Правила посадки, ухода и подготовки ежевики к зиме

Правила посадки, ухода и подготовки ежевики к зиме

Мода на выращивание ежевики пришла к нам из Северной Америки. Но в отличие от большинства других модных веяний это заимствование можно только приветствовать. Чтобы садоводы не разочаровывались, им следует основательно разбираться в особенностях такого растения, прежде чем пытаться вырастить его.

Разновидности и сорта

Садовая ежевика набирает популярность и в ближайшие годы сможет составить полноценную конкуренцию малине. Эта культура:

  • даёт большие ягоды;
  • позволяет собирать крупные урожаи;
  • отличается впечатляющим вкусом;
  • не требует сложного ухода.

Основная часть дикорастущей ежевики, встречающейся на территории России и других государств евразийского континента — это кустистая и сизая разновидности. Но, кроме них, встречается ещё несколько видов ежевичного кустарника, которые дают съедобные ягоды. Гигантский вид (в ряде источников называемый гималайским) много десятилетий доминировал в зарубежном садоводстве. Он давал значительное количество больших ягод, отличавшихся сладким вкусом. Однако со временем чрезмерно большое количество колючек оттолкнуло садоводов от этого растения.

С появлением в обороте разрезной ежевики, которая не имеет шипов, от гималайской разновидности всё больше и больше отказываются. На всех континентах неуклонно вырастает популярность сортов, выведенных на основе кустистого и сизого видов. Дикорастущая ежевика отличается тем, что созревающие ягоды из зелёных становятся поначалу красными либо бурыми; затем приобретают тёмно-фиолетовый, иногда почти чёрный окрас. У сизой ежевики кожура ягод покрывается особым налётом, а у иных разновидностей такой признак отсутствует.

    Особого внимания заслуживает так называемая разрезная ежевика. Этот тип растений имеет листья с сильно рассечённым краем. Также для него свойственны кисти, образованные массой ягод, и ползучие гибкие ветки. Кустистую и сизую ежевику жители нашей страны могут почти повсеместно наблюдать:

    • на лесных опушках;
    • в зарастающих лесосеках;
    • на склонах оврагов;
    • на речных берегах.

    Но всё же введены в культуру эти растения были только усилиями селекционеров. Многолетняя работа ботаников позволила существенно увеличить размер плодов и их количество. Любой ежевичный сорт, который встречается сейчас, выведен от нескольких диких предков. Это проявилось в том, что садовые многолетники отличаются по строению и структуре плодоношения.Значительная часть сортов унаследовала от лесных предков склонность стелиться по земле.

    Те разновидности, которые дают длинные побеги, должны выращиваться на шпалерах. Такой приём существенно повышает сбор плодов с каждого растения. А вот кустовые сорта по своему облику ближе к малине. Они начинают давать урожай, когда появляются двухлетние побеги. Кустовая ежевика может вытянуться до 2, даже до 2,5 м. Оттого большое значение приобретает обрезка.

    Садоводы, желающие облегчить выполнение обрезки и других манипуляций, чаще отдают предпочтение сортам без шипов. Распознать их несложно — в фирменных названиях присутствует термин «Торнлесс». Он так дословно и переводится — нет шипов. Ещё одной проблемой, с которой сталкиваются земледельцы, оказывается долгий вегетативный период. Весной и в начале лета это свойство полезно, но позднее созревание урожая или даже уход завязей под снег (в северных областях) могут доставить немало неприятностей.

    Выходом оказывается использование ремонтантной ежевики, которая даёт ягоды весь сезон. Но ограничиться выбором той или иной разновидности «в общем виде» не получится. Садоводам нужно ознакомиться с сортами ягодного кустарника и сделать среди них правильный выбор.

    Обзор сортов уместно начать с «Торнлесс Эвергрин». Эта культура стала результатом мутации рассечённой ежевики и – что немаловажно! – мутация произошла в дикой природе.

    Замеченные необычные растения уже в начале ХХ века позволили создать сорт, который:

    • сохраняет зелёную окраску круглый год;
    • приносит большое количество плодов;
    • не формирует колючек.

    Ягоды у ежевики «Эвергрин» не такие крупные и тяжёлые, как в более новых сортах. Однако это обстоятельство в значительной мере компенсировано рекордным количеством плодов. На соцветие может приходиться 60 и даже 70 завязей. Созревшие ежевичинки становятся густого синего цвета, подчас плавно переходящего в чёрный тон. Для них свойственен привлекательный запах и насыщенный кисло-сладкий вкус.

