Когда и как посадить виноград, чтобы получить в перспективе урожайную лозу?

Виноград – одна из самых древних культур, выращиваемая человеком. Разнообразие вкусов, многообразие сортов, целебные свойства воспеваются в литературе, почитаются садоводами и виноделами. Что вырастить виноградную лозу, нужно приложить немало усилий, однако полученный урожай стоит того.

Оптимальным временем высаживания винограда считается период, когда температура воздуха достигает отметки +15 градусов, а земля прогревается до +10. Наиболее точные сроки зависят от климатических условий местности.

Агрономы, занимающиеся разведением этой культуры, предлагают рассматривать не только весеннюю процедуру посадки, но и осенний вариант. Для того чтобы определиться с выбором, необходимо разобраться в преимуществах и недостатках каждого способа.

В регионах, где отсутствует риск повторных сильных заморозков, саженцы лучше сажать весной.

В качестве достоинств этого метода можно перечислить следующие критерии:

• Растения укореняются быстро и за последующие теплые месяцы набирают силы для зимовки, поскольку весенний период способствует усилению сокодвижения по стеблям и листьям. Побеги растут лучше, корневая система развивается быстрее.
• При ранней высадке саженцы закаляются, что повышает их устойчивость к холоду и различным заболеваниям.
• Прогретая земля будет отдавать все, что накопила осенью и ранней весной, благодаря чему виноград быстро приживается и активно растет.
• Выведены сорта, которые при весенней посадке уже на второй год будут плодоносить. При осенней высадке урожай получают на год позже.

Среди недостатков можно выделить следующие факторы:

• Саженцы винограда, как правило, продают осенью, поэтому до весны их придется хранить. Если не сделать это грамотно, то черенки можно потерять.
• Весной просыпаются «голодные» насекомые, а также с приходом тепла активизируются бактерии. Поэтому важно правильно и своевременно дезинфицировать растения.
• Нельзя на 100% исключить риск, связанный с природными катаклизмами. Как показывает практика, даже в южных областях случаются внезапные заморозки, которые губительны для теплолюбивого винограда.
• В некоторых регионах весной ощущается недостаток влаги. Садоводы для исправления ситуации в этих случаях мульчируют посадки опилками или перегноем и увеличивают количество поливов.

Манипуляции, осуществляемые осенью, тоже имеют свои положительные и отрицательные стороны.

Среди плюсов можно выделить следующие:

• Поскольку рынок виноградных саженцев осенью шире, чем весной, у покупателей больше выбора.
• При осенней посадке весной у растений раньше начинается вегетативный период.

К минусам поздней высадки винограда относят только одно – необходимость максимально точно определить лучшее время для посадки. Если посадить его раньше, то куст может выпустить почки, а после наступления холодов они замерзнут и не дадут урожай.

В любом из вышеперечисленных вариантов много нюансов. Определиться с выбором должен сам садовод.

После того как садовод определился в желании вырастить виноградник на своем участке, возникает множество вопросов, которые нужно решить перед тем, как приступить к посадке.

Подготовительные работы включают несколько этапов.

Выбор места также играет существенную роль в подготовке.

При наличии на участке построек следует остановиться на их южных и западных сторонах. Таким образом земля будет прогреваться солнцем днем, а ночью получать тепло от сооружений.

Показатель кислотности грунта на выбранном участке должен быть ближе к нейтральному. Сильно кислую землю нужно ощелачивать, удобряя древесной золой.

Расстояние от виноградника до других деревьев должно быть не меньше 6 метров, чтобы лоза не опутывала их и не забирала питательные вещества.

Чтобы улучшить урожайность винограда, почву перед весенней посадкой следует подкормить органикой и минеральными удобрениями. Для этого в каждую ямку поверх дренажа укладывают 2 ведра навоза. Следует отметить, что он должен быть не свежим, а уже перепревшим. По краям засыпают калийное удобрение (0,15 кг) и суперфосфат (0,2 кг). Специалисты советуют дополнить питательную смесь литром древесной золы. После весь объем лунки засыпают черноземом.

Для начала стоит сказать, что любой посадочный материал можно сейчас приобрести в агропромышленных магазинах, как и удобрения, приспособления и оборудование для посадки и ухода за виноградником. Опытные садоводы саженцы готовят самостоятельно.

