Как посадить и вырастить персик?

Границы нетипичных для наших широт плодовых культур постоянно расширяются, и все чаще на дачных участках выращивают не только привычные для России яблоки, груши, вишни и сливы, но и южные культуры: черешню, виноград, грецкий орех и даже персики.

Персики успешно выращиваются не только на юге нашей страны, но и в других регионах. Это стало возможным благодаря стараниям селекционеров, создающих районированные сорта, а также правильной посадке и применению всех агротехнических правил.

Одним из главных условий успешного выращивания персика является соблюдение сроков посадки. Сажать его можно весной и осенью. Климатические условия оказывают большое влияние на особенности посадки персика, которые необходимо соблюдать. Для средней полосы и в Подмосковье оптимальным временем для посадки является середина апреля. Для Поволжья, где часто бывают ранние засухи, наиболее лучшее время – конец марта. В районах Урала и Сибири сажать персик рекомендуется в последних числах апреля.

Климатические условия также влияют и на сезонную высадку фрукта. В южных регионах оптимальным вариантом для этого является осень. В северных районах наиболее целесообразна весенняя высадка саженцев, что обеспечит к зиме хорошее развитие корневой системы и начало активного роста. В средней полосе желательно сажать весной, но можно и осенью.

Преимуществами весенней посадки можно считать следующее:

• статистика показывает, что посаженные весной саженцы лучше приживаются, чем осенние;
• весной и летом есть возможность наблюдать за ростом персика, своевременно ликвидировать появление вредных насекомых и последствия засухи, лечить болезни;
• наличие влаги в почве после таяния снега весной способствует лучшей приживаемости и уменьшает время адаптации саженца после посадки.

Недостаток весенней высадки заключается в том, что нельзя точно определить ее срок – все зависит от климатических условий региона и погодных особенностей текущей весны. Кроме того, в знойное лето на солнце могут засохнуть кора и почки, что требует затенения деревца и постоянной поддержки влажности почвы. Слабый саженец может подвергнуться нападению вредных насекомых и погибнуть. Весной трудно определить действительное состояние саженца при его покупке.

К единому мнению, когда сажать персики (осенью или весной), ни специалисты, ни любители не пришли. Весенним саженцам угрожает гибель от вредителей, а осенние растения не сумеют адаптироваться и перенести зиму. Хотя персик и является выносливой культурой и хорошо переносит даже -25 градусов, все же от низкой температуры страдают почки и корни, которые у него расположены неглубоко.

Преимуществом осенней высадки является то, что в это время у саженца наступает покой. У «спящего» персика все силы идут на развитие корневой системы. За зиму он успешно приживается, и весной персик активно растет. Кроме того, отсутствует угроза нападения вредителей и грызунов. При выборе саженца осенью его состояние хорошо определяется по корням и побегам.

Отрицательный момент состоит в том, что персик может замерзнуть, если морозы наступят слишком рано.

Для южных регионов России осеннюю посадку лучше всего осуществлять в период с 5 по 15 сентября. В Крыму и Краснодарском крае ее можно производить в последнюю декаду октября, а при затяжной теплой осени – даже в первую декаду ноября.

Время осенней высадки определяют, ориентируясь на возможность наступления заморозков. Персик сажают приблизительно за 7-10 недель до их наступления – это позволит ему хорошо укорениться.

Важную роль в том, приживется ли деревце или нет, играет посадочный материал – саженцы. Одно-двухгодичные саженцы показывают лучший результат по приживаемости. Их высота должна составлять 1-1,5 метра, а толщина ствола – приблизительно от 1,5 до 2 см. Высота саженца более 1,5 м говорит о том, что его чрезмерно подкармливали азотосодержащими удобрениями, а это ухудшает иммунитет дерева.

При выборе саженца персика необходимо обращать внимание на некоторые факторы.

