Растим перец в теплице: всё о том, как грамотно сажать и ухаживать за душистым овощем

Перец – одна из самых теплолюбивых овощных культур, которой требуется тепло в гораздо большем количестве, чем огурцам или помидорам. Тем не менее, этот овощ неизменно пользуется популярностью у российских дачников, в том числе и тех, чьи землевладения расположены в регионах средней полосы с умеренным климатом или северных районах. Но характерное для этих зон непродолжительное, а нередко и экстремально холодное лето диктует огородникам свои правила, создавая необходимость в обязательном использовании для выращивания душистого растения парников и теплиц.

Применение защитных конструкций даёт и немало преимуществ, главное из которых заключается в возможности регулирования окружающих физических и химических условий в соответствии с биологическими особенностями и потребностями растения. Благодаря чему можно добиться получения стабильно высоких урожаев при возделывании перца в различных климатических зонах, включая регионы нечернозёмной полосы – это Урал и Сибирь. Рассмотрим пошагово агротехнику выращивания душистого растения в защищённом грунте и ключевые моменты ухода за ним.

Перец – культура, избалованная солнцем, привыкшая к тёплому, влажному климату, которой абсолютно противопоказаны заморозки. Родом она из стран тропического климатического пояса, поэтому предъявляет исключительно высокие агроэкологические требования к условиям произрастания.

Для прорастания семенам необходима влажная почва в сочетании с температурой 21-26°C, что гарантирует появление всходов спустя 1-1,5 недели. Они способны прорастать и при t 15-17°С, но при её понижении до 12-13°C на появление всходов уже можно не рассчитывать.

Особая чувствительность к перепадам температурного режима характерна для молодых растений возрастом 1,5-2 месяца. Перцы, перешедшие этот возрастной рубеж, способны расти без задержек в развитии и наращивать плоды, если температура стабильно держится на отметках 16-18°C.

При дальнейшем похолодании наблюдается существенное замедление ростовых процессов, которые почти полностью прекращаются, когда столбик термометра падает до 10-12°C. Негативный эффект отрицательной температуры выражается в ухудшении поступления влаги к корням, нарушении фотосинтеза и дыхания, вследствие чего растения чаще всего погибают.

В отличие от томата или баклажана, представители семейства перечные не боятся прохладной погоды, которая устанавливается к началу осеннего сезона. Однако заморозки до -5°C многократно повышают риск гибели растений и в большинстве случаев они не выживают.

Перец – светолюбивое растение, которому необходимо обильное солнечное освещение в течение всего периода активной жизнедеятельности. Дефицит солнечного света при выращивании рассады отрицательно влияет на качество молодых растений, в дальнейшем на процессы вегетативного роста и генеративного развития, и в результате – на показатели урожайности.

Так как культура относится к короткодневным растениям, то наилучшую продуктивность она показывает при выращивании в условиях 14-часового светового дня. У сортов с поздним сроком созревания реакция на длину светового дня более выражена по сравнению с ранними сортами, которые выведены для выращивания в районах с умеренно континентальным климатом.

Реакция на продолжительность светового дня начинает проявляться у представителей различных сортов лишь в возрасте от 2,5 недель до 1 месяца. А перцы, достигшие 60-дневного возраста, вообще никак не реагируют на этот фактор. Пребывание в условиях длинного дня больше всего полезно для рассады, благодаря чему она начинает расти гораздо активнее.

Интенсивность солнечного света приобретает принципиальное значение, когда у сеянцев закладываются генеративные органы и растения уже успевают обзавестись 2-3 настоящими листьями. В это время освещённость теплицы должна быть минимум 5000 Лк.

Как только проросли семена, перец начинает испытывать потребность в воздухе. Из-за его недостатка у проростков, и потом уже у корней замедляется рост, они начинают хуже всасывать питательные вещества из почвы. Воздух также необходим почвенным бактериям, за счёт жизнедеятельности которых зелёные организмы получают необходимые минеральные элементы. Из-за плотной почвенной корки затрудняется корневое дыхание растений, что, в свою очередь, приводит к задержкам в их росте и нарушению микробиологической деятельности в грунте.

При выращивании сладкого перца показатели водопотребления меняются в соответствии с возрастом растения. Пока не началось плодообразование, нормы орошения составляют всего 10-12% от сезонного потребления воды. Наибольшее количество влаги перцам необходимо при плодоношении. В недостаточно увлажнённой земле бутоны с завязями частично опадают, а показатели урожайности снижаются.

