Как вырастить дыню?

Сочные и сладкие растения из южных стран манят к себе не только гурманов. Многие садоводы стараются «покорить» эти культуры, вырастив их в несколько неподходящих условиях. Но прежде чем вступать в борьбу с климатическими ограничениями, придется позаботиться о подборе подходящего сорта дыни.

Еще во втором тысячелетии до нашей эры древние египтяне использовали плоды дынного растения для своих ритуалов. До территории современной России эта культура добралась к XV столетию, и за минувшие века создано уже немало привлекательных разновидностей. Селекционеры вывели их, исходя из основной специфики тех или иных местностей. Так, если в вашем регионе лето не слишком жаркое, да и продолжительность его невелика, стоит выбирать ранние и скоро созревающие растения. Рекомендуемый период вегетации – до 90 суток.

Бывает так, что приходится выращивать дыню в местах, где погодные капризы – обычное дело. Компенсировать вредное действие низкой температуры и переувлажнения помогают стойкие к холоду сорта. Рано созревающие виды придется прикрывать от заморозков последнего периода весны.

Но эти рекомендации – скорее общего плана, они не учитывают особенности культивирования в определенной территориальной зоне. Дыня, которая растет в средней полосе России, точно не достигнет таких же результатов, как ее аналоги из Средней Азии. Однако все же существует ряд агротехнических приемов, позволяющих компенсировать негативные явления. Вопреки распространенному мнению, вполне адаптированы к местным условиям не только «Колхозница» и «Алтайская» разновидность. Рекомендуется выбирать ранние и среднепоздние районированные сорта растения.

При этом именно ранним следует отдать предпочтение, хотя они и менее вкусные. Времени, чтобы насладиться поздней культурой, может и не хватить. По данным государственного селекционного регистра, наилучшим образом удовлетворяет требованиям средней полосы дыня «Принцесса Светлана». Также можно провести эксперименты с сортами:

• «Леся»;
• «Нежная»;
• «Золушка»;
• «Лолита».

В регионах ЦФО грунтовый посев дыни может производиться только для наиболее ранних сортов. Почти всегда используют рассаду. И даже в таком случае культивирование ее в огородах производится под легким укрытием из пленки, которую снимают не раньше второй декады июня. Утепленные навозные грядки в парниках рекомендуют накрывать темным полиэтиленом с проделанными вручную отверстиями. Эту пленку можно не снимать целое лето, при возврате холодов производят дополнительное укрытие за счет нетканых материалов.

Если уже в средней полосе культура дынь встречает явные затруднения, то в Сибири условия для нее и вовсе на грани экстремальных, но и эта проблема разрешается. Более того, опыт садоводов свидетельствует о возможности использовать открытую культуру. Минимальная температура в среднем за сутки должна составлять 15 градусов тепла.

В сибирских регионах, по данным ботанических исследований, позднее подтвержденных фермерами, идеальный результат дают:

• «Ирокез F1»;
• «Сибирская медовая»;
• «Ранняя сладкая»;
• «Мечта Сибарита» и некоторые иные разновидности.

Компенсировать негативные свойства климата помогает обработка ускорителями развития. Еще лучше не сеять сразу в грунт семена, а предварительно прорастить их в торфяных горшочках. Сев туда производится в первые апрельские дни, а вот появившиеся ростки нельзя переводить в свободную землю раньше чем через 1,5-2 месяца.

Выращивание дыни на Урале подразумевает обязательную закалку семян перед высаживанием в почву. То же требование предъявляется и к рассаде. Профессионалы советуют сажать экзотическую «гостью» в теплицы в компанию к помидорам и огурцам. Земля должна быть насыщена:

• песком крупной фракции;
• древесными опилками;
• иными рыхлыми сыпучими веществами.

Есть некоторые нюансы, соблюдение которых обязательно, независимо от климатической зоны. Как ни странно, культивирование дынь сложнее, чем выращивание арбуза. Но неукоснительное соблюдение базовых правил позволяет добиться успеха. Любая дыня крайне устойчива к засухе, а вот чрезмерное увлажнение сказывается на ней очень плохо. Потому полив нужно проводить пусть и обильно, но только изредка.

