Когда и как высаживать помидоры в теплицу?

Выращивание томатов – это довольно хлопотный и трудоемкий процесс, а если речь идет о получении урожая в теплицах и парниках, то требуемые затраты сил и времени многократно увеличиваются – ведь необходимо не только вырастить рассаду, посадить ее в грунт и ухаживать, но и подготовить саму теплицу так, чтобы создать помидорам все необходимые для полноценного развития условия.

Условия, в которых планируется выращивание томатов – это один из самых важных факторов ее устойчивости к заболеваниям и вредителям. В процессе подготовки парника необходимо особое внимание уделить почве, микроклимату в помещении, а также провести дезинфекцию.

Современный рынок семенного материала представлен большим количеством различных упаковок с аппетитными картинками, изображающими яркие, крупные и наливные томаты, да и сами продавцы не устают петь дифирамбы своим семенам, рассказывая об их невероятной урожайности, устойчивости к разного рода неблагоприятным условиям и способности расти где угодно. Очень часто подобные покупки заканчиваются неоправданными ожиданиями – либо семенной материал оказывается некачественным, либо плоды другие, а порой имеющиеся условия вовсе не подходят для данного вида культуры.

Именно поэтому, чтобы избежать разочарования, следует очень тщательно выбирать семена и заострить особое внимание на таких ключевых особенностях как урожайность, стойкость к вредителям и инфекциям томатов, вкусовые характеристики и соответствие климатическим особенностям региона.

Остановимся подробнее на перечисленных моментах.

Если речь идет о любой овощной культуре, этот фактор является самым главным. Как правило, воображение, подпитываемое рекламными описаниями на упаковке, рисует самые радужные картины неслыханной плодовитости кустов. Однако, когда мы возвращаемся в реальность, то прикинуть примерное количество плодов можно при помощи обычных подсчетов.

Как правило, с 1 кв. м. парника можно получить примерно 10-15 кг овощей. Если высаживать гибриды, специально созданные для выращивания в теплицах, то этот параметр может достичь 20 кг и более. Обычно гибриды проявляют повышенную стойкость к различным изменениям микроклимата, они не особо требовательны к уходу и и нередко демонстрируют хорошую урожайность даже при слабой освещенности, что довольно часто можно наблюдать в теплицах.

Для парников подходят индетерминантные разновидности томатов – то есть те, которые имеют точку роста, выше которой не растут, Однако, если парник обладает достаточной высотой, вполне подойдут и детерминантные помидоры, которые могут вырастать до 3-4 метров. Такие сорта плодоносят до наступления холодов, а следовательно, урожая с них можно собрать больше.

На каждый кв. м. участка высаживают не более 2-3 кустов такого типа, при этом агротехника предполагает регулярное обрезание молодых пасынков, длина которых превышает 5-7 см. Подобная процедура позволит предотвратить пробуждение находящихся в состоянии покоя почек и возникновение новых веток. Если этого не сделать, то у томата не хватит сил для того, чтобы расти вверх, цвести и формировать завязи – вместо этого он будет тратить все свои жизненные силы на увеличение кустистости.

Явные достоинства высокорослых кустов отнюдь не говорят о том, что о привычных экземплярах среднего размера следует окончательно забыть. В теплицах лучше сочетать оба типа культур, поскольку индетерминантные помидоры созревают гораздо быстрее своих «высоких братьев». Здесь стоит приобрести семена сортов «Дама», «Загадка», а также «Чайка», «Астероид», «Элеонора» либо «Балерина». Такие кусты сажаются более часто – на 1 кв. м. можно разместить 4-5 саженцев.

Если принципиальное значение для вас имеет размер плодов, то можно порекомендовать такие крупноягодные виды как «Микадо», «Орлиное сердце» или «Русская душа». Большими плодами могут похвастаться томаты» Шапка Мономаха», «Черномор», «Канадский великан», а также «Бийский розан», «Абхазец» и «Кардинал». Они выращиваются для употребления в салатах либо целыми в свежем виде.