Эта культура реагирует и на относительную влажность воздуха. Особую важность приобретает насыщение воздуха в теплице водяными парами в жару. Сухой воздух провоцирует чрезмерное угнетение посадок, а в отдельных случаях начинают опадать цветки и едва сформировавшиеся завязи.

Объясняет данное явление ограниченное распространение корней плюс увеличенная потребность во влаге при транспирации – процессе движения воды через растения и испарения влаги через стебель, листву и цветки, и под конец вегетации.

При всех достоинствах теплиц и парников, они имеют ограниченную посадочную площадь. Поэтому многие огородники в целях экономии места под грядки практикуют совместную высадку нескольких культур в одном сооружении защищённого грунта. Правильно подобранные растения-партнёры обеспечивают друг другу защиту от инфекций и поражения вредителями, гораздо активнее растут и развиваются и заметно улучшают вкусовые качества «соседей».

Планируя в одной теплице совместную высадку перца с другими культурами, идеально, когда последние являются продуцентами фитонцидов – биологически активных сложных летучих органических соединений. Эти вещества зелёные организмы используют в качестве средств самозащиты против патогенных микроорганизмов и атак вредителей.

К самым популярным растениям-помощникам относятся представители семейства амариллисовые и луковые, обладающие высокой фитонцидной активностью. Наряду с чесноком и луком, синтезировать природные ядохимикаты, уничтожающие вирусы и бактерии, могут различные виды пряных трав, а именно кориандр, петрушка, тимьян, базилик, майоран, кошачья мята. Посадка перечисленных растений способствует поддержанию в тепличном павильоне благоприятного фитосанитарного фона.

Перец благосклонно отнесётся к соседству с редисом, шпинатом, салатом, листовой свёклой и морковью. Зелень образует на земле плотный ковёр из переплетённых стеблей, помогая сохранять почву влажной после поливов и предотвращая растрескивание грунта в жаркую погоду.

Хорошими «соседями» для него могут стать представители семейства крестоцветные, правда, только определённые. Высаживать рекомендуется лишь цветную или белокочанную капусту. В качестве партнёров можно также рассматривать бамию, сельдерей и кабачок.

От соседства перца с укропом или фенхелем следует ожидать одних лишь неприятностей. Фенхелю свойственно уносить из почвенного раствора большое количество жизненно важных минеральных веществ и агрессивно распространяться по грядкам, буквально удушая другие растения. Укропу можно предъявить аналогичные претензии, плюс сожительство с ним нередко заканчивается поражением посадок тлей или морковной мухой.

Свекла тоже входит в разряд плохих «соседей» из-за постоянного соперничества с перцем за место под солнцем и питание. Подобным образом ведёт себя брюссельская капуста и капустная репа – кольраби, с той лишь разницей, что список ресурсов, за которые они вечно конкурируют с перцем, дополняет вода.

С фасолью и горохом у перца могли бы сложиться неплохие соседские отношения, ведь они восполняют в грунте запасы азота и хорошо аэрируют землю. Но при этом оказывают на него подавляющее воздействие и имеют несколько общих болезней, одна из которых – опаснейшая горькая гниль.

Перцу противопоказано соседство с ближайшими родственниками – картофелем, баклажанами, помидорами. Все эти овощи требуют большой посадочной площади, имеют практически идентичный рацион питания, уязвимы перед одними и теми же болезнями и насекомыми-вредителями. При их совмещённой высадке слишком высока вероятность возникновения конкуренции за ресурсы и развитие общих заболеваний.

На протяжении долгого времени парники и теплицы укрывали стеклом и полиэтиленом, но с появлением поликарбоната ситуация изменилась. В отличие от своих предшественников этот укрывной материал обладает массой преимуществ.

• Высокими теплоизоляционными свойствами. Посадкам не страшны утренние или вечерние заморозки, так как полимерный пластик нейтрализует негативное воздействие температурных перепадов и холодного ветра.
• Великолепной светопропускной способностью в сочетании с защитным УФ-покрытием. Он не мешает свету беспрепятственно проникать внутрь теплицы, благодаря чему все растения получают его в нужном объёме, но вместе с тем, надёжно ограничивает доступ агрессивных солнечных лучей, губительных для посадок.
• Повышенной прочностью, деформационной устойчивостью к внешним нагрузкам за счёт ребер жёсткости, и долговечностью.

Эти качества способствуют созданию благоприятного микроклимата, в котором растения комфортно себя чувствуют, соответственно, активно растут и развиваются. Теплицы из поликарбоната полностью решают проблему с защитой растений от неблагоприятных погодных явлений и максимально упрощают жизнь дачникам. Однако дальнейшие показатели урожайности душистого перца так или иначе зависят от соблюдения правил подготовки защищённого грунта к посадке.

