Посадка ежевики и уход за ней осенью

Посадка ежевики и уход за ней осенью

Ежевика — очень привлекательная культура. Её можно выращивать на большей части территории нашей страны. Но чтобы добиться успеха, это следует делать по строгим правилам.

Сроки посадки

Прежде всего следует разобраться, почему именно осенью нужно посадить ежевичные кусты. В садоводческом сообществе на этот счёт нет единого мнения. Поэтому нужно руководствоваться не чужими рекомендациями, а практическими соображениями. Непременным требованием при выращивании ежевики является основательный прогрев земли. Также нужно её как следует подготовить.

Кроме кислотно-щелочного баланса, надо обращать внимание на механическую структуру земли. Ежевику желательно высаживать в тяжёлой, глинистой почве, которая долгое время сохраняет воду. Несмотря на устойчивость ежевики к частичному и даже полному затенению, ягоды, выросшие на солнечных участках, всегда крупнее и слаще.

Осенняя посадка даёт хорошие результаты лишь в умеренном климате. В этом случае её производят с 20 по 30 сентября.

Обработка — очистка от сорных трав и добавление удобрений — предпочтительна как раз осенью. Кроме того, в сентябре – октябре земля закономерно теплее, чем в марте и даже в мае. Часто возражают, что осенняя посадка ежевики грозит замерзанием саженцев. И добавляют, что за лето культура приживётся, окрепнет. Но надо принять во внимание и то, что пережившие холодную пору посадки закалятся, крепче станет их иммунитет.

В средней полосе нашей страны ежевика может давать хороший урожай. Однако её устойчивость к морозу недостаточна. Потому важен выбор участков, где не дуют холодные ветры, где земля быстро прогревается солнцем. Рекомендована в этих регионах весенняя посадка. Дополнительным требованием является усиленная подготовка к зиме.

В Подмосковье тоже целесообразна весенняя посадка. Знатоки советуют выбирать для ежевики южные и западные откосы холмов, возвышенностей. Готовиться придётся ещё с конца предыдущего сезона. Независимо от способа посадки, требуется заканчивать её до 25 мая. Только в этом случае растения приживутся и физически окрепнут до наступления морозов.

Как сажать?

Посадка ежевики производится аккуратно, дополнительно учитывают, что эта культура любит влагу. В засушливый день кусты придётся постоянно поливать, подчас раз в два дня. Потому надо выбирать место для грядки около колодца, водопровода. Дополнительно стоит позаботиться о качественном дренаже. Ежевика хорошо чувствует себя на участках с высоким уровнем кислотности.

Требуется тестировать землю специальным образом. Если кислотность невелика, придётся использовать особые добавки. Среди них лучше всего подойдёт сернокислый калий. Хорошим натуральным заменителем его является свежий навоз. Когда навоз распадается, почва становится не только кислее: в ней растёт концентрация азота.

Так как ежевика разрастается очень бурно, между кустами оставляют разрыв не менее 2 м. Это требование связано ещё с тем, что так удобнее собирать ягоду. Дело в том, что большинство сортов изобилует острыми шипами. При выращивании ремонтантных разновидностей такое требование не слишком актуально. Но принципы обращения с ними особенные, не такие, как с обычными культурами.

Величина посадочной ямы определяется тем, насколько крупны саженцы. Корни ежевики должны ставиться свободно, шейка корней вводится в землю минимум на 0,05 м. В большинстве случаев объём ямы равен 40 куб. см. Наружный плодородный пласт откладывают сбоку. Перед возвращением его на место добавляют:

  • 0,1 кг суперфосфата;
  • 0,03 кг сернокислого калия;
  • перегной;
  • суглинок.

Дно лунок выкладывается свежим навозом. Его можно заменить ещё не перегнившим компостом. В самую середину ямки засыпают землю в виде холмика. Центр корня саженца ставится в этот холмик, затем:

  • выпрямляют корешки;
  • досыпают землю;
  • трамбуют мягкую массу, добиваясь плотного прижатия грунта к корням.

Внимательно проверяют, чтобы ежевика разместилась полностью вертикально. Если высадка производится осенью, кустик проливают коровяком либо жидким компостом. Сверху высыпают 0,01 м мульчи. Поверх неё ежевику интенсивно проливают вновь. Зимой посадки укрывают, чтобы они не выветрились и были защищены от морозов.

Но не всегда ежевику имеет смысл разводить контейнерными саженцами. Если сорт либо гибрид не вырабатывает молодые отпрыски, надо использовать деление кустов. Эту процедуру надо проводить раньше, чем осеннюю обрезку. Иначе растение не сумеет основательно закрепиться до ранних холодов. Первым шагом (за 24-48 часов до работы) нужные места основательно поливают.