Для получения томатного сока можно посоветовать сорта «Бриллиант», «Лампочка». Очень сочные плоды у помидоров «Петр I» и «Славянский шедевр» – с каждого плода рельно получить 1 стакан любимого сока.

А вот если овощи выращиваются для зимних заготовок, то здесь стоит выбрать мелкоплодные сорта с прочной кожицей. К ним относят «Легенду», «Италию», «Сливовку», «Манимейкер» и «Саньку», а также «Вентуру», «Вишенки», «Земляк» и другие.

Большинство огородников, высаживая помидоры в теплице мечтают получить по 2-3 урожая за весь сезон. Это возможно, если сочетать сорта с различной степенью зрелости. К раннеспелым относят «Дружок», «Поиск», а также гибриды «Ильич» и «Семко» и некоторые другие. Кроме того, существуют средне- и позднеспелые сорта, но чтобы добиться многократного урожая в парнике необходимо обеспечить саженцам различные тепловые условия и разную освещенность.

Бытует мнение. что выращиваемые в теплицах гибриды не подвержены никаким заболеваниям садово-огородных культур. Это распространенное заблуждение, споры опасных грибов легко могут проникнуть в землю парника с ветром и даже привезенной почвой. И если такая проблема случилась на открытом участке и можно попросту перенести кусты на следующий год в другое место, не зараженное, то сделать это в условиях теплицы гораздо проблематичнее. Именно поэтому здесь важно провести мероприятия по обеззараживанию почвы, а также отдать предпочтение тем видам и сортам, которые проявляют наибольшую стойкость к грибковым инфекциям. К ним относят гибриды «Рома», а еще «Чио-чио-сан», «Ерема», «Благовест», «Кострома», «Интуиция» и «Буденовка».

Чаще всего овощи в теплицах культивируют на продажу, именно поэтому на первый план для фермеров выходит переносимость плодами транспортировки и продолжительного хранения. Самыми лучшими показателями с этой точки зрения считаются сорта «Ивановец», «Волгоградец» и «Краснобай». Они отличаются плотной кожицей, за счет чего имеют превосходный товарный вид и не повреждаются при транспортировке.

Кстати, если говорить о внешнем виде, то для многих этот параметр важен – ведь эстетика питания имеет большое значение и всем приятно употреблять не только вкусные, но и красивые овощи.

Многие современные гибриды имеют необычные формы, которые могут по-настоящему удивить: это ребристые помидоры «Этуаль» и «Грибное лукошко», похожие на дольки цитрусовых «Лотарингские» красавцы, белые томаты под названием «Белоснежка» и «Белое чудо», черноплодные сорта «Рио-Негро», «Черный микадо», «Черный гигант» и «Цыган».

Очень необычно выглядят помидоры «Фейерверк» и «Олимпийский огонь» – здесь каждый плод сочетает в себе несколько цветов и оттенков. Довольно интересно смотрятся полосатые плоды «Тигровый», «Рябчик» и «Дон Жуан».

Наличие собственного парника на приусадебном участке позволяет дачнику получить урожай спелых томатов гораздо раньше, чем это возможно в условиях открытого грунта. Помимо этого, тепличная среда позволяет существенно скорректировать условия выращивания кустов и уберечь их от неблагоприятных природных факторов.

Высадка молодых растений в парниках производится с учетом индивидуальных технических особенностей сооружения – если оно отапливается, работы проводят в конце апреля. В строении из поликарбоната посадочные мероприятия начинают в первых числах мая, а вот в парник с пленочным покрытием нужно высаживать рассаду не ранее середины мая.

Следует отметить, что каких-либо общепринятых сроков высадки помидоров в парниках нет, поэтому каждый огородник и садовод должен в первую очередь ориентироваться на климатические особенности региона, погодные условия и свои личные наблюдения. Ну и конечно, не следует забывать о возрасте саженцев – чтобы из рассады сформировался крепкий и здоровый куст, она должна непременно иметь сформировавшийся корень и достаточное для полноценного развития количество листьев.

О готовности саженцев к пересадке можно судить по двум признакам:

• количество настоящих листьев – 8-10 шт;
• возраст рассады – не менее 50 дней.