    Листья ежевики «Эвергрин» отличаются ажурным строением и при этом существенной плотностью. Свою привлекательную расцветку они сохраняют даже под слоем снега. Когда приходит весна, рост начинается стремительно. Столь же быстро появятся и новые цветы. Следует учитывать, что этот сорт ежевики даёт большие семена.

    Из более новых сортов привлекательную альтернативу представляет «Блэк Сатин». Это растение тоже не имеет шипов и создаёт мощные кусты. До высоты 2 м побеги развиваются строго по прямой, растут вверх. А вот после этой отметки они проявляют свой полустелющийся характер. Когда приходит время созревания плодов, побеги достигают в длину 4 или даже 5 м.

    На ветвях формируются ягодки средней величины. Их масса варьируется от 5 до 8 г. Так как зреет урожай постепенно, его снимают очень долгое время. В кулинарном плане вкус плодов «Блэк Сатина» считается универсальным, пригодным для употребления в любых блюдах и сочетаниях.

    Если же фермеры хотят попробовать оригинальный современный сорт, им надо выбирать ежевику «Натчез».

    Это растение было введено в оборот селекционерами американского штата Арканзас в 2007 году. Во всех описаниях и отзывах отмечается, что при соблюдении норм агротехники удаётся собирать большие (по 8 и даже по 10 г) ягоды. Время снятия урожая — с 1 июля до конца августа. Плоды продолговатые, семена в них относительно мелкие, а мякоть отличается сочностью и приятным ароматом.

    Урожай ежевики «Натчез» можно сохранить в свежем виде несколько дней или перевезти на относительно небольшое расстояние. Но если фермеры не хотят экспериментировать, а желают получить гарантированный результат, им надо обратить внимание на более традиционные сорта. Такие, как «Агавам». Подобная ежевика даёт блестящие на солнце, вытянутые ягоды. Собирать их можно в августе.

    Плоды с длинных (до 3 м) побегов собирают на втором году вегетации. Но есть обязательное требование: зимнее укрытие. Его создают даже в наиболее тёплых российских регионах. Время сбора плодов занимает примерно 30 дней. Качество их вполне приличное, характерен универсальный вкус.

    Ещё один вариант — ежевика ремонтантная сорта «Рубен». Этот гибрид может давать плоды на побегах как первого, так и второго года вегетации. Первые ягоды можно собирать в июле. «Вторая волна» плодов (массой 10-16 г) приходится на 20 августа — 30 сентября. По общему объёму сбор тоже радует земледельцев; ещё одним плюсом «Рубена» можно считать превосходную стойкость к морозам.

    Те, кто уже попробовал какие-то из перечисленных сортов, могут разнообразить свои посадки, используя лишённую колючек ежевику «Навахо». Она даёт большие прямостоячие кустики (1,5-2 м). Вырастить «Навахо» получается при незначительном уходе, даже нет нужды использовать опоры. Сбор плодов ведётся весь август. Тяжесть 1 ягоды варьируется от 5 до 7 г.

    Когда лучше сажать?

    Продолжать обзор различных сортов ежевики, их преимуществ и недостатков можно долго. Но для тех, кто уже готовит посадку на даче, гораздо важнее практическая информация. И она как раз более или менее одинакова для всех существующих сортов. Ежевику высаживают как весной, так и под зиму. В начале сезона требуется поторопиться, чтобы опередить начало роста почек.

    Осенняя посадка чаще всего планируется на последние дни сентября или на начало октября. В этот момент обычно ещё стоит тёплая и ясная погода. Потому наиболее велики шансы, что ежевика успеет укорениться до начала устойчивых холодов. Да и работать в таких условиях гораздо легче и приятнее, чем поздней осенью. Рекомендуется, конечно, смотреть на фактическую погоду и на условия в конкретном регионе.

    Опытные садоводы в основном пересаживают ежевику без шипов весной. При этом они стараются перемещать растение вместе с земляным комом. Причина — хрупкость корневой системы. Если лето будет хорошим, куст приживается на новом месте и почти не подвергается зимнему вымерзанию. Разве что при очень сильных морозах и бесснежной зиме могут возникнуть проблемы.

    Выбор места

    Определившись со временем посадки ежевики, нужно ещё выяснить, где она должна расти. Ежевика, подобно малине, плохо переносит зимние холода и заморозки в весенние месяцы. А оттого рекомендуется выбирать максимально тёплые, хорошо прогревающиеся солнцем участки. Недопустимо, чтобы на них дули холодные ветры. Такой ветер зимой пересушивает побеги, повышает опасность подмерзания коры и почек.