Перед тем как сажать виноград в открытый грунт, необходимо определить, какие черенки будут использоваться.

Чубуки или вегетативные саженцы получают путем выгонки черенков ранней весной в специальных емкостях по типу рассады. К началу вегетативного периода на них появляются первые зеленые листочки.

Одревесневший саженец представляет собой виноградный куст со сроком жизни в один год, который осенью был выкопан для хранения. Обычно их сохраняют в темных прохладных помещениях во влажном песчаном грунте. Для снижения риска заболевания гнилью или плесенью следует поддерживать в хранилище влажность порядка 85%.

Другой способ получения саженца – укоренение лозы рядом с материнским кустом, не отсекая ее. Поскольку черенки не имеют развитой корневой системы, приживаются они хуже саженцев. И плоды с них можно будет увидеть только через 3-4 года.

Осенью, когда урожай уже убран, на здоровом кусте подбирают годовалую виноградную лозу без дефектов с живыми почками и отрезают ее для черенкования. Как правило, заготовка чубуков приходится на период сентябрь-октябрь в зависимости от климатических условий региона и сроков вызревания винограда. В этом время снижается риск повреждения почек и куста. Отрезанный кусок лозы зачищают, аккуратно убирая листья. Далее нарезают на несколько отрезков и у каждого отсекают концы с двух сторон. В результате должны получиться черенки как минимум с 4 междоузлиями, лучше больше (до 7). Это позволит весной, не опасаясь, ликвидировать больные места, образовавшиеся при хранении.

Заготовки вымачивают сутки в обычной водопроводной воде, затем следует дезинфекция медным купоросом в течение получаса. Можно вместо него использовать раствор перманганата калия.

Следующий этап – просушка, для этого черенки выкладываются на сухую газету для проветривания.

Готовый чубук заворачивается в пленку. Садоводы, заготавливающие посадочный материал разных сортов, обычно подписывают названия на маркерах.

Правильное хранение черенков – залог будущих высоких урожаев. Поэтому их кладут в специальные погреба с температурой от 0 до +2 градусов. Если нет подобного помещения, то следует хранить чубуки в холодильнике.

Ежемесячно посадочный материал следует инвентаризовать на предмет появления плесени или высыхания. Если черенок подвергся порче, то необходимо повторить манипуляции по их обеззараживанию.

Вынимать заготовки следует не раньше второй половины февраля, чтобы подготовить к посадке. Перед дальнейшими действиями необходимо удалить лишние побеги, оставив только сильные в количестве от 2 до 3. После черенки обрезают и замачивают в воде комнатной температуры, после чего выдерживают в стимуляторе роста.

Обычно первыми на чубуке появляются почки, а не корешки. В это время следует рассаду пасынковать, убирая выросшие ростки.

О том, что процесс развития корешков запущен успешно, подскажет появление калюсных бугорков на ветке. После того как корни подрастут, саженцы переносят в рассадные емкости. Для выгонки черенков используют чернозем с песком, который для дезинфекции либо пропаривают в духовке, либо прогревают в печи.

Емкости для рассады должны иметь перфорированные отверстия для дренажа. Чубук закапывают в почву так, чтобы последняя верхняя почка сравнялась с краем емкости. Подготовленную рассаду выставляют на южные или восточные окна.

Температурный режим на этом этапе необходим в пределах 20-25 градусов. Воду следует наливать не на землю, а в поддоны. Необходимо внимательно следить за тем, чтобы грунт не высыхал. Рассада считается готовой, если на черенках появились 2-3 листика.

Следующий этап – закаливание. Процесс заключается в адаптации растений к улице. Для этого рассаду выставляют под любое лиственное дерево, чтобы его тень защищала саженцы от прямых солнечных лучей. Через 5-6 дней контейнеры нужно вынести на открытое место еще на неделю. Все выжившие растения можно высаживать.

Чтобы получить саженец, уже летом от взрослого куста пригибают к земле лозу и прикапывают ее рядом. Опустив побег в яму, ее засыпают опавшими листьями, дерном и перепревшим навозом. Необходимо осуществлять регулярный полив, тогда к весне он сформирует здоровую корневую систему, благодаря которой саженец можно будет пересаживать.