Посевные работы проводятся при температуре воздуха на улице 18-20 градусов и нагреве почвы до 15 градусов Цельсия. Крайне важно обращать пристальное внимание на температуру по ночам. Высадку рассады следует проводить только после того, как солнце в дневное время будет обогревать теплицу настолько сильно, чтобы ночью в ней поддерживалась температура не ниже 10 градусов.

Каждый огородник стремится получить урожай как можно быстрее, но было бы ошибкой думать, что скорость созревания напрямую зависит от времени посадки томатов в теплицу. Если саженцы посадить при низких температурных показателях, то это, напротив, приведет к существенному замедлению всех ростовых процессов и рассаде понадобится довольно длительное время, чтобы восстановиться. Таким образом, эффект будет достигнут прямо противоположный от ожидаемого – раннего созревания плодов в этом случае ждать не придется.

Безусловно, из года в год температура в одно и то же время может варьироваться, однако, усредненные нормы высаживания рассады томатов в парники и теплицы, учитывающие климат местности, примерно таковы:

• в Московской области – в первые две недели мая;
• в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – не раньше конца мая-начала июня;
• на Урале и в Сибирских регионах посадку нужно проводить, начиная с середины июня.

Многие огородники уверены, что на приживаемость растения в грунте и его дальнейшее развитие существенное влияние оказывают фазы Луны. Именно поэтому каждый год владельцы теплиц изучают лунный календарь, который указывает наиболее оптимальные для посадки овощных культур дни как в открытый грунт, так и в парники.

Вместе с растущей луной они поднимаются вверх и вместе с ними поднимается и вся энергия растения, и таким образом происходит рост помидоров. На стадии убывающей луны, наоборот, жизненная сила растения устремляется от макушки к корням, а к новолунию она и вовсе остается только в корнях. В эти дни не следует заниматься посадкой рассады, а также пересаживанием кустов и их обрезкой.

Для садоводов и огородников, которые планируют высадить растения руководствуясь фазами Луны, существуют свои правила. Так, семена наземных растений следует сажать в течении 10-14 дней от новолуния до полнолуния. Таким образом, семена и саженцы помидоров нужно высаживать на этапе растущей луны, а лучше всего – сразу после новолуния.

Перед тем, как пересадить рассаду в тепличный грунт, следует провести целый ряд подготовительных работ. Остановимся на них поподробнее.

Для начала необходимо создать в теплице микроклимат, благоприятный для роста и развития томатов, и в первую очередь, стоит позаботиться о дополнительном укрытии парника. Как правило, для этого используют полиэтиленовую пленку, которой обтягивают каркас парника в два-три слоя. Опытные аграрии рекомендуют оставлять между слоями небольшую воздушную подушку, она играет большую роль в создании необходимого для выращивания помидор температурного режима и уровня влажности. Не забывайте о том, что при затяжной жаре кусты перестают развиваться, поэтому со всех сторон конструкции необходимо устроить вентиляционные отверстия.

Если ваш парник предназначен для зимнего разведения томатов, то необходимо предусмотреть систему дополнительного освещения, поскольку в этот период времени световой день сильно укорочен и естественного света недостаточно для полноценного роста и развития овощных культур.

Немаловажная роль отводится дезинфекции пространства. Незадолго до высаживания рассады следует обработать землю, стены и элементы каркаса теплицы слабым раствором перманганата калия (из расчета примерно 1 гр препарата на ведро воды).

Большое значение в формировании завязи и созревания плодов играет материал, из которого изготовлена теплица. В настоящее время наибольшей популярностью пользуется два вида покрытия – поликарбонат и пленка из полиэтилена. Свои достоинств и недостатки есть у каждого из них.

Поликарбонат дает максимальную защиту растениям от ультрафиолетового излучения, но в то же время в таком парнике в летнее время температура будет чересчур высокой, не каждое растение выдерживает этот жар. Именно поэтому такие парники – конструкции для зимнего выращивания, а для летних теплиц использование поликарбоната не оправдано.