    Недопустимо сажать растение на участках, которые продуваются ветрами с севера или с востока. Также стоит избегать лощин и низин, где холодный воздух концентрируется максимально долго. По тем же причинам нежелательны склоны, смотрящие на север и на восток. Кроме климатических соображений, нужно учитывать и параметры почв. Хорошо расти и плодоносить ежевичные кусты могут на умеренно влажных почвах.

    Эти почвы должны быть сложены из плодородного грунта с основательным дренированием. Что касается механического состава земли, лучше всего подходят лёгкие и средние суглинки. Если дачный участок расположен на земле, изобилующей супесью, положение надо исправлять. Для этой цели формируют подстилающий слой. Его выкладывают из обильно впитывающих влагу суглинков общей толщиной до 0,5 м.

    Ежевика, дающая прямостоячие побеги, даёт лучшие результаты на лёгком глубоком суглинке. А вот стелющиеся разновидности могут неплохо развиваться и на плотном грунте. Дело в том, что у них корневая система уходит глубже. Зато особое значение приобретает проницаемость подпочвенного слоя для воздуха. Ещё он должен быть умеренно увлажнён.

    Выращивание ежевики на глубоком песке даёт противоречивые результаты. Придётся очень тщательно следить за нормальным снабжением посадок влагой. Как чрезмерная скудность увлажнения, так и плохой дренаж крайне плохо сказываются на состоянии кустарника. Даже если случится кратковременное затопление, корни могут сильно пострадать. Почти всегда это заканчивается гибелью насаждений, несмотря на все старания спасти их.

      Категорически недопустима посадка ежевики на земле, насыщенной карбонатами. Эти соединения затруднят усвоение магния и железа. В идеале следует выбирать участки с лёгкой кислотной реакцией (значение кислотно-щелочного баланса 6). Очень хорошо, когда перед посадкой ежевики на том же месте росли:

      • злаки;
      • бобы;
      • полевые травы;
      • фасоль;
      • овощи.

      Из сидератов, используемых в средней полосе, наилучшие результаты дают:

      • смесь гороха с овсом;
      • смесь вики с овсом;
      • фацелия;
      • горчица.

      Чтобы помочь растениям развиваться, выращенные сидераты измельчают и запахивают в землю. В частных садах рекомендуется весной на участках, выделенных для ежевики, сажать:

      • огурцы;
      • патиссоны;
      • кабачки;
      • свёклу столовую;
      • морковь.

      Важно: пока растут эти культуры, нужно оберегать их, безжалостно ликвидируя сорные травы. На следующий год участок заполняют перистым луком либо кормовой свёклой. Освободить землю от этих сидератов нужно пораньше. Также требуется поддерживать её в рыхлом, свободном от сорняков состоянии вплоть до высадки ежевики.

      Если не устраивает высадка овощей, можно вместо них сеять горчицу, бобовые культуры или гречиху. Эти растения скашивают, как только они начнут цвести. Потом закапывают в грядку. Но при всей пользе натурального земледелия требуется использовать и другие приёмы. Рекомендуется готовить почву под посадку ежевики не менее 2 или 3 лет, заблаговременно насыщая её полезными веществами.

      Так, нормальное развитие сидератов невозможно без специфических удобрений. Да, эти культуры помогают улучшать качество земли, но если она для них благоприятна, результат станет только лучше. Когда предшествующая ежевике культура убрана, в землю закладывают удобрения минерального и органического происхождения. На личных садовых участках принято извлечённую из борозды почву складывать рядом и смешивать с удобрениями. На 1 кв. м. посадок должно приходиться 10 кг органических составов.

      Количество суперфосфата на ту же площадь варьируется от 10 до 16 г, а сернокислого калия — от 20 до 30 г. Точный объём определяют индивидуально, отталкиваясь от свойств земли, от улучшения её состава при помощи сидератов. Также надо учитывать потребности конкретного сорта ежевики. Внимание: если земля уже и без того плодородна, внесение органических удобрений не рекомендуется. Это провоцирует ненормально быстрый рост и препятствует образованию плодов.

      Переувлажнённые участки тоже могут стать местом для выращивания ежевики. Тогда надо только выбирать для неё холмы либо гряды. При необходимости такие возвышения формируются искусственно. Если влаги не хватает, борозды для посадки ежевики попросту не засыпают до конца. Целесообразно закладывать посадки компактно.