• Очистка земли от ботвы и корней.
• Снятие верхнего почвенного слоя толщиной 7-10 см. Эту землю выносят из теплицы.
• Перекопка почвы на глубину штыка лопаты.
• Обработка вскопанной земли бордосской смесью. Для приготовления раствора 15 г фунгицида растворяют в 10 л воды.
• Завоз свежего грунта. Чаще всего используют переходный или верховой торф с добавлением рыхлящих материалов (речного песка, соломенной резки, опилок, древесной коры), так как он имеет довольно рыхлое сложение и подходящие для перца водно-физические свойства.
• Внесение извести для раскисления почв с водородным показателем менее 5,6.
• Повторная глубокая перекопка земли с оборачиванием пласта.

В зимнее время на защищённый грунт накидывают снег. С наступлением весны производят неглубокую перекопку земли на полштыка лопаты, разбивая комья и разравнивая поверхность при помощи граблей.

Перед тем как высаживать рассаду, почву насыщают:

• нитратом аммония – 30-35 г/м2;
• двойным суперфосфатом – 35-40 г/м2;
• сульфатом калия – 45-50 г/м2;
• компостом/перегноем – 10-12 кг/м2.

Минеральные комплексы вносят из расчёта 75-90 г/м2. Для обеззараживания проводят обработку посадочной площади «Фитоспорином-М»,

Чтобы получить обильный урожай душистого перца, важно правильно посадить и вырастить рассаду. Огородники со стажем сходятся во мнении, что из-за ошибок, допущенных в рассадный период, эта культура вряд ли будет обильно плодоносить.

Благоприятное время для посева семян – середина марта. Проведение предпосевной подготовки способствует ускоренному прорастанию посевного материала. В случае использования своих семян проводят калибровку по плотности и высоте для отбора самых крупных экземпляров, способных дать сильную рассаду.

После этого разводят в воде поваренную соль из расчёта 30 г на литр, помещают в ёмкость с раствором семечки и хорошенько перемешивают. Спустя 10-15 минут от всплывших нежизнеспособных экземпляров избавляются, а оставшиеся на дне промывают чистой водой и полчаса дезинфицируют в тёмно-розовом растворе марганцовокислого калия.

Затем их споласкивают под струёй проточной воды и заворачивают в хлопчатобумажную салфетку, пропитанную раствором «Энергена» – природного стимулятора роста. Салфетку с семечками выкладывают на тарелку, сверху накрывают пакетом или оборачивают пищевой плёнкой и оставляют прорастать в тепле при t 26-30°С.

Проклюнувшиеся семечки сеют в индивидуальные горшки, заглубляя максимум на 1 см. Останется засыпать их тонким слоем почвосмеси, чуть утрамбовать землю, увлажнить пульверизатором и накрыть полиэтиленом, а потом разместить горшочки в светлом, тёплом месте.

Пока не появились всходы, нужно поддерживать температуру 27-30°C. При появлении ростков полиэтилен снимают и размещают горшки на светлом подоконнике, соблюдая температурный режим 15-17°С в дневные часы и 9-11°C в ночное время. Так можно избежать вытягивания молодых растений. Далее сеянцы уже держат при t 21-25°С в дневное время и следят за тем, чтобы ночью столбик термометра не опускался ниже 13-16°C.

До того момента, когда у ростков сформируются настоящие листочки, им требуется полноценное освещение продолжительностью 13-15 часов. Потом длительность светового дня уменьшают до 10-12 часов в сутки.

Первый раз подкормку проводят спустя 14 дней с момента появления ростков. Для этого используют комплексные органоминеральные удобрения типа «Биогумуса» или вносят:

• азотнокислый аммоний – 1 г;
• двойной суперфосфат – 2,5-3 г;
• сульфат калия – 1,5 г;
• микроудобрение – 0,5 таблетки на литр воды.

Нормы расхода – 60-100 мл на один горшок. Периодичность последующих подкормок – раз в 10-15 дней.

Качественные саженцы – здоровые, закалённые, обладающие развитым стеблем толщиной минимум 3 мм в месте ответвления самого верхнего бокового корня, с 8-10 листьями и сформировавшимися бутонами. Их высота не должна превышать 25 см.

В отапливаемые культивационные помещения можно пересаживать 45-50-дневную рассаду, а в неотапливаемые – 60-70-дневную. В первом случае пересадку молодых растений в теплицу начинают проводить с последних чисел марта до начала апреля, а во втором – с последней недели апреля и до середины мая.