Высаживать расщеплённые кусты в сухую почву опасно. Велика вероятность, что корни будут поломаны. По периметру площадки (в радиусе 0,3-0,4 м) от шейки корня готовят канавку. Это делают при помощи лопаты. Все корешки, которые окажутся снаружи от канавки, немедленно отрубают.

Далее, кустарник аккуратно выкапывают, приподнимая поочерёдно со всех сторон. Когда ежевика будет почти свободна, её немного трясут, освобождая корневище от почвы. Разделять корень на фрагменты можно садовым ножом. Все отрезаемые части должны иметь хотя бы один свежий побег, оканчивающийся корнями. А вот старых стеблей на деленках быть не должно.

Для удаления поломанных и сгнивших корешков используют секатор. Потом побеги укорачивают до 0,3 м. Каждый отсечённый участок должен иметь 2 или 3 отростка. При этом все корни обязаны иметь минимум 1 почку, растущую под землёй. Подготовленные саженцы высаживают немедленно на постоянный участок, в предварительно сформированные ямки.

Так как побеги ежевики достигают длины 5-7 м, экономить место при посадке расщеплённых кустов нежелательно. Рекомендуется оставлять промежутки минимум 3 м. Междурядья при этом составляют примерно 2 м. Деление куста позволяет получить 5 саженцев с каждого куста. Важно: высаживать побеги можно даже без корешков — если есть хотя бы частицы корней.

Альтернативная методика — использование горизонтальных отводок. Поступают так:

  • с 1 по 8 августа побеги, выросшие за текущий год, пригибают к почве;
  • не отделяя от кустов, прикапывают побег на 1 штык;
  • вершину побега оставляют на поверхности;
  • обрезают остальную часть на 0,1 м, чтобы заблокировать дальнейший рост;
  • уплотняют почву, фиксируют побеги камнями либо шпильками;
  • мульчируют место посадки.

Позднее место, где зарыт ежевичный отросток, систематически проливают. Примерно с 1 по 5 октября при помощи вил выкапывают часть куста вместе с укоренёнными саженцами. Это гораздо надёжнее и безопаснее, чем использование лопаты. Теперь саженцы отрезают и пересаживают в выбранном месте. Ещё один вариант — размножение ежевики корневыми черенками: такой метод позволяет получить 70% саженцев, если соблюсти все принципы агротехники.

Работать нужно будет в ноябре. Тогда ежевичный куст подкапывают и нарезают черенки, после чего вновь закапывают их. Для посадки подойдут черенки, длина которых колеблется от 0,06 до 0,09 м, затем их перекладывают в пакет; этот пакет кладут в подвал либо холодильную камеру. Прогрев воздуха при хранении не должен превышать 5 градусов тепла, каждые 5 или 7 суток посадочный материал вентилируют и оценивают внешне. Примерно 24-28 февраля черенки раскладывают в контейнере, немного присыпают почвой и проращивают на подоконнике; пересадка проводится в апреле.

Как ухаживать?

Осенний уход за садовой ежевикой включает:

  • обрезку;
  • подкормку;
  • прикрытие от холода.

Срезать ненужные и мешающие побеги требуется систематически. Только при таком условии удаётся обеспечить полноценное развитие кустов. Но в первый раз обрезать ежевику требуется лишь во втором сезоне. Позднее кустарник придётся обрезать каждые 2 года. У взрослого растения обязательно осенью убирают все переставшие плодоносить ветки.

Внимание: ежевику, выращиваемую без укрытия, надо укорачивать до 1,5 метров. При осенней обрезке сразу срезают любую пересохшую плеть, а также переставшие плодоносить побеги. Делают это строго на уровне земли. Дополнительно в этот момент избавляются от любых веток, препятствующих формированию кустарников. Если есть плети, которые способны дать урожай, их прищипывают.

Мусор, оставшийся после обрезки, сразу выносят за пределы участка и там немедленно сжигают. Подобный приём обеспечивает безопасность насаждений от любых инфекций. При выращивании ежевики осенью обязательно требуется правильно подкормить насаждения в сентябре либо в октябре. В этот период вносят соединения фосфора и калия, которые не содержат даже небольшого количества хлора.

Дополнительно все растения надо подкормить компостом и суперфосфатом. После их выкладки землю полагается перекапывать. Какие бы удобрения ни вносились, садовый участок предварительно поливают. Из натуральных удобрений используют древесную золу. Её нужно ровно 1 кг на 1 кв. м.

Как подготовить к зиме?