      Допускается расположение ежевики на внешних границах садовых участков. Можно размещать их вдоль оград с востока либо запада при помощи проволочных шпалер. Посадка производится однорядным или двухрядным способом. Целесообразно выбирать места, где поблизости находится какая-то постройка, прикрывающая от ветра и накапливающая солнечное тепло.

      Как посадить саженцы правильно?

      Выращивание ежевики подразумевает соответствие глубины и ширины мест посадки величине посадочного материала. Также надо учитывать, насколько хорошо подготовлена почва. Борозды либо ямы располагают в 0,7-1 м от границы участка или ближайшей стены. Ряды ежевики ставят параллельно этим линиям. Внимание: если ряд короткий (не более 2 м), его допускается располагать перпендикулярно южным заборам.

        Чтобы вырастить ежевику максимально эффективно, дистанцию между лунками подбирают сообразно способности сорта образовывать побеги и методу возделывания. Промежутки рядов составляют от 2 до 2,5 м. Расстояние соседних лунок в одном ряду надо делать от 0,75 до 1,5 м. Если же выбрана кустовая методика, предпочтение отдают схеме 1,8х1,8 м. Те кусты, которые дают много побегов, надо выращивать поодиночке.

        Умелое применение современных агротехнических приёмов позволяет выращивать ежевику в открытом грунте даже в Сибири. Там отличные результаты могут дать сорта с повышенной стойкостью к морозам. Это:

        • «Блэк Сатин»;
        • «Торнфри»;
        • «Изобильная»;
        • «Дарроу»;
        • «Агавам».

        Лучше всего ежевика в сибирских условиях растёт при посадке весной. Это позволяет обеспечить хорошее укоренение кустарника до начала зимних холодов. Дополнительно удаётся предотвратить вымерзание посадок. Обязательно нужно позаботиться о приличном уровне освещённости. В качестве предшественников предпочтительны зерновые и бобовые растения.

        Чтобы ежевика в Сибири росла эффективнее, требуется расчищать территорию от всего мусора, сорных трав и корней. Грунт надо ещё и перекапывать на 1 штык лопаты вглубь. До перекопки землю улучшают, внося на 1 кв. м.:

        • 10 кг хорошего перегноя;
        • 0,2 кг золы;
        • 0,02 кг сернокислого калия;
        • 0,015 кг суперфосфата.

        Так как климат Сибири весьма суров, не стоит рисковать, используя посадочный материал сомнительного качества. Потому совершенно недопустимы:

        • недостаточное увлажнение корневой системы;
        • нетипичная расцветка черенков;
        • малейшие следы плесени.

        Дальняя перевозка саженцев требует обёртывания их влажной тканью. Как вариант, применяют засыпку слегка влажными опилками. После этого заворачивают ежевику в плёнку. Это позволит избежать пересыхания корней максимально долго. Важно: во всех регионах Сибири стоит внимательно относиться к прогнозам погоды. Малейший риск почвенных заморозков требует отложить посадку.

        Свои особенности имеет выращивание ежевики на Урале. Цвести кустарник начнёт в мае, а плоды можно собирать в последней части июля и в первые дни августа. Высадка практикуется и в осенние, и в весенние месяцы. Но всё же стоит отдать предпочтение весенней посадке, чтобы предотвратить вымерзание растений. Рекомендуется избегать чрезмерно закисленной и плохо освещённой земли.

        Корневую почку стелющихся растений при посадке ориентируют вверх. Если выращиваются растущие прямо кусты ежевики, её погружают в землю на 0,01-0,02 м. Если посадки уплотняют, подкормки надо делать интенсивнее, чем обычно. Когда нет проблем со свободным пространством, можно смело давать ежевике простор. Это только улучшит достигаемый результат.

        Целесообразно прищипывать кусты на высоте 0,25 м. Такой приём поможет приучить растение развиваться горизонтально. Осенний полив запрещён. Это тормозит переход ежевики в состояние зимней спячки. Но если земля очень суха, этим правилом можно пренебречь; и всё же правильнее будет поливать участки под ежевичные кусты предварительно.

        Если выпадают дожди, даже умеренные, полив осенью прекращают. Непосредственно перед устойчивым похолоданием культуру требуется укрывать. На Урале куманику нормируют до 3-4 побегов. У росяники оставляют 5-8 побегов. Укорачивать посадки нужно дважды или трижды за вегетационный сезон, чтобы избежать превращения сада в непролазные дебри.