При любом способе важно, чтобы росток был абсолютно здоровым с хорошо развитой корневой системой.

Если саженцы высадить с соблюдением всех правил, то это гарантирует их высокую приживаемость.

Пошаговая инструкция поможет правильно осуществлять все манипуляции.

Виноградник, как правило, растет на одном месте несколько десятков лет, поэтому место для его разведения нужно подбирать тщательно.

Для выращивания винограда необходима плодородная земля с большим количеством полезных веществ и микроэлементов. Бедная почва непригодна для этого. Для увеличения полезности в грунт при перекапывании добавляют чернозем и различные удобрения.

Глинистый чернозем потребует некоторого вмешательства для создания дренажной системы и внесения некоторого количества калийных удобрений.

Что касается песчаного грунта, то тут проблем больше. Песок пропускает воздух и воду гораздо быстрее других видов грунта, соответственно, сильнее промерзает, плохо держит влагу, не накапливает питательные вещества. Такая земля требует особого подхода: внесение глиняной составляющей, питательного почвогрунта и удобрений. Полив растений в этом случае будет чаще.

Перед тем как рассадить саженцы, необходимо наметить будущее расстояние между кустами. Специалисты уверяют, что в таких случаях может помочь схема участка.

Оптимальное расстояние составляет 2,5 метра, но существуют разные вариации:

• если саженцы низкорослые, то шаг может быть меньше (до 1,5 метров);
• сильные сорта с большей долей вероятности разовьются в хороший куст, поэтому между ними должно быть не меньше 2 метров;
• между кустами сорта, предназначенного для получения сока или вина, достаточно 80 см;
• остальные разновидности придерживаются стандартного шага от 1,5 до 2,5 метров.

Глубина должна быть правильной. Грунтовые воды, выходящие близко к поверхности, должны служить отказом от высадки на этом месте виноградной лозы.

Посадочную яму можно выполнить несколькими способами:

• Под лом. Самый простой метод из всех с наименьшими трудозатратами. Садоводы, практикующие его, используют длинный железный шест или трубу небольшого диаметра. Приспособление втыкается в землю и вращательными движениями углубляется в грунт на полметра. Следует отметить, что способ не слишком эффективный, поскольку использоваться может только на участках с рыхлой плодородной землей.

• Траншейный метод предполагает определенные трудозатраты, но он более эффективный в плане повышения качества урожая. В качестве посадочного места выкапывается длинная яма глубиной от 80 до 100 см с аналогичной шириной. Длина зависит от размеров участка. В траншею засыпаются слоями щебень разной фракции, удобрения и чернозем. Траншейный способ оправдан для больших земельных наделов, определенных под виноградник.

• Отдельные лунки. Больше подходит для небольших садовых участков. Ямы копаются под каждый саженец в отдельности. Подготовка места посадки включает следующий спектр действий:
  1. Для каждого куста выкапывается яма диаметром до 65 см.
  2. Глубина варьируется от 70 до 90 см в средней полосе страны, до полуметра в южных регионах. Глубокая лунка призвана защитить черенки от вымерзания.
  3. Агрономы советую копать углубления осенью, чтобы почва утрамбовалась и весной не дала усадки.
  4. На дно ямы укладывают дренажный слой из щебенки и керамзита, можно использовать бой кирпича. Высота дренажа – от 10 до 15 сантиметров. Его нужно тщательно уплотнить, притоптать.
  5. За 10 см от края втыкают отрезок дренажной трубы, диаметр которой равен 5 см, а длина на 10-15 см больше глубины ямы. Она необходима, чтобы поливать и проветривать прикорневую почву.
  6. Далее засыпается ведро смеси из песка и листового перегноя, который представляет собой перепревшую листву, и около 5 ведер почвогрунта с оптимальным составом. Некоторые садоводы предпочитают чередовать эти слои при засыпании ямы. Все уровни требуется утрамбовывать.
  7. После этого лунку хорошенько поливают водой.
  8. Завершением подготовки является недельный отдых посадочного места для взаимодействия веществ внутри слоев.

Посадочное место любого типа необходимо подготовить с осени, даже если предполагается весенняя посадка винограда. За осенне-зимний период и начало весны оно успеет насытиться влагой и осесть.