Если теплица не обогревается, то правильнее всего планировать высадку саженцев, ориентируясь на температуру в культивационном помещении. Пересадочные работы можно начинать тогда, когда земля прогреется до 15-17°C. Сроки посадки могут варьироваться в зависимости от климатической зоны выращивания перца.

На нижней Волге сооружения защищённого грунта успевают прогреться уже к концу апреля – началу мая. Другое дело – Урал, Сибирь или южные субъекты Северо-Западного Федерального округа с умеренным климатом. Здесь капризы погоды – привычное явление, и возможность высадить рассаду может появиться только под конец весны или к началу лета.

Перцы выращивают на широких грядках или грядках-гребнях. На грядах сеянцы размещают в 2-3 линии с шириной междурядий 0,3-0,4 м, а на гребнях или ровной поверхности – в одну линию либо придерживаясь шахматного порядка с шириной проходов между линиями посадок 0,6-0,7 м.

Плотность посадки зависит от характеристик выращиваемого сорта – высоты и компактности кустов:

• гибридные сорта и сильнорослые виды высаживают на расстоянии 0,3-0,4 м;
• среднерослые формы – 0,25-0,3 м;
• низкорослые разновидности – 0,15-0,2 м.

В идеале плотность высадки в теплице должна составлять:

• низкорослые сорта – 6 кустов/1м2;
• среднерослые – 5 кустов/1м2;
• высокорослые – 4 куста/1м2.

В теплице из поликарбоната, где перцу не страшны природные катаклизмы, выращивать его гораздо проще, чем в открытом грунте. Но чтобы овощи в тепличных условиях росли здоровыми и нормально плодоносили, за ними нужно своевременно ухаживать. Грамотный подход к уходу за салатным перцем подразумевает проведение комплексных мероприятий, направленных на создание и поддержание максимально комфортных условий для жизни.

После высадки рассады до образования плодов крайне важно контролировать в теплице температурный режим. В дневные часы показатели температуры воздуха не должны выходить за пределы 22-28°C, в ночное время – 14-16°C. Из-за резких температурных перепадов снижается количество плодов, ухудшаются их вкусовые и потребительские свойства.

В последующий период развития дневную температуру на несколько градусов снижают путём проветривания, оставляя ненадолго теплицу с открытой дверью, фрамугами и форточками. В жару при повышении температуры до 30°C и более, на светопрозрачное покрытие теплицы распыляют меловую суспензию или используют затеняющие легкие решётчатые деревянные щиты.

Для перцев характерно ограниченное ветвление корней, что негативно отражается на их способности к добыче и сохранению влаги. При этом они расходуют воду в большом количестве, испаряя её и формируя плоды. Переизбыток влаги провоцирует развитие серой гнили, а её недостаток приводит к задержкам в развитии растений, снижению урожайности и ухудшению качества плодов. Они формируются кривобокими и с истончённой кожицей.

Воду для полива используют только тёплую, так как холодная приостанавливает развитие растений. Её льют исключительно под корень, следя за тем, чтобы листья оставались сухими. Поливы совмещают с проветриванием культивационного помещения.

После поливов подсохший грунт рыхлят в междурядьях, что обеспечивает доступ кислорода к корням и препятствует гниению. Альтернативой рыхлению, которое является довольно трудоёмкой процедурой, может стать мульчирование. Ухаживать за посадками станет гораздо проще.

Мульчирующий покров не только обеспечивает корневой системе оптимальное снабжение кислородом, но и защищает землю от перегревания. В качестве мульчи используют перегной, компост, солому или опилки. Оптимальная толщина мульчирующего слоя – 4 см.

Плохое самочувствие и слабое развитие перцев в период после высадки в защищённый грунт – нормальное явление. Задача владельца – облегчить адаптацию зелёных питомцев к тепличной среде. Опрыскивание молоденьких растений «Бутоном» или «Энергеном» способствует быстрой приживаемости рассады и помогает сеянцам справиться со стрессом от пересадки в теплицу.

Перец, в рационе которого присутствуют все жизненно важные питательные вещества, обладает сильным иммунитетом и более устойчив к воздействию болезнетворных бактерий.

Оптимальный режим внесения подкормок.