У пленки есть еще целый ряд преимуществ: ей проще придать необходимую форму, справиться с монтажом вполне реально и самостоятельно, покрытие из полиэтилена легко заменить в том случае, если покрытие будет повреждено. Однако, поликарбонат позволяет выращивать урожай многократно раз за год, поэтому решение об использовании того или иного покрывного материала следует принимать индивидуально.

Немаловажно правильно подготовить почву к посадке рассады, при этом подход варьируется в зависимости от типа почвы:

• суглинок необходимо облегчить и смягчить, для этого его смешивают с перегноем и опилками из расчета 10 кг на квадратный метр грунта;
• торфяную почву разбавляют песком в пропорции 5 кг на каждый метр, а также обогащают дерном и перегноем (10 кг/кв. м. )
• чернозем также требует добавления песка в той же пропорции, что и в случае с торфяными грунтами.

В теплицах, как и в открытом грунте, необходимо соблюдать севооборот и чередовать выращиваемые растения. Однако, даже в этом случае патогенные микроорганизмы могут оставаться в почве, поэтому во избежании заражения томатов следует предварительно обезвредить почву. Подобную процедуру проводят в несколько основных этапов.

• Верхний слой старой почвы снимается на глубину минимум 15 см от поверхности.
• Оставшуюся землю необходимо обработать раствором медного купороса, приготовленного по следующей схеме – 80 гр состава разбавляют 1 литром крутого кипятка, размешивают и постепенно разводят холодной водой до 10 литров и опрыскивают.
• За 10-14 дней до высаживания рассады землю необходимо перекопать и очистить от всех сорняков.

После дезинфекции можно продолжить подготовку земли к выращиванию тепличных помидор. Для этого ее перекапывают с перепревшим коровяком или птичьим пометом и компостом так, чтобы на каждый кв. метр посевной площади приходилось по 2,5-3 кг удобрения и делают грядки шириной 80-90 см и глубиной 35-45 см, расстояние между грядками должно составлять 60-70 см.

Прежде чем более подробно остановиться на особенностях выращивания рассады, стоит упомянуть о подготовке молодых саженцев.

За 2 недели до высадки необходимо начать закаливание молодых кустиков. Для этого, в том помещении, где они находятся, открывают окна или форточки и держат открытыми круглосуточно, а в ясную погоду горшки можно выносить на улицу, начиная с одного-двух часов. Постепенно удлиняют интервал и незадолго до высаживания оставляют растения на улице на целый день. Учитывая, что ранней весной ночные температуры минимальны, на ночевку кустики следует заносить обратно в помещение.

Если закаливание рассады проводится в теплице, то следует снять все рамы и обеспечивать максимальное проветривание помещения. Если растения достаточно закалены, то они приобретают немного фиолетовый оттенок.

Непосредственно перед высаживанием растения обрабатывают бордоской жидкостью – это позволит предотвратить появление многих болезней овощной культуры. Кроме того, за 5-6 дней до пересаживания имеет смысл опрыскать рассаду борным раствором (1 кг на ведро воды) – это позволит сохранить бутоны первой кисти.

Растения, которые готовы к пересаживанию, имеют крепкие стебли, крепко развитую корневую систему, сформировавшиеся бутоны первой кисти и соответствующую сортовым особенностям высоту. Если кусты отвечает указанным требованиям, то можно приступать к пересаживанию.

На сегодняшний день существует несколько базовых методов пересадки рассады.

Суть метода заключается в практически полном отсутствии полива либо минимальном орошении – за счет этого корни начинают искать источник влаги и сильно разрастаются.

В этом случае растение высаживается под довольно большим углом, практически горизонтально, при этом в грунт помещается лишь половина саженца. Верхнюю часть не нужно приподнимать – с течением времени она поднимется самостоятельно и тогда ее можно будет крепить к опоре.

Конечно, совсем лишить рассаду полива нельзя – до и после посадки в лунку выливают по половине ведра воды, а все последующие орошения производят раз в две недели.