Как уже писалось выше, существует два способа высадки винограда. Годовалые саженцы лучше сажать в первой декаде апреля, когда почки еще «не проснулись». Высаживать черенки, которые были срезаны осенью, лучше в майские дни.

Если планируется посадить виноград саженцами, то выполняется следующий алгоритм действий:

• В случае если осенью саженец не выкапывали на зимовку, проращённую лозу отделяют от материнского куста с помощью острого ножа у основания.
• Растение выкапывают и вместе с комом земли переносят на место высадки.
• Яма должна быть глубиной не меньше 50 см.
• Первый слой – дренаж из гравия и щебня, второй – компост и удобрения, третий – чернозем.
• Далее землю нужно полить, для естественной усадки почвы нужно около 3 ведер воды.
• Обязательно необходима опора для куста. Обычно для этого используют тонкую трубу.
• Саженец необходимо опустить в яму почками на север, корешками – на юг и прикрепляют к опоре под углом в 45 градусов. Утрамбовывать землю категорически нельзя.
• Сверху над корнями нагребают холмик высотой до 20 см.

В случае высаживания черенков схема действий следующая:

• Подготовленную и закаленную рассаду достают из рассадных емкостей.
• Корни обрабатывают жидкой глиной или смесью из 1 литра воды и 1 столовой ложки меда.
• Обработанный черенок опускают в лунку, засыпают и слегка трамбуют. Если саженец не короткий, то его наклоняют «головой» на север под углом в сорок пять градусов к шпалере. Это задаст нужное направление лозе в будущем.
• Поливать следует теплой отстоявшейся водой, лучше дождевой.
• Если виноградник планируется «с нуля», то чубуки высаживаются в траншею с шагом от 2 до 2,5 метров.

Сезоны посадки отличаются манипуляциями, которые необходимы для защиты от разных негативных факторов.

Так, весна чревата неожиданными заморозками, которые сменяются активным солнцем. Если землю вокруг саженца покрыть полиэтиленом черного цвета, то это обеспечит прогревание почвы и стимулирует развитие корневой системы. Пленка также спасает от нашествия сорняков и предотвращает обильное испарение влаги.

Кроме пленки, используют и другие защитные средства, например, укрывной материал или пластиковые бутылки, обернутые бумагой. В частности, последние способны защитить не только от заморозков, но и от агрессивных солнечных лучей.

При осенней высадке такие манипуляции не нужны. Почва за летний период уже получила все, что могла, и теперь нужно просто закрыть саженец половинкой от пластиковой бутыли (бумагой оборачивать не нужно).

Выращивание винограда имеет определенные нюансы, которые необходимо знать при уходе за этой культурой.

Как правило, первый же год выявляет все слабые и поврежденные растения, они погибают первыми. Но если ухаживать неправильно, то следом за ними начнут хиреть и здоровые саженцы. Потому нужно обеспечить кустам регулярный полив, подкормки, обрезку и рыхление.

Самыми сложными являются первые три года. Они определяют дальнейшую жизнедеятельность виноградника.

Первый полив производят в начале второй декады после посадки. Лучше делать это в вечернее время и использовать отстоявшуюся воду. Под каждый куст достаточно вылить от 2 до 3 ведер. Если осадков в течение последующих двух недель не будет, то нужно полив повторить. Все остальные водные процедуры производятся только по необходимости. Если саженцы были посажены под пленку, то полив ограничивается до 1 раза в три недели, чтобы не допустить сырости.

Согласно общим правилам, полив винограда должен быть ограничен. Обязательно требуется поливать молодые растения до двух лет. Ни в коем случае нельзя орошать виноградник в период бутонизации цветков, иначе они осыплются, и урожая не будет. Взрослые кусты обильно увлажняют только ранней осенью.

Рыхление необходимо для того, чтобы земля пропускала воздух к корням. Также эта процедура помогает бороться с сорной травой и предупреждать распространение вредителей. Если основание саженца обложить сеном, то часто этого делать не придется.

После проливных ливней в течение 2-3 трех дней обязательно нужно прорыхлить почву, чтобы разрушить образовавшуюся корку.

При условии, что посадочная яма была сформирована по указанным рекомендациям, вносить удобрения в первый год необязательно.