• Качественные саженцы с гарантией прививки и районированные к региону можно купить только в проверенных плодопитомниках.
• У качественного саженца ветки и корни живые, отсутствуют сухие побеги и признаки болезней. Ствол не должен быть подмороженным или пораженным вредными насекомыми, а количество побегов должно быть минимум 4.
• Здорового саженца отличает упругость веток и корней, которые при сгибании не ломаются. Если сделать небольшую царапину на коре, то у здорового саженца древесина будет бежевая и влажная.
• Молодое деревце должно обладать довольно развитой корневой системой и, кроме главного корня, иметь 2-3 боковых длиной более 35 см.

• Поверхность коры всего саженца должна быть абсолютно ровной, однородной, без наростов и не иметь признаков камедетечения в виде точек, иначе через некоторое время болезнь распространится по всему саженцу. Кора должна быть целой, без каких-либо повреждений.
• На стволе место прививки должно быть хорошо заметным, но без наростов и совершенно гладким. Промежуток от корня до прививки должен составлять более 7 см.
• Саженец должен находиться в «спящем» состоянии, без признаков вегетации.

Если намечается весенняя посадка, то необходимо подрезать ствол до высоты 80-90 см, а боковые ветки укоротить на треть. Кроме того, обрезают все поврежденные корни, пока не появится белый срез.

Осенняя высадка предполагает обрезку только корней, а ствол с побегами не обрезают. Если присутствуют на деревце развитые листья, то их удаляют. Это нужно для того, чтобы ствол и боковые ветви иссушались, пока корни саженца «спят».

Персики неприхотливы к виду почв – они могут расти на любых, однако не любят кислую и солончаки. Лучше всего для этой культуры подходит суглинистый грунт, а также чернозем, при этом уровень кислотности должен быть небольшим. На песчаных, слишком влажных почвах или с близким присутствием грунтовых вод его сажать не рекомендуется. Однако при создании дренажа можно успешно выращивать и на таких почвах.

Землю под посадку персика готовят заранее. Для весенней высадки саженца землю готовят уже осенью, примерно за полгода. Для осенней посадки грунт подготавливают за 20 дней или за месяц. В почву тяжелого типа необходимо внести около 2 ведер перегноя или ведро хорошо перепревшего компоста и около 100 г нитрофоски (возможно и любое иное комплексное минеральное удобрение, но с малым содержанием азота). Это позволит улучшить способность тяжелого глинистого грунта пропускать воздух и воду.

Посадочную ямку тоже готовят заранее, так как за оставшийся период до посадки почва в ней станет более питательной. Для удобрения почвы посадочной ямы можно применять смесь из 10 кг коровяка, калийных удобрений (около 65 г), селитры аммиачной (80 г), суперфосфатов (150 г) и верхнего слоя грунта посадочной ямы. Затем добавляется зола, а сверху засыпается чернозем слоем около 10 см. Подготовленная ямка должна выстояться не менее одного месяца.

В первую очередь, необходимо определиться с местом высадки персика. Эта теплолюбивая культура любит солнце, и это нужно учитывать при посадке. Лучшим местоположением для выращивания являются солнечные, недоступные ветрам участки на юге или юго-западе. Хорошо, если саженцы будут расти на возвышенности, вдали от других фруктовых культур.

На местах, где ранее выращивалась клубника, пасленовые, бахчевые культуры, а также клевер и люцерна, можно вырастить персики только спустя три-четыре года, иначе существует угроза заражения вертициллезом. Не рекомендуется сажать персик рядом с ягодными кустарниками (малиной, смородиной и крыжовником) и такими фруктовыми деревьями, как яблони, груши, абрикосы, вишня, а также грецкий орех.

Наименьшее расстояние между саженцами персика и какой-либо иной культурой должно составлять не менее 3 м. Однако следует отметить, что на посадочную схему персика влияет мощность развития выбранного сорта, а также подвоя, форма, габариты кроны и тип почвы. Если подвой хорошо развит, а крона будет иметь округлую форму, то рекомендуется такая схема посадки: расстояние между саженцами должно быть около 3-4 метров, а ширина междурядья – в пределах 5-6 м. Если предполагается плоская крона типа «пальметта» или V-образная, то схема несколько иная: промежуток между саженцами – 4,5 или 5 м, а между рядами – 3-3,5. Возможен и такой вариант: 4 м – расстояние между деревцами и 2-1,5 м – ширина междурядья.