Еще один метод, направленный на формирование мощного корня. Для этого два саженца томатов разных сортов высаживаются в один горшок на минимальном расстоянии друг от друга. Когда стволы станут достаточно толстыми, их притягивают и делают надрезы длиной 0,5-1 мм в месте соприкосновения, после чего перебинтовывают. На протяжении 10-15 дней бинт следует ежедневно опрыскивать, а по истечении указанного срока бинт снимают, а одну из верхушек растения отрезают.

По мере появления у кустов томата пасынков, отростки не выкидывают, а сажают в отдельные углубления, притеняют и поливают, а также каждые 10 дней подкармливают, чередуя минеральные и органические удобрения. Аграрии утверждают, что в этом случае растение будет менее подвержено заболеваниям.

Но это все экспериментальные методы, которые применяют селекционеры для получения сортов, устойчивых к неблагоприятным внешним воздействиям.

В условиях фермерского или дачного хозяйства высаживание рассады в землю происходит гораздо проще – каждый куст помещается в заранее приготовленные лунки и поливается. В то же время и здесь есть свои нюансы, которые во многом зависят от вида помидор.

Для индетерминантных сортов аграрии также рекомендуют шахматную систему, только растения следует размещать с шагом 25-30 см.

Высокорослые разновидности высаживают в один либо два стебля, в первом случае длина между обоими рядами должна составлять 80 см, а между лунками – 60. Во втором случае расстояние между помидорными кустами должно выдерживаться приблизительно на уровне 70-75 см. Такие сорта высевают в центре теплицы.

Методика непосредственно посадки довольно проста: рассаду помещают в приготовленную лунку, слегка присыпают почвой и добавляют вокруг стебля немного перепревшего навоза или компоста, после чего тщательно утрамбовывают и орошают 1-2 литрами воды.

Возле каждого кустика необходимо установить колышек, к которому в дальнейшем будет привязываться растение. Для низкорослых помидоров будет достаточно опоры длиной 50 см, для среднерослых понадобится 80 см, а для детерминантных сортов следует приготовить дуги с натянутой проволокой высотой до 1,5 метров.

Сразу после закладки саженцев в тепличный грунт землю нужно укрыть полиэтиленом, это укрытие можно будет убрать после того, как рассада полностью укоренится, а с внешней стороны парника установится достаточно теплая и солнечная погода. Растение не следует поливать до тех пор, пока оно не приживется в новом грунте. Как правило, на полноценную адаптацию потребуется 1-1,5 недели. Сразу же после высаживания кусты следует окучить на высоту до 10-15 см.

Если вы выращиваете несколько сортов, то обязательно заранее изучите потребность каждого из них в освещенности – схема высаживания должна быть составлена таким образом, чтобы соседи не создавали тень и не причиняли дискомфорт другим кустам.

Пересаживание рассады следует проводить с максимальной осторожностью так, чтобы не повредить корни. Идеально, если саженцы выращиваются в торфяных горшочках – тогда пересадить молодое растение можно вместе с емкостью – от соприкосновения с влажной землей она разложится и заодно напитает землю полезными веществами.

Не стоит сильно заглублять помидоры, это может создать помехи их развитию и дальнейшему росту. Стебли имеет смысл сажать под наклоном – в этом случае они формируются плотными и крепкими, на боковых ростках появятся корешки, благодаря чему существенно возрастет жизнестойкость саженцев.

Иногда получается так, что рассада сформировалась окончательно, а подходящие для ее высаживания условия еще не наступили. Если вы имеете дело с переросшими саженцами, необходимо искусственно сдерживать их рост – для этого просто отщипывают верхушку, при этом саженец начнет более активно формировать боковые ветки, которые также можно прищипнуть.

Если рассада перезрела незначительно, то в подготовленной лунке делают еще одну, меньшего размера, и именно в нее сажают молодой кустик. Эту лунку не засыпают землей на протяжении 14 дней, такого времени достаточно, чтобы куст прижился, а спустя отведенное время землю необходимо прорыхлить и присыпать саженец.