        Менее жёсткие требования предъявляются при выращивании ежевики в Подмосковье. Там можно сажать и виды без шипов, и росянику, и куманику. Но важно понимать, что растения обязательно укрывают. В противном случае они трудно переживают даже кратковременные заморозки. Ещё хуже сказываются сильные холода.

        Как и в других регионах, целесообразна посадка около забора или иного ограждения. Если это условие не соблюдается, сочный и сладкий урожай ждать бессмысленно. Опытные подмосковные фермеры выбирают южные и западные стороны участков. Грунт может быть как плодородным, так и сложенным из суглинков. Нецелесообразно выбирать места без затенения.

        Независимо от региона выращивания, есть общие требования к посадке ежевики. Так, максимальный ассортимент посадочного материала предлагают осенью. А вот весной питомники часто сужают предложение — немалая часть сортов не переживает холодного периода. Строго обязательным требованием является основательный прогрев почвы. При осенней высадке землю подготавливают за 14-20 суток.

        В любом случае при выборе сорта надо отдавать предпочтение районированным разновидностям. Удобнее всего в смысле посадки и ухода оказываются сорта без шипов. Но разводка их производится строго стеблевыми черенками. Если применить корневые черенки, можно получить колючий куст. Однолетние саженцы, у которых есть развитые корни, должны иметь побеги толщиной минимум 0,005 м.

        Саженцы с закрытой корневой системой приживаются почти в 100% случаев. Главное, чтобы были соблюдены ключевые требования по уходу за посадками. Если применять капельное орошение, интенсивно подкармливать растения и использовать другие методы интенсивной агротехники, можно на 1 сотке вырастить 40 кустов. Конечно, подобный подход применяют только при наличии достаточного опыта и значительном количестве свободного времени.

        Опоры для ежевики должны иметь диаметр 0,08-0,15 м. Эти столбы из железобетона либо дерева надо обязательно заглублять на 0,5-0,7 м. Органические удобрения вносят не позднее 6 месяцев до высадки. В противном случае отдача окажется чрезмерно мала. Траншейный метод посадки оправдан, если сажают 4 и более саженцев.

        Правила ухода

        Подвязать ежевику к шпалере надо как можно раньше. Распространённой ошибкой является надежда на выставление опор, «когда будет необходимость». Правильно поступают те, кто ставит столбы заблаговременно или сажает кусты около изгороди. Скорость вегетативного развития у них очень велика. А в разгар лета и без того будет много работ на участке, тем более что предугадать направление роста хаотически развивающейся ежевики практически невозможно.

        Ухаживать за ежевикой надо, проводя систематическое формирование куста. Оно включает:

        • срез соцветий в первый год развития;
        • укорачивание стеблей на второй год до 1,5-1,8 м по высоте (срезают побег над почкой);
        • удаление всех вымерзших фрагментов после окончания зимы;
        • прореживание в первой декаде июня.

        Как подготовить к зиме?

        Подготовка ежевики к зиме подразумевает обязательное укрытие от холода. Стебли придётся подгибать к земле. Важно: такую процедуру проводят прежде, чем воздух охладится до – 1 градуса. Если опоздать, куст может сломаться. Обычно ветки связывают наподобие пучков и прикрепляют крючками. В августе на концы ветвей прямостоящих сортов вешают незначительные грузы: они постепенно наклонят побеги вниз.

          Укрыть своими руками осенью требуется все виды ежевики. Стойкость их к холодам особого значения не имеет. Для прикрытия используют:

          • овощную ботву;
          • опилки;
          • рубероид;
          • свежий торф;
          • перегной.

          Подготовку обычно начинают, когда созревает последняя часть урожая. Но важно не упустить необходимое время. Особую опасность для всех сортов ежевики представляет бесснежная зима. Даже если устойчивого снежного покрова нет только в начале холодного сезона, укрытие создают заблаговременно. В зимний период на это укрытие специально нагребают снег.

              Так как ежевичные стебли не преют, их допустимо прикрывать от излишней влаги ещё и полиэтиленом. К сведению: листьями плодовых культур накрывать посадки нельзя. Лапник подойдёт куда лучше, так как он ещё и защищает от грызунов. Строгое соблюдение принципов ухода и выращивания точно поможет добиться блистательного результата. Желаем успехов в культивировании ежевики и не только её!

              О правилах посадки ежевики и уходом за ней вы узнаете из видео ниже.

              Комментарии
              Автор комментария
              Информация предоставлена в справочных целях. Не занимайтесь самолечением. По вопросам здоровья всегда консультируйтесь со специалистом.