, правильно готовить почву под посадку. Мелкие темные пятна свидетельствуют о заражении растений бактериальной пятнистостью. Поначалу они имеют водянистую консистенцию. Желтые пятна свойственны для кустов, пораженных пероноспорозом.

Участок, на который производится высадка перца, требуется разрыхлить и выровнять. Если сажают культуру в два ряда, ширина грядки составляет 0,9-1 м. Для трехрядной схемы эту величину увеличивают до 1,2 м. Чтобы добиться оптимального эффекта, когда приходит время пересаживать перец, каждую лунку рекомендуется насытить 0,2-0,3 кг компоста или перегноя.

В следующем видео вас ждет необычный способ посадки рассады перца в "улитку".