• При цветении. На этой стадии развития растения испытывают потребность в азоте и калии. Поэтому почву насыщают отстоянной навозной жижей – быстродействующим органическим азотно-калийным удобрением. Её разводят водой в соотношении 1: 5 и используют для корневой подкормки. Применение сухой нитрофоски из расчёта 35-40 г/м2 также способствует ускоренному росту перцев.
• При плодоношении. В это время растения хорошо подкармливать раствором птичьего помёта. Для его приготовления 1 часть помёта разводят в 10-12 л воды.
• В последующий период удобрения вносят раз в 1,5-2 недели, подкармливая посадки настоем коровяка. Его разводят водой в соотношении 1: 10. Часто использовать перепревший коровий навоз нельзя. Из-за усиленного отращивания зелёной массы растениям может не хватить сил на формирование плодов.

Ежемесячно землю под посадки удобряют минеральным комплексом:

• хлористый калий – 40 г;
• двойной суперфосфат – 80 г;
• аммиачная селитра – 40 г на 20 л воды. Такая подкормка обычно проводится при поливе.

Пасынкование овощных культур – агротехнический приём, нацеленный на достижение максимально возможной урожайности. В ходе этого процесса с кустов удаляют лишние боковые побеги, что обеспечивает плодам оптимальное снабжение микро- и макроэлементами.

Формирование куста требуется не всем сортам перца, а только представителям индетерминантных, а также среднерослым растениям высотой до 90 см. Низкорослым формам и карликовым видам эту процедуру не проводят. Побеги у таких растений вырастают довольно слабыми и бесплодными, поэтому они не играют никакой роли в подпитке главного стебля, и формировать кусты просто-напросто бесполезно.

Для этого необходимо осуществить несколько действий.

• Удалить цветочные коронные бутоны. Ветвление основного стебля начинается, когда растения достигают высоты 22-26 см. В точках разветвления образуются цветочные бутоны, от которых и нужно избавиться во избежание нарушений процесса образования боковых побегов в пазушных почках.
• Прищипнуть ненужные побеги. В идеале на стебле у перца должны быть пара-тройка крепких, хорошо развитых побега, сформировавшихся из вилки с первым цветочным бутоном (коронным цветком). От всех остальных побегов и ветвей нужно избавиться. Их удаляют посредством обрезки верхушек или ростовых точек.
• Удалить нижние листья и лишние побеги. Кусты периодически обрастают ненужными бесплодными (пустыми) побегами, которые необходимо обрезать. Обычно место локализации таких ветвей находится немного пониже развилки главного стебля. Здесь производят обрезку всех листочков. Иначе они будут мешать опылению и создавать тень.
• Прищипнуть скелетные веточки. Занимаются этим только после уборки первой волны урожая, чтобы оставшиеся плоды созревали в ускоренном режиме. Процедура сводится к прищипке всех ростовых точек, расположенных на основном стебле. Благодаря чему перцы перестают расти и начинают всеми силами подпитывать созревающие плоды.

Вне зависимости от сорта, перцу, как довольно хрупкой овощной культуре, необходима подвязка кустов. Для этого в теплице устанавливают шпалеры. По своей конструкции такие приспособления схожи с лестницами и состоят из деревянного каркаса с навязанными поперек проволочными или верёвочными ступенями. Они и будут выступать в качестве опор для перцев.

Использование в качестве мульчи скошенной травы или соломы может стать причиной появления слизней. Этого точно не произойдёт, если просто подсыпать под кусты перепревший (зрелый) навоз.

Эти скользкие вредители могут появиться и в период образования завязей, когда у перцев возрастает потребность во влаге, и поливы проводят увеличенными нормами. Самый простой способ защитить посадки – вечернее опрыскивание земли и растений обычным 9% столовым уксусом (1 стакан на 20 л воды).

Когда перец плохо растёт и отстаёт в развитии, его подкармливают раствором мочевины (1 ч. л. на 10 л воды). Норма внесения – 1 л/ 10 м2. Для внекорневой подкормки также хорошо использовать навозную жижу. Раствор готовят из расчёта 1 часть жижи на 5 частей воды.

Если перец вянет, у него осыпаются цветки и засыхают завязи, то кусты опрыскивают раствором: борная кислота (2 г) + сульфат магния (2 г) + 10-12 л воды. Процедуру проводят только один раз.

Проблему слабого цветения кустов и слабого налива плодов можно решить подкормкой суперфосфатом. Из него готовят вытяжку: заливают 14 г тука 10 л кипятка и выдерживают в течение суток.

На стадии интенсивного роста плоды перца особенно уязвимы перед вершинной гнилью. Для борьбы с этим недугом применяют кальциевую селитру. Её разводят в воде 1: 1 и опрыскивают кусты. Когда перец гниёт из-за фитофтороза, то для обработки посадок используют 1% раствор бордосской смеси.

Всё о том, как грамотно сажать и ухаживать за душистым овощем, смотрите в следующем видео.