Сеять можно исключительно семена, собранные с двухлетних или трехлетних дынь. Они позволяют получить больше завязей, но при этом избыток овощных плодов тоже не слишком хорош. Оптимально, когда на одном растении появляется 3 или 4 дыни. До высадки семена замачивают примерно на 48 часов, это позволит отделять проросший и бесполезный посевной материал. Высадка производится по гнездовой методике (5 или 6 семян на лунку).

Впоследствии можно легко убрать избыточные ростки, оставляя лишь наилучшую поросль. Между лунками оставляют зазор от 150 до 200 см, заделка семян производится на 30-40 мм.

Рыхлить междурядья, а также окучивать сами растения требуется при появлении истинного листа. Второй раз ту же обработку проделывают, когда кусты потянутся по земле. Выбирают для прополки и разрыхления земли время после того, как высохнет роса. Полив производится только по особым бороздам, прокладываемым в промежутках, разделяющих ряды. Попадание воды на листья или под корень оказывается губительно для растения.

Так как дыни не слишком благосклонны к пересадке, выращивать их нужно в горшках с торфом и перегноем либо в таблетках торфа. Когда произведена высадка, саженцы прикрывают шаром из пленки, убирать которую следует лишь в дневные часы, если стоит жаркая сухая погода.

Среди вредителей на первом месте по опасности оказывается дынная муха. Борьба с ней должна начинаться уже тогда, когда плоды разовьются только до величины грецкого ореха.

Стоит учитывать, что никакая подготовка не поможет, если использовать в средней полосе и особенно в северных регионах посевной материал, предназначенный для Средней Азии и других жарких мест. При покупке обращают внимание не только на целевой район, но и на время заготовки. Взяв семена, собранные предыдущим летом, можно добиться очень высокой всхожести, но плодоношение растений окажется ограниченно. При отсутствии специальных растворов допускается замачивание семян просто в чистой воде.

Но если использовать жидкости, содержащие микроэлементы, результат окажется намного лучше. Выдержанные семена полагается просушить. Для закалки их рекомендуют применять сначала погружение в теплую воду, а затем размещение в мокрой бумаге либо ткани. При этом планомерно сокращают температуру воздуха до 1-4 градусов тепла, охлаждение должно произойти за 48 часов. Потом температура так же плавно поднимается опять до комнатного уровня (но после выдержки на протяжении 15-20 часов).

Вырастить дыню на даче в теплице из поликарбоната или другого материала гораздо легче, чем выращивать ее в открытом грунте. Чем дальше на север и восток расположено домашнее хозяйство, тем больше надежность такого решения. Кроме того, бахчевые культуры тепличного разведения способны давать урожай круглый год. Тепличный режим облегчает:

• соблюдение температурного коридора;
• дозировку освещенности;
• поддержание рациональной влажности.

Парники, даже хорошо проявившие себя в обращении с другими культурами, для дыни не годятся – их габариты недостаточны. Не имеет никакого смысла покупать для овоща теплицу менее 2 м по высоте. Нарушение этого правила может повлечь невозможность полноценного развития. Если точно известно, что световой день окажется мал, придется использовать агрономические лампы. Учитывая южное происхождение культуры, теплица должна отапливаться по всем правилам. Высадка производится исключительно в виде рассады, а чтобы справиться с негативными эффектами пересадки, как и при культивировании в свободной земле, рекомендуется использовать горшки из торфа.

Лунки, в которые предстоит высаживать рассаду, поливают теплой водой (1 л на ямку). Плети двух рассад, которые помещаются в лунку, в ходе роста полагается направлять в разные стороны. Срок высадки определяется территорией, где находится огород. В большинстве случаев половина мая уже удовлетворяет по температуре. Расстояния между отдельными саженцами в ряду составляют 0,4 м.

Дыня предпочитает почву легкой фракции, такую как суглинки средней плотности с нейтральной или близкой к ней кислотностью. В случае большой концентрации глины нужно, перекапывая землю, на 1 кв. м внести 5 кг промытого и просеянного речного песка. Для известкования излишне кислых земель применяют:

• мел;
• известь гашеную;
• размолотый в муку доломит.

Оптимальные культуры прежнего года на земле – бобовые, капуста, огурцы, различные сорта чеснока и лука. Неплохие результаты дает культивирование дыни на месте, где раньше росла кукуруза. А вот участки, где прежде выращивали томаты и морковь либо сами дыни (даже того же сорта), не подходят. Рекомендуется на одном месте сажать сладкий овощ 1 или 2 года подряд с паузой от 5 лет. Гряды, в которые будут сажать овощ, желательно подготавливать еще в осеннюю пору.