Если рассада переросла существенно, то можно воспользоваться другим способом посадки. Лунки при этом готовят длинные, но узкие, подготавливают бороздки. В рассаде срезают нижние листья и в полугоризонтальном состоянии высаживают куст так, чтобы корень лежал в борозде, а верхушка торчала почти вертикально. После этого лунки посыпают землей, а верхушку привязывают к опоре. В этом случае нижняя часть стебля, находящаяся с в земле, даст корешки и в результате сформируется сильный куст с мощной корневой системой.

Как и любая другая овощная культура, томаты в теплице нуждаются в уходе.

Спустя 10 дней после высаживания сформировавшейся рассады в тепличный грунт можно приступать к полноценному орошению кустов. Каждые пять дней их поливают из расчета четыре литра жидкости на кв. метр посевной площади – до наступления цветения, а после формирования завязей объем полива увеличивают доводя до 10 литров на кв. м. Вода не должна быть чересчур холодной, ее температуру следует поддерживать на уровне 20-22 градусов.

Время от времени следует удалять все побеги, которые формируются из пазух листьев – так называемые пасынки. Лучше всего проводить эти манипуляции ранним утром. Если пасынкованию не уделить должного внимания, то кусты разрастаются, и это приводит к острой нехватке освещения и вызывает ухудшение размера и вкусовых характеристик плодов.

Очень важно ежедневно проветривать теплицу, оптимально делать это сразу после полива, чтобы высушить намокшую пыльцу. Если этого не сделать, то цветки не смогут опылиться и завязь не сформируется. Кроме того, если парник проветривается недостаточно, то зрелые помидоры будут иметь кислый и водянистый вкус.

Всем известно, что для того, чтобы растение дало урожай, оно должно опыляться, в условиях открытого грунта опыление производят насекомые, но в парниках их нет, поэтому в теплую ясную погоду надо слегка трясти кустики так, чтобы пыльца смогла попасть на пестики. Результат необходимо закрепить, с этой целью спустя 2-3часа после опыления кусты следует опрыскать водой и проветрить парник.

Безусловно, всем растениям нужны прикормки, даже если они выращиваются в закрытом пространстве. Первое удобрение дают спустя 2 недели после высаживания рассады. Обычно в это время смешивают 1 ст. л органического удобрения (например «Агрикола Вегета») с 1/2 л. нитрофоски и разводят половиной ведра воды. Такого состава достаточно, чтобы удобрить 5 среднерослых кустов.

Вторую подкормку проводят через 2 недели, при этом половину ложки «Агриколы» разводят с 1 ложкой препарата «Эффектон-О» и снова разводят в половине ведра воды, спустя 14 дней снова по аналогичной схеме разводят «Агриколу», а в качестве второго компонента берут суперфосфат.

Спустя еще 2 недели проводят четвертую процедуру удобрения, для этого по половине ложки суперфосфата и сульфата калия разводят в 5 литрах воды, ну а спустя еще 14 дней делают самую последнюю подкормку – «Эффектон» в количестве 1 ложки разбавляют ведром воды и поливают зреющие помидоры.

Мнение, что в тепличных условия растения надежно защищены от каких-либо болезней и контактов с вредителями, глубоко ошибочно. Помидоры, выращиваемые в парниках болеют так же часто, как и их собратья, выращенные в открытом грунте.

Причины могут быть самыми различными.

Насекомые, а также споры грибков могут проникнуть с ветром через вентиляционные отверстия парника. Кроме того, зачастую паразиты содержатся в почве, которая привезена извне либо проникают вместе с органическими удобрениями (перепревшим навозом или компостом).

Болезнь может развиваться также из инфицированных семян, и, к сожалению, такое встречается гораздо чаще, чем хотелось бы.

К самым распространенным проблемам тепличных томатов можно отнести:

• насекомые вредители;
• маленькие червяки:
• фитофтороз;
• мозаика;
• гниение при чрезмерной влажности:
• омоз.