Ежевика способна выжить при температуре -20 градусов. Однако подготовка к зиме всё равно обязательна. Дело в том, что резкое похолодание способно погубить посадки. Кроме того, российский климат крайне суров и непредсказуем. Даже относительно тёплые регионы нередко страдают от сильных морозов.

В приморских районах ситуация лучше, но там приходится опасаться зимних ветров, особенно при высокой влажности. Эти факторы требуется принимать во внимание. Прямостоячие сорта могут перенести охлаждение до -30 градусов. А вот стелющиеся по поверхности разновидности ежевики не переживут даже умеренно холодную зиму без укрытия.

Лучше делать укрытие не ориентируясь на среднегодовую норму температуры, а при установлении стабильного мороза -5 градусов. Всё же в первый осенний месяц укрытие не делают. Рекомендуется готовить его в последние дни октября либо в начале ноября. Поторопившись с укрытием, можно сильно навредить кустарнику. Если под укрывающим материалом будет положительная температура, продолжится рост и начнётся выпревание.

Корни будут страдать от нехватки кислорода, вскоре начнётся гниение. В результате вместо защиты укрытие убивает ежевику. Растение может страдать не только от недостатка снега, но и от оттепелей. Укрывной материал должен быть подобран и уложен так, чтобы исключить обледенение корневой системы и почек, а также выпревание. Если всё же запрела подземная часть, она неизменно погибнет, и придётся искать новые саженцы.

Рекомендованная схема укрытия — та же, что и у винограда:

  • плети убирают с опор;
  • раскладывают по земле;
  • закрепляют шпильками.

Важно: взрослые побеги можно просто связать, не сгибая вниз. Чтобы исключить промокание укрытых кустов, их посыпают сухими листьями, использованными кукурузными початками или еловым лапником. Сверху растягивают агроволокно.

Чтобы оно удерживалось на месте, делается каркас, который создаётся с использованием шифера, деревянных ящиков либо фанеры. Должен получиться своеобразный «шалашик».

Обязательным условием успеха является укрытие как самой ежевики, так и почвы, на которой она растёт. Дело в том, что согревает как раз земля. Промежутки, разделяющие ряды тоже прикрывают подручными средствами. В любом хозяйстве для этой цели найдётся мешковина либо полиэтиленовая плёнка. Более профессиональный подход — воспользоваться агроволокном.

Пёенка категорически не годится в южных областях, где зимняя температура часто поднимается выше нуля градусов. Резкие скачки температуры, появление влаги из-за оттепелей может погубить ежевику, как уже говорилось. Плёночная защита нужна там, где зимой стоят суровые холода, которые не прерываются оттепелью. Вспомогательным средством защиты в этом случае является устойчивый снежный покров. Ещё одним требованием выступает применение мульчи, которой заполняют промежуток от плёнки до побегов.

При отсутствии подобного наполнителя можно опасаться примерзания веток. Из более современных решений можно использовать спанбонд. Он препятствует запреванию кустарника даже во время оттепелей. Но у него есть и слабость — вероятность промокания. Чтобы пропускаемая вода задерживалась, под спанбонд обязательно кладут мульчу.

Чем светлее агроволокно, тем лучше. Такой материал неплохо справляется с защитой от мороза, но меньше прогревается весной. В северных областях России поверх сухих листьев кладут синтепон. Однако этот вариант непригоден в условиях малоснежной тёплой зимы. Независимо от региона, надо учитывать распространённые ошибки.

Для мульчирования ежевики запрещается применять опилки. Они легко вбирают влагу из воздуха, и когда наступает мороз, появляются кусочки льда. При возврате тепла укрытие медленно согревается, начинает преть. В результате куст гибнет. В «благоприятном» случае он будет развиваться неправильно.

Неопытные фермеры используют в качестве мульчи солому. Однако в соломе быстро появляются грызуны. А если и не появятся, то уборка перепревшей соломы весьма сложна. Любой укрывной материал требуется снимать прежде, чем набухнут почки. Полив, заряжающий ежевику влагой, должен быть проведён прежде начала заморозков.

Кроме укрытия и полива, требуется бороться с нападениями вредителей и микроскопических грибков. Кустарник опрыскивают медным купоросом. Но можно использовать и фирменные фунгициды. Выбрав агроволокно плотностью 50 г на 1 кв. см., придётся выкладывать пару слоёв. А если плотность вдвое выше, надо использовать 1 слой; более экономный вариант — заготовка елового и соснового лапника, который применяется сам по себе либо вместе с агроволокном.

О том, как посадить ежевику осенью и ухаживать за ней, вы узнаете из видео ниже.

Комментарии
Автор комментария
Информация предоставлена в справочных целях. Не занимайтесь самолечением. По вопросам здоровья всегда консультируйтесь со специалистом.