Конечно, дыня, как позднее растение, может и подождать, но весной время огородников и без того занято плотно. Перекопка избранного места производится на 1 лопату вглубь, ее сочетают с введением удобрений. На 1 кв. м добавляют примерно 10 кг перепревшего навоза или компоста высокого качества. Более точную дозировку подскажет личный опыт садовода и оценка характеристик земли. В весенние месяцы грядку обрабатывают при помощи культиватора, внеся перед этим по 0,5 кг древесной золы и 40 г суперфосфата.

Брать для посева гибриды категории F1 не имеет никакого смысла. Рекомендуется перед отбором посевного материала, еще при продумывании всего замысла, познакомиться с серьезной агрономической и ботанической литературой. Ведь дыня не терпит дилетантизма, а малейшая ошибка способна погубить усилия многих месяцев. Облегчить работу можно, если учесть, что основные приемы схожи с высаживанием такой культуры, как огурец.

Но просто посадить дыню недостаточно, вскоре придется заняться формированием куста. Делать это нужно, прежде чем идущие по бокам побеги успеют развиться. Тогда они отнимут растительную силу у важнейшего стебля, ухудшат процесс завязывания и последующего роста плодов. Прищипывать дыню нужно при выходе наружу 4-5 истинных листьев или 3-х пар любых листьев. Число пасынков строго соответствует числу оставляемых листков.

Схема формировки подразумевает, что после образования пасынков должны оставаться лишь два побега по бокам, при этом от всех прочих избавляются. Побегами первой линии делаются наиболее мощные плети, которые способны дать первоклассный результат. Примерно через 14 дней оставшиеся части дадут побеги второй категории. Часть гибридов может формировать плоды уже на изначальных пасынках. Побеги второй линии после незначительного развития должны лишиться верхушки роста.

Даже если правильно выбран сорт, правильно определен момент для посадки, хорошо подготовлена почва и сделано своевременно прищипывание – это еще не гарантия успеха. Очень важно ухаживать за дынями. Когда они привыкнут к погодным условиям, парник можно снимать на день. Но в ночное время лучше все же оставлять его. Рекомендуемая глубина рыхления – не более 12 см, при этом работают внимательно, чтобы корни остались целыми.

Как только плети отрастают, дыню потребуется окучить. Жестких графиков прополки не существует, нужно ориентироваться исключительно на возникшую потребность. Как для любых бахчевых растений, для дынного дерева критичен полив. Дефицит влажности в почве затрудняет развитие как зеленой массы, так и цветков и выходящих из них завязей. Но если воды слишком много, плети и сформированные овощи начинают гнить, понижается концентрация сахара, появляются невкусные водянистые плоды.

До выхода завязей полив должен быть умеренным, поскольку излишек его усилит развитие побочных ветвей. После этого момента воду добавляют более интенсивно. Когда останется примерно 30-35 дней до предполагаемого момента сбора урожая, полив планомерно снижают. Именно такая последовательность манипуляций позволяет получать сладкие и ароматные дыни. Даже при нормальной интенсивности увлажнения лежащие на мокрой земле дыни могут быть повреждены.

Избежать такого развития событий помогает использование черепков либо мелких дощечек под всеми завязями. Также неплохой защитой оказывается подвязка к шпалерам и фиксация плодов тканью либо сеткой. Подкормка должна быть регулярной. Впервые ее проводят, как только появляется первый истинный лист. В землю тогда вносят составы, включающие фосфор и азот, в дальнейшем их чередуют с применением органики. Рекомендуемая частота введения удобрения – 1 раз в 10-14 дней.

Когда начинается массированное цветение, используют комбинации калия с фосфором. Последний раз подкормить дыню нужно до первых проявлений созревания. Ведь все бахчевые активно вбирают вещества, поступающие из внешней среды. И даже самые проверенные удобрения могут оказаться потому опасными для здоровья. На этапе складывания плодов калий можно использовать без всякого стеснения.

Из органических подкормок целесообразно отдавать предпочтение перепревшему навозу. Любая органика вводится как растворы высокой концентрации, пропорция удобрения по отношению к разбавляющей воде – 20%. Добавив подкормку, следует сразу обильно полить насаждения. Это не только повысит усвоение полезных веществ, но и снизит опасность отравления.