Одним из самых опасных вредителей тепличных культур является медведка. Она откладывает личинки в навозе, поэтому нередко проникает в парник вместе с ним. Это довольно крупное насекомое с укороченными надкрыльями и мощными передними лапами, которые она использует для прокапывания подземных ходов. Основная проблема, связанная с медведкой заключается в ее плодовитости – одна самка может откладывать до 300 яиц, поэтому пара-тройка вредителей спустя короткое время могут трансформироваться в целую колонию, которая способна погубить весь урожай помидор в теплице. Чтобы избавиться от медведки, можно использовать настой перца острого, для этого на 10 г воды необходимо взять 100 г перца и вылить в каждую норку по половине литра полученной смеси. Если перца нет под рукой, можно заменить его на 2 стакана уксуса.

Совки – это небольшие бабочки, вред растениям причиняют их гусеницы, которые по ночам подгрызают стебли и черешки томатов, нанося тем самым большой урон растению. Совку уничтожают ручным способом.

Проволочники – это личинки щелкуна, огни выглядят как гусеницы размером в 2*2,5 см. Эти вредители подгрызают корни томатов.

Белокрылка – летающее насекомое. Если оно попало в теплицу через окна или двери, то риск потерять весь урожай оказываются довольно велик, поскольку перемещаются они стаями и массово покрывают листья, выпивая из них все жизненные соки. В результате растение чернеет и довольно быстро погибает.

Избавиться от проволочников очень просто – для этого за несколько дней до высаживания рассады в грунт закапывают куски сырой морковки и картошки на расстоянии 15 см. При этом в овощи следует воткнуть палочки, а их конец оставить торчащим из земли. Спустя пару-тройку суток палочки с насаженными на них овощами вытаскивают и сжигают, а участок земли под ними перекапывают, собирают всех проволочников и избавляются от них.

Повышенная влажность в парниках зачастую приводит к развитию грибковых заболеваний и самым часто встречающимся из них является фитофтороз.

При этом на листьях и стеблях помидор появляются коричневые пятна с внешней стороны, а на внутренней образуется белесый налет. Вскоре недуг перекидывается на плоды и за считанные дни губит все растение.

Чтобы избежать такого неприятного явления, опытные огородники рекомендуют при высаживании рассады в самой лунке сделать небольшое отверстие и разместить там сушеную крапиву – считается, что она позволит снизить риск заражения фитофторозом.

Вершинная гниль является еще одним распространенным в тепличных условиях заболеванием помидоров. При этом на недозревших плодах образуются небольшие пятнышки, которые могут быть как водянистыми, так и сухими. Причиной возникновения проблемы может стать как недостаточная влажность, так и нехватка азота в почве. Регулярный полив и своевременные подкормки могут существенно снизить риск возникновения вершинных гнилей. Будет нелишним периодически опрыскивать растение кальциевой селитрой.

Листовая плесень представляет собой большую угрозу растению. Это довольно распространенная причина заболеваний тепличных томатов, которая начинается с появления бурых пятен с шершавым налетом на листовой пластине. Вскоре после появления первых симптомов растение засыхает. Причина заключается в переизбытке полива, поскольку споры грибов очень быстро распространяются при орошении культур. Чтобы победить плесень, следует сократить уровень полива, чаще проветривать теплицу, а также опрыскать ее медной хлорокисью.

Мозаика широко распространена в парниках, зараженные листья помидор покрываются при этом пятнами желтоватого оттенка, а затем скручиваются и засыхают. Если такое произошло, то можно попробовать спасти растение, для этого рассаду поливают слабым раствором марганцовки пару раз в день. Опытные же дачники рекомендуют каждые 2 недели обрабатывать плод и листья смесью мочевины с обезжиренным молоком.

Серая гниль поражает плоды уже на самых последних стадиях их созревания, при этом на них появляются водянистые пятна, которые вскоре губят весь урожай.

Борьба в этой ситуации бессмысленна, поскольку всякий контакт томата с химическими препаратами неизменно навредит заливающимся плодам.

Растения в теплицах не могут на 100% защититься от неблагоприятных природных факторов, так же как и в условиях открытого грунта они болеют и нуждаются в уходе. Если все правила агротехники были соблюдены, то вы сможете получить не один, а два, и даже три урожая вкусных помидорОВ в течении года.

О том, когда и как высаживать помдоры в теплицу, смотрите в видео ниже.