Размеры ямок для посадки саженцев должны соответствовать габаритам его корневой системы. Глубина посадки находится в прямой зависимости от длины главного корня, и она обычно составляет 70 см, а ширина ямки – от 70 см до 1 м. Но окончательный размер формируют при посадке. В середину ямки помещается кол длиной 1-1,5 см или рейка шириной до 2 см таким образом, чтобы он возвышался над уровнем грунта приблизительно на полметра.

Дно ямки засыпается дренажем из песка, щебня слоем в 10-15 см – он предотвратит застой воды в почве, а это значит, что корни не будут гнить. Затем делают горку из заранее заготовленной почвы, на которой расправляют корни саженца, засыпают землей на 2/3, аккуратно ее придавливая, и поливают отстоявшейся водой. После впитывания воды ямку окончательно засыпают. Корневую шейку нельзя погружать в почву – она должна находиться над уровнем грунта на расстоянии до 4 см. Посадочную ямку около саженца ограждают земляным бордюром высотой около 5 см и поливают еще раз.

По окончании посадки деревце привязывают к опоре, а землю вокруг персиков мульчируют перегноем. Использовать для этого опилки или свежий коровяк категорически запрещается.

В осеннюю посадку в ямку вбивают два колышка по разные стороны от саженца, к которым прикрепляют укрывной материал, закрывая молодое деревцо. Снизу укрытие присыпают почвой, а с его южной стороны делают несколько отверстий, чтобы обеспечить саженцу доступ свежего воздуха. После первого снега проводят дополнительное утепление.

Как и всякое плодовое дерево, персик может подвергаться различным заболеваниям и поражению вредными насекомыми. Источниками заболеваний является грибковая, вирусная или бактериальная инфекция. Описание заболеваний позволяет определить, чем именно поражено дерево.

• Курчавость листьев. Обычно это заболевание развивается в затяжную и дождливую весну. Первым признаком болезни является появление светло-красных бугорков на поверхности листьев, и она приобретает неровность и волнистость. Вскоре эти бугорки увеличиваются, и появляется белый налет. Листва буреет и опадает, и только на кончиках остается несколько листиков. Побеги становятся толстыми, кривыми и желтыми. Лечение курчавости листьев необходимо начинать после того, как собраны плоды, во время листопада. Дерево опрыскивают хлорокисью меди или препаратом «Метеор». В целях профилактики весной, когда появятся бутоны розового цвета, повторяют обработку средствами, содержащими медь. Также можно использовать «Хорус», «Скор», добавляя «Делан». Зараженную листву удаляют и сжигают.

• Мучнистая роса. Самые первые признаки этой болезни могут появиться уже в период с конца апреля до конца мая. К середине лета, когда наступает жара, мучнистая роса приобретает наибольший размах. Признаками болезни является появление белого бархатистого налета на внутренней поверхности листвы, на фруктах и сверху побегов. Ростки деформируются, замедляют развитие, а некоторые их участки гибнут. Бороться с болезнью помогает опрыскивание после цветения средством «Топаз», а также «Топсин М» и «Скор». Профилактические меры предусматривают обрезку весной и осенью зараженных мучнистой росой побегов, сбор листвы и ее сжигание. Землю вокруг персика вскапывают.
• Монилиоз или плодовая гниль. На пораженных этим заболеванием деревьях появляются засохшие молодые и старые ветки. Темные пятна, со временем увеличивающиеся в размере, покрывают завязавшиеся плоды. Мякоть персиков приобретает бурый цвет, гнилые плоды становятся морщинистыми и сохнут. Зараженные плоды могут передавать инфекцию здоровым фруктам. Лечение от плодовой гнили заключается в трехразовой обработке дерева. Первый раз необходимо использовать средство «Хорус» до начала цветения во время появления розовых бутонов, второй раз – «Топаз», который нужно применять по окончании цветения, и третий – спустя 14 дней после второго опрыскивания. Зараженные части дерева срезают и сжигают.