Дыня может порадовать садоводов только при соблюдении требований к уходу и посадке – это верно. Но не менее значима борьба с различными патологиями и вредными насекомыми; невнимание к ним способно погубить даже самый перспективный и бодро созревающий урожай. Заболеть дыня может как на открытом воздухе, так и в тепличных условиях. Антракноз, который более известен как медянка, выражается в появлении округлых бурых либо розоватых пятен, постепенно они расширяются. Усугубление болезни сопровождается возникновением дыр в больной листве, постепенно она засыхает и отпадает, плоды портятся.

Профилактика антракноза включает:

• оперативное удаление остатков прежних культур с грядки;
• строгое соблюдение принципов севооборота;
• рациональный полив дынь;
• своевременное рыхление грунта;
• обработку 3 или 4 раза за сезон бордоской жидкостью в концентрации 1% или дымом серного порошка.

Все агрономы сходятся во мнении, что среди грибковых поражений дынной культуры хуже всего оказывается аскохитоз. Поначалу он проявляет себя только бледными участками, которые испещрены точками. Чем дальше, тем больше формируется таких зон на шейке корня. Посевы вынужденно редеют, урожайность падает. Вероятно поражение стеблей и плодов, особенно если воздух очень влажный и на улице холодно.

Помочь может глубокая вспашка зяби осенью и соблюдение принципов севооборота. Полезны также профилактические подкормки и бордоская жидкость. В сырые сезоны дыня может заболеть еще септориозом, характерной особенностью которого оказываются круглые белесые пятна. Появление темных центров в них свидетельствует о том, что грибок перешел к активной фазе, а фермерам пора подсчитывать убытки. Вероятно длительное сохранение инфекции в грунте, на посевном материале и даже на остатках растений.

Если дыня ослаблена, она может заболеть корневой гнилью. Бурый окрас проявляется не только на корнях, но и на стеблях. В запущенной стадии пораженные доли растения становятся слишком тонкими и вскоре овощ погибает.

Культура может поражаться и переходящим с близкородственных растений вирусом огуречной мозаики. Поражаются преимущественно молодые растения, которые покрываются пятнами среднего между желтым и зеленым цветом. Также распознать инфекцию помогает:

• скручивание и разрушение листвы;
• отпадение появившихся рано листьев;
• поредение цветков;
• покрытые «бородавками» плоды;
• медленный рост;
• трескающийся стебель.

Вирус почти никогда не передается семенным способом. А вот если появилась бахчевая тля, она вполне может переносить его. Но все же рекомендуется перед севом калить семена. Закончив каждую обрезку дынь, ножи и ножницы обрабатывают слабым раствором перманганата калия. Он надежно устраняет вирусное заражение и препятствует переносу возбудителя на новые растения.

Очень часто бахчевые поражаются мучнистой росой. Изначально белые пятна не превышают 10 мм в длину. Но если позволить болезни развиться, очаг охватит всю поверхность листа. Очень важно закапывать глубоко или даже сжигать все, что остается от старых растений. Заметив даже слабые признаки мучнистой росы, производят обработку насаждений серой в концентрации 80%.

Насекомые «любят» дыню не меньше жителей больших городов. Бахчевая тля поселяется на листьях снизу, потому эту сторону тоже следует осматривать ежедневно. Предотвратить или значительно сократить масштабы нашествия тли помогает своевременная очистка от сорняков. Но самым главным истребителем дынных посевов оказывается специфическая муха. В самый короткий срок агрессор способен атаковать свыше половины урожая.

​Выходить наверх после зимней спячки насекомое начинает в первые дни июня. Гниение заселенных личинками дынь разворачивается с пугающей быстротой. Нет ни одного сорта, который был бы хоть немного защищен от дынной мухи. Профилактика производится дважды за вегетативный сезон, при этом используют препараты «Зенит» и «Рапира». Те же смеси рекомендованы для ликвидации вражеского поголовья.

Паутинные клещи, невзирая на свой малый размер, представляют большую опасность. Они зимуют под опавшей листвой, в ботве и в сорных растениях. Избавляясь от всего этого, можно значительно сократить риск потерять урожай. До посева все равно землю обрабатывают хлорной известью. Также полезной предупредительной мерой будет грамотное чередование культур.

О том, как вырастить сладкую дыню, смотрите в следующем видео.