Начиная со второго года, а также если состав грунта беден, молодые кусты подпитывают минеральными составами. Их растворяют в воде и поливают растения как обычно.

Обработка виноградника от вредителей показана в утренние или вечерние часы, желательно в безветренную погоду. Как правило, опрыскивание осуществляют дважды в год – осенью и весной. Для этих целей наиболее популярны следующие препараты:

• «Ридомил Голд»;
• «Топаз»;
• «Неорон»;
• «Би-58».

Виноград очень «любят» различные вредители, поэтому чтобы не потерять урожай, нужно регулярно обрабатывать кусты защитными средствами. Ниже перечислены наиболее опасные насекомые.

Виноградари считают ее самым опасным врагом лозы. Распространение тли возможно любыми средствами: животными, ветром, водой или зараженными саженцами. Распространяется зараза массово и в некоторых случаях приводит к гибели всего урожая. Садоводы в этих случаях создают карантинные зоны. Филлоксера представляет собой тлю ярко-желтого цвета маленького размера. Место обитания – корневая система, изредка появляется на листьях.

Портят растения личинки, которые высасывают из корней сок, переходя от одного куста к другому. На месте проколов образуются ранки, в которые попадают инфекции и грибок, это и является причиной гибели лозы.

Для профилактики следует придерживаться следующих правил:

1. Если регион предрасположен к появлению вредителя, то лучше выбирать виды винограда, устойчивые к филлоксере. Например, «Юбилей Молдавии», «Ркацители», «Серексия», «Любительский».
2. Перед тем как посадить саженец, его нужно обработать инсектицидами, полностью погрузив черенок в раствор. В этих целях используют «Кабофос», «Би-58» и другие. Далее посадочный материал в течение суток выдерживают в закрытом полиэтиленовом пакете при комнатной температуре.
3. Необходимо проводить операцию катаровки, удаляя поверхностные корни.
4. Неустойчивые к тле сорта подлежат обработке «Фастаком» или «Кинмиксом». Раствор можно приготовить самостоятельно: 3 мл препарата разводится в 10 литрах воды. Опрыскивание производится из расчета ведро на 100 квадратных метров. Схемы обработки всегда есть в инструкциях к препаратам. Профилактические мероприятия проводят два раза: первый – при распускании почек второго и третьего листа, второй – после появления 9 листа.

Существует несколько видов этих паразитов: паутинный, войлочный и листовой. Ни один не сулит кустам ничего хорошего.

Виноградный паутинный клещ появляется с первым теплом. Как только температура постоит несколько дней на уровне +15 градусов, так вылупляются его личинки, которые уже через неделю способны питаться мякотью листьев, а еще через 2-3 недели они начнут размножаться. Поврежденная листва сохнет, и растение гибнет.

Зудень, или войлочный клещ, настолько мал, что увидеть его очень сложно. Питается соком, живет на обратной стороне листовой пластины. Поврежденные места покрываются белым ворсяным налетом, похожим на войлок. Заразиться растение может либо от соседних кустов, либо если при посадке использовался некачественный посадочный материал.

Листовая разновидность виноградного клеща самая маленькая из всех. Обитает в почках, в них же зимует, ими же питается. В результате весной побеги вылупляются сморщенные, кривые. Можно обмануться и принять это за последствия от заморозков.

Весь сезон следует пропалывать участок, уничтожать сорную траву и зараженные побеги, осенью опавшие листья нужно сжигать.

Как только почки начинают набирать силу, кусты лучше обработать раствором извести и серы. А в вегетационный период отпугивать насекомых следует инсектицидами, опрыскивая листья.

Если следы пребывания клещей все-таки обнаружены, то нужно немедленно обработать листья акарицидами. Операцию проводят не менее 2-3 раз через неделю. Агрономы советуют использовать препараты «Би-58», «Неороном», «Омайт» и другие.

Это насекомые, которые на первый взгляд кажутся красивыми мотыльками, порхающими над виноградником. На самом деле это его страшные враги. Разновидностей листоверток несколько:

1. Виноградная представляет собой шоколадного цвета бабочку с двумя темными полосками и размахом крыльев до 3 см. Ее личинки – гусеницы, просыпаются вместе с набуханием почек и сжирают все без разбору. Они абсолютно не переносят жару.
2. Двухлетняя листовертка меньше предыдущей в 2 раза. Расцветка более яркая – желтая с коричнево-черной полосой, похожей на трапецию. Личинки всеядны, поэтому могут уничтожить почти весь урожай.
3. Гроздевая разновидность самая маленькая, имеет пеструю оливково-бурую расцветку. Гусеницы, поедая все на своем пути, облепливают гроздья паутиной. Зимует в коре.