• Цитоспороз. Эта грибковая инфекция поражает луб персика – слой, отделяющий кору от древесины. Симптомы заболевания проявляются в том, что макушки побегов увядают и затем сохнут. На коре образуются коричневые пятна и потеки. Постепенно инфекция спускается сверху вниз по веткам до ствола, что угрожает дереву гибелью. При первом обнаружении таких признаков эти участки сразу же срезают. В зависимости от масштаба заражения при необходимости нужно срезать и всю скелетную ветку, не оставляя ни миллиметра инфицированного луба. Лечение и профилактические мероприятия от цитоспороза заключаются в опрыскивании бордосской смесью (3%) весной до распускания почек и повторяются осенью во время или после опадания листвы.

Ниже представлены наиболее распространенные вредители, поражающие персик.

• Тля. Она бывает следующих разновидностей: зеленой, большой персиковой, кровяной и черной. Тлю легко обнаружить по скоплению колоний на внутренней стороне листвы или побегах. Внутри колоний видны мелкие бурые или зеленые блошки. Пораженный лист обычно скручивается.

• Паутинный клещ. Это насекомое питается соком персика, что не только снижает урожай, но и может привести к гибели растения. Симптомом поражения является наличие тонкой паутины. Проникая в листья и цветки, клещ высасывает из них соки. Персик начинает болеть и в результате погибает. С клещом помогают бороться такие методы, как побелка штамба, регулярная обрезка дерева, использование ловушек для насекомых. Из химических средств помогают препараты «Фитоверм», «Неорон» и «Аполло».
• Сливовая и восточная плодожорка. Плодожорка – это маленькая бабочка, для которой персик – это источник пищи для ее личинок и место их зимовки. В раннем развитии гусеницы питаются стеблями персика, а повзрослев – косточками. Зиму она проводит в состоянии кокона в трещинах коры или в листве под персиком. Для борьбы с этим вредителем необходимо трижды провести опрыскивание с промежутком в две недели препаратами «Карбофос», «Хлорофос» и «Метафос».

Правильно ухаживать за персиком необходимо первые 2-3 года. Уход заключается в выполнении некоторых агротехнических правил.

• Полив необходимо проводить, не допуская застоя жидкости, не менее 2 раз в месяц.
• Подкормки вносят дважды за сезон: первый раз используют комплексные минеральные удобрения в количестве 40 г на 1 деревце до распускания цветков, второй раз нужно удобрить во 2 декаде июля смесью фосфора (50 г) и калия (25 г).
• Взрослое дерево нужно подкормить трижды, постепенно повышая объем удобрений до 200 г. Одну подкормку проводят как опрыскивание кроны или вносят в почву во время полива стакан золы. Один раз в 3-4 года применяют органические удобрения (перегной, птичий помет) в весеннее или осеннее время (после сбора урожая) по 1-2 ведра под дерево. При применении органических удобрений минеральные вещества не вносятся.
• Взрослые деревья каждую весну до распускания почек и осенью после спада листьев обрабатывают бордосской смесью (2-3%). Возможно применение и иных средств, содержащих медь или цинк.
• В вегетационный период эффективно применять опрыскивание настоем золы (1 стакан на 10 л воды) или борной кислотой с добавлением марганцовки и нескольких капель йода.
• Важным условием правильного ухода является формирование кроны, которое начинают на другой год после высадки. В это время важно сформировать штамб и скелетные ветки.
• Поскольку персик – теплолюбивая культура, то к зиме ее нужно утеплять. Штамб персика обматывают укрывным материалом (мешковиной, картоном), поверх которого закрепляют полиэтилен.

В зависимости от сорта период плодоношения у персиков длится с июня по сентябрь. Как правило, к сбору плодов приступают, когда у них меняется окраска. Для персиков, имеющих белую мякоть, наилучшее время для сбора наступает при смене зеленой окраски на кремовую.

Персики с желтоватой мякотью собирают, когда они приобретают желтый оттенок. Если сорвать с дерева фрукт очень рано, то при хранении он станет морщинистым, а перезревшие рано сгниют.

Если предполагается транспортировка фруктов, то их можно снять недозревшими, и они дозревают уже сорванными. В таком случае персики должны быть твердыми, а окрас – неярким.

В следующем видео вас ждет технология выращивания персиков от посадки саженца до сбора урожая.