Бороться с вредителями можно. Для этого необходим следующий комплекс мероприятий:

• перед набуханием почек следует обработать кусты растворами «Конфидор», «Децис», «Фастак» или «Интавир».
• уничтожать старые или зараженные листья и кору;
• в период бутонизации цветки следует опрыскивать инсектицидами «Ровикурт» (0,1% раствор), «Фозалон» (0,2%), «Цимбуш»;
• если листья повреждены, то за месяц до уборки урожая нужно еще раз обработать кусты препаратами «Экамет», «Токутион» или «Метафос».

Это большой мотылек с размахом крыльев до 10 см серо-грязного цвета. Его личинки питаются древесиной плодовых деревьев: яблонь, груш и других. Если питания становится мало, то они могут перейти на старую виноградную лозу. Живут и питаются гусеницы внутри ствола, выгрызая сердцевину. Одним из проявлений является отслаивание коры и отверстия в ней.

Меры безопасности:

• удалять зараженные ветви, срезая их ниже места повреждения, срезанные побеги сжигаются;
• в отверстия впрыскивают инсектицид и замазывают глиной;
• если подкармливать в течение года птиц, дятлов, синиц или грачей, то они будут охотиться на вредителей, избавляя виноградник от их нашествия.

Обрезка производится в осенний период после уборки урожая. От нее нельзя отказываться, поскольку она препятствует разрастанию виноградной лозы. Если виноградные кусты запустить, они станут чрезмерно густыми, проветриваться будут плохо, что повлечет за собой появление различных болезней и плесени.

Первые три года удаляют только невызревшие зеленые ростки, оставляя один центральный побег. Подвязывание лозы, как и ее обрезка, необходимы для того, чтобы задать правильное направление роста.

Для того чтобы сохранить лозу в зимний период, ее укрывают. Для этого растения пригибают к земле и пришпиливают специальными держателями. Сверху конструкцию мульчируют.

Агрономы советуют обкладывать растения препаратами, отпугивающих грызунов, которые зимой могут обгрызть кусты.

Виноград высаживают по конкретной схеме, присущей определенному сорту, с учетом всех необходимых расстояний между кустами и рядами. Необходима четкая группировка по свойствам: морозостойкие отдельно, скороспелые отдельно и т. п. Тогда уход за кустами будет своевременным и грамотным, автоматически исключаются лишние манипуляции. Появится возможность облегчить уход за счет снижения усилий на опрыскивание и укрытие.

Подробнее о том, как посадить виноград, вы узнаете из следующего видео.

Любой садовод, даже если он опытный, допускает ошибки. Особенно часто они возникают на первоначальном этапе. Поэтому очень важно избежать наиболее часто встречающихся ошибок путем ознакомления с ними в отзывах.

Перечислим некоторые из них:

• Слишком глубокая посадка влечет за собой медленный рост. Грунт в нижних слоях посадочной ямы прогревается плохо, поэтому рост замедляется, соответственно, урожай может не успеть вызреть.
• Неглубокая посадочная яма не позволит корням добывать достаточное количество питательных веществ из почвы, что замедлит рост лозы. Кроме того, такие растения могут вмерзнуть зимой.

• Неправильно выбранное место. Нехватка солнечного света сказывается на снижении урожайности, потому что для завязывания плодов нужно солнце.
• Несовместимость регионов. Нельзя привозить для посадки в северных районах саженцы из южных областей страны. Они не адаптированы к погодным условиям местности, поэтому либо не приживутся, либо не будут давать урожай.
• Виноградная лоза разных сортов посажена рядом. Сильнорослые сорта будут губить другие, закрывая их своей листвой от солнечного света.
• Некачественный отбор посадочного материала. Если перед посадкой не отбраковали слабые или поврежденные саженцы, то они либо не приживутся, либо будут медленно развиваться, вследствие чего урожай дадут низкий.
• Покупка черенков «с рук». Приобретение материала в неспециализированных точках или у частных лиц чревато потерей урожая.
• Расположение посадочной траншеи на северной стороне зданий либо рядом с деревьями. В этом случае виноградная лоза уйдет в рост. Ягоды, если смогут вызреть, появятся только на самых верхних побегах.
• Несвоевременная обрезка лишних побегов приведет к густой кроне куста, как следствие, появится плесень, грибок или другие заболевания. Побеги будут бороться за свет и воду, поэтому сил на созревание урожая не хватит.
• Отсутствие кустов-опылителей. Агрономы советуют на 6 плодоносящих кустов сажать 1 опыляющий, иначе сорт измельчает.

Каждая область имеет свои климатические особенности. Это нужно учитывать при посадке винограда и последующего ухода за ним.

Например, в Подмосковье кусты высаживают в конце апреля – начале мая в зависимости от погодных условий. Глубина посадочной ямы варьируется от 70 до 80 см. В Сибири и уральском регионе сроки высадки сдвигаются на 2 недели, а глубина траншеи увеличивается величину от 10 до 15 сантиметров.

Дальний Восток тоже отличается своими требованиями к посадке и уходу за виноградником.

Во-первых, саженцы высаживают только весной. Оптимальный период для этого – первая декада мая, максимум до 15 числа. В это время в тайге распускается дикий амурский виноград. Однако агрономы Приморского края советуют быть более внимательными, потому что для разных регионов период может сдвигаться в одну и другую сторону. На юге можно начинать высадку уже в последнюю неделю апреля, а в северных районах – только во второй половине мая.

В дальневосточных регионах нашей страны выращивают самые морозостойкие сорта винограда, прародителем многих из которых является дикий амурский вид. Можно перечислить некоторые из них:

• «Амурский прорыв». Один из самых первых видов, выведенных из дикого винограда. Имеет менее черную пигментацию и более крупную ягоду в отличие от прародителя. Урожай широко используют не только для еды, но и для производства сока и вина.
• «Дальневосточный Рамминга». В Хабаровском крае урожай этого сорта собирают с 25 по 28 августа. Небольшие плоды имеют черный цвет и приятно-кисловатый вкус, собраны в небольшие грозди в количестве от 30 до 90 ягод.
• «Таежный Изумруд». Желто-зеленые ягоды среднего размера образуют тугие плотные грозди весом до 100 грамм. Урожай собирают в сентябре.
• «Альфа». Наиболее морозостойкий вид винограда. Кусты хорошо плодоносят. Черные ягодки небольшие цилиндроконической формы, имеют кисло-сладкий вкус.
• «Приморский». Сорт характеризуется высокой сахаристостью – 17%, морозостойкостью и отличной урожайностью. Виноградинки черные с обильным налетом, формируют небольшие тугие грозди. Кусты не раскидистые, средних размеров.
• «Хасанский Боуса». Сорт выведен для южных районов Приморского края. Характеристики позволяют ему зимовать в открытом виде. Мелкие виноградинки образуют грозди среднего размера, плотной структуры. Урожай снимают в период с конца августа до начала сентября. После созревания ягоды могут долго находиться на кусте, не опадая.

Кроме того, виноградарями выведены специальные технические сорта для вино- и сокоделия, такие как «Аметистовый» или «Агатам».

Ленинградская область также теперь может гордиться своими урожаями винограда. Благодаря умело выведенным сортам уход за культурой стал менее сложным. Выращивать их стало возможно не только в обогреваемых телицах, но и на открытом грунте.

В первую очередь, выбирать следует морозостойкие сорта с ранним сроком созревания. Тогда винограду хватит времени для вызревания. В теплице такие виды дадут урожай на 2-3 недели раньше, чем на открытом воздухе.

Саженцы, адаптированные к холодному климату, также устойчивы к болезням. Садоводы рекомендуют для этих широт следующие сорта для открытой посадки:

• «Аглая». Неприхотливый вид с зелеными ягодами изысканного вкуса. Грозди достаточно большие, достигают веса до половины килограмма.

• «Амурский». Одна из разновидностей дальневосточного сорта. Сверхранний вид, которому не страшны ни прохладное питерское лето, ни раннее наступление зимы. Вызревает к середине августа. Ягоды темно-синего цвета с некоторым налетом и плотной кожицей, гроздь небольшая и не очень плотная.???????

Лучшими сортами для выращивания в теплицы считаются следующие:

• «Лора». Разновидность столового винограда. Обладает приторно-сладким мускатным вкусом. Мякоть спелой ягоды плотная и сочная. Крупные грозди крепкие и плотные, благодаря чему плоды остаются на кустах даже после созревания. Одна гроздь может достигать в весе до 1 килограмма. Вегетативный период сорта – до 120 дней. Один взрослый куст может дать до 40 кг урожая. Единственной проблемой является восприимчивость сорта к мучнистой росе, поэтому приходится прибегать к химической обработке.

• «Лучистый». Одна из разновидностей кишмиша. Имеет крупные продолговатые плоды цилиндрической формы. Насыщенный сладкий вкус и отсутствие косточек привлекает садоводов. Из этого сорта изготавливают изюм.

Если виноградные черенки приобретаются в магазине, то профессионалы советуют обращать внимание на следующее:

• Цвет среза. У правильно подготовленного посадочного материала срез обычно белый или бледно-зеленый.
• Количество почек. Как правило, на черенке должно быть от 4 до 7 междоузлий.
• Состояние почек. При грамотном хранении они упругие и плотные. Если при легком нажатии почка отпадает, то черенки высохли, то есть испорчены.
• Корневая система. О ее здоровье говорит белый цвет корешков на срезах.

В домашних условиях для выращивания рассады можно использовать пластиковые бутылки, коих сейчас великое множество в каждом хозяйстве. Для этих целей у 1,5-литровой емкости отрезают узкое горлышко. Дно нужно изрешетить шилом, создавая дренажную систему. Затем в бутыль насыпается чернозем на 3/4 от всего объема, в нем продырявливается углубление для черенка, которое следует хорошенько полить. Саженец опускается в лунку и засыпается песком. После этого емкость закрывается отрезанной верхней частью. Такой мини парник следует держать закрытым, пока растение не начнет упираться в «крышу».

Селекционеры вывели различные сорта винограда, адаптированные под любые регионы. Поэтому перед посадкой стоит внимательно ознакомиться с информацией, чтобы правильно выбрать вид, подходящий для климата в выбранной области.

Для южных территорий нашей страны агрономы предлагают обратить внимание на следующие сорта: «Богатырский», «Восток», «Золотисто-устойчивый», «Вируел-59».

Областям умеренного климата подойдут «Лидия розовая», «Перлина Саба» или «Голубок». К морозоустойчивым видам винограда относятся «Гарольд» и «Белое чудо».

Для сибирского региона селекционеры разработали отдельный класс с оптимальными характеристиками для этой местности: «Буратино», «Башкирский», «Загадка Шарова».

Для хорошего урожая главное – правильно рассчитать время посадки саженцев. Чтобы защитить ростки от неожиданных заморозков, нужно укрыть пластиковой бутылкой каждый саженец и укрывным материалом весь участок. Снять защиту можно только тогда, когда корневая система станет сильной. Все время держать виноградник под укрытием нельзя, поскольку он не закалится и вымерзнет в зимний период

Стационарные опоры – шпалеры, опытные садоводы рекомендует устанавливать сразу при закладке виноградника. Кусты растут очень быстро, за год лоза вырастает до метра и больше.

Новичкам советуют остановить свой выбор на морозостойких сортах. Они более устойчивы к напастям различного рода, начиная от заморозков до болезней и вредителей. Главное – понимать, для каких целей выращивается виноград: для еды, сока, виноделия или как декор.

Общие правила посадки, рекомендованные опытными виноградарями:

• Главное – правильно выбрать грунт. Лучше всего для винограда каменистый чернозем.
• Важно знать глубину залегания грунтовых вод, чтобы грамотно организовать дренажную систему. Минимальная граница – 1,5 метра от поверхности.
• Своевременная подкормка минеральными удобрениями и полив – залог успеха.
• Грамотно разработанная схема размещения виноградных кустов на участке помогает получить хороший урожай, поскольку каждое растение получит достаточное количество тепла, света и простора.
• Необходимо соблюдать расстояния между кустами, а также от лозы до ближайших строений